|
Рециркуляционные насосы включаются только тогда, когда термостаты открываются для пропуска тепла.Скорость циркуляции устанавливается вручную и рассчитывается на проектном уровне. При желании можно подключить циркуляторы таким образом, что при включении одновременно большего количества зон отопления, насос будет переключаться на большую скорость. У меня не было нужды так делать.
Если вы говорите о заборе свежего холодного воздуха для системы вентиляции, то она не имеет никаких подогревов и теплообменников. Считайте, что это просто на время открытое окно на улицу. При этом в доме никто не задыхается и не угорает от собственных испарений. Толстая красная линия - это основная петля отопления, за которую отвечает бойлер. Тонкие красные линии - это подача горячей воды на зоны. Каждая зона "отщипывает" себе от центрального кольца столько тепла, сколько ей необходимо. Синие линии - это «обратка» из зон отопления, которая закольцовывается с «подачей». Чем больше включено зон, тем больше холодной «обратки» поступает в систему и тем более холодную воду закачивает себе бойлер через главное свое красное кольцо. Поскольку, вода холодная, а на выходе у бойлера поставлена задача держать горячую воду определенной и стабильной температуры, то бойлер вынужден увеличивать подачу газа и пламя в форсунке. Как только несколько зон получили достаточно тепла и отключились, то к центральному кольцу бойлера поступает меньше холодной воды из «обратки» и он, что бы не перегреть воду, уменьшает пламя в камере. Вода в центральной петле, соответственно, понижает температуру. В камере теплообменника бойлера помещается всего несколько литров воды и потому, бойлер сразу же быстро реагирует на малейшее изменение температуры воды и моментально корректирует свои параметры.
Окна, конечно, открываются. Их петли Вы не увидите из-за особенности конструкции окон.
Сугробы бывают. Но за пять лет в том месте ни разу не заметало до уровня по засасывающих труб. Если что – надо почистить лопаткой. Это максимальный уровень труб, на которые я мог их поднять. Прямо над трубами уже начинается фанера пола. А в стенах вести вытяжные трубы нельзя.
Гошарий писал: У меня по части отопления всё вышло гораздо компактнее благодаря немецкому дизайну мне газ обошелся на круг в примерно 10 000 евро.
Такие "менифолды" (узлы распределения) у нас очень дороги (400-800$) В основном они применяются профессионалами для быстрого монтажа. Их преимущество только в этом. Я предпочел немного поработать самому, изготовив свои станции из обычных краников и съэкономить это самые 800$ долларов. Хотя, если цена контракта позволяет, в бизнесе часто использую такие Кроме того, принцип работы вашей системы совершенно не такой как мой. Всякие системы бывают. К тому же, судя по сечению труб, у Вас не полы с подогревом, а радиаторы. А это разные вещи и нужны разные совершенно принципы конструирования.
Полы с подогревом - это самое лучшее отопление, которое предлагается сейчас на рынке. Комфорт, наличие комфортной температуры в нижней части помещения, абсолютно равномерный нагрев (если правильно спроектировано). Абсолютно не забирает жилую площадь под радиаторы. Мебель можно поставить в любом месте. Все знают, что если ноги у человека теплые, то человек чувствует себя комфортно. Стало быть можно понизить общую температуру в помещении и при этом чувствовать комфорт. Отсюда экономия на газе. Минусы возникают, когда система неправильно разработана или некорректно исполнен монтаж. Установка таких систем предполагает использование хороших специалистов. А их не много и они дороги. Это самая дорогая система, в связи с множеством контролирующих составляющих.Заливка полов цементом. Определенное дополнительное утепление и т.д. Но ведь «Ролс-Ройс» не каждому по плечу…
Радиаторы - это просто, дешево и сердито. Технология отработана веками. Сделает первый попавшийся нормальный инженер-механик. Радиаторы гораздо быстрее прогревают холодное помещении. А это очень важно, например, для дач или временных коттеджей. Недостатки -повышенный расход газа потому, что нагретый воздух стремится подняться к потолку. Но мы по потолках не ходим! У пола всегда температура будет ниже. И чтобы чувствовать себя комфортно, мы вынуждены поднимать общую температуру в радиаторах. Кроме того, радиаторы, как-никак, занимают место. В вашем случае с бетонными перекрытиями, при теплых полах, обязательно нужно делать утепление, но не из экструдированного пенопласта, а системой "радиант барьер". Иначе они будут влиять на температуру на первом этаже.. Это такая мембрана толщиной 2-3 мм, пластиковая и с алюминиевым отражающим слоем. Она отталкивает инфракрасные лучи, которые исходят из труб обогревания полов и возвращает их назад в помещение. Пенопласт нужен только, когда полы земляные или бетонные, но очень холодные ,например гаражные. Вот тут ссылка на такую мамбрану. Не забывайте также, что заливка полов бетоном уменьшает высоту Вашего помещения на 40-45 мм.
Думаю, что исходя из реальности, радиаторы будут Вам более подходящим решением. Хотя, если у Вам достаточно денег, я бы выбрал "Радиант Флор" (пол с подогревом).
У нас иногда устанавливают такие обменные системы вентиляции (рекуператорные) на весь дом. Кстати, такой набор не очень дорогой. У меня никакой "духоты" не наблюдается. В основном для вентиляции мы пользуемся окнами. Иногда ,даже зимой, спим с приоткрытыми окошками.
У меня еще на стадии проектирования было заложено увеличение высоты потолков в связи с подъемом полов с подогревом. Но полы забрали у меня всего 40 мм высоты. Как же у Вас получилось 180 мм?
Реплика: «У нас практикуется в основном радиаторное отопление + теплые полы. Для того чтобы разделить радиаторное отопление (высокая температура) от полов в котельной монтируется насосная система с автоматом-термосмесителем. Носитель с низкой температурой подается на коллекторы и с коллекторов уже по зонам. Регулируют температуру по зонам сервоприводы, которыми "командует" терморегулятор той или иной зоны. Оборудование Данфос. Приходилось ли Вам монтировать водяные теплые полы, продублированые электрическими полами?
Машины в Канаде на 30% дороже чем в США. Такая машинка (Toyota Sienna) имеет несколько исполнений. Цены на новую составляют от 30 до 50.000$ У меня самая простая модель. Брал для бизнеса. У них очень хороший неубиваемый двигатель и трансмиссия. То - что мне и надо. Свою - купил за 12.000$. С пробегом 116.000 км. Машина 2005 года. В очень хорошем состоянии. Я пока очень доволен. Мощная и не прожорливая. Жена страшно ее любит.
Для меня компактность отопительной системы не была главной задачей. Места в доме достаточно. А вот, то, что все делал самостоятельно - это большая экономия. Такими «менифолдами» тут никого не удивить. Я и не стремился. Бюджет был на стройку очень ограничен. Еще очень много надо было сделать. Электрические полы в эксплуатации гораздо дороже , чем газовые. На весь дом их не ставят. А на меленькие площади, например в ванные комнаты, такой вариант популярен. У меня на бойлере стоит температурный датчик наружной температуры. И поставил я его специально на солнечную сторону. Теперь, как только солнышко выйдет, датчик сразу нагревается и дает команду бойлеру уменьшить температуру подогреваемой воды. Большого скачка температур в помещении не наблюдается. Утеплитель был на полу подвала, а на верху - голый цемент. Но в потолке подвала уложена вата, для предотвращения влияния температур первого и второго этажей. Наружная гидроизоляция (хотя бы целлофан, наклеенный на смолу на стены фундамента) - очень важна. У меня никаких трещин не наблюдалось.
На любом открытом участке трубы длиной, хотя бы метр, вы всегда найдете маркировку трубы. Они следуют через каждые 80 см. Цена на электричество зависит не только от цены за КВт / час, но и от цены доставки, и еще разных налогов. Туда даже включены какие-то поборы на Пенсионный фонд и еще всякое-разное. Кроме того, цена на электричество, а также за газ, меняется в зависимости от времени потребления. В час пик она - дороже, ночью - дешевле. Скажу только, что в среднем за месяц мы платим около 60-80$,за газ такие же деньги. В холодные месяцы уже 90-120$.За год за газ выходит примерно 1000$. Это и отопление и горячая вода и газовая плита. Цену невозможно озвучить, ввиду того, что не понятно что с чем сравнивать. И системы бывают совершенно разные. Все зависит от сложности и выбора материалов. Но с уверенностью могу сказать, что в любом случае, подогреваемые полы будут минимум в два раза дороже системы радиаторов.
И так, мы с Вами закончили отопление и теперь, с чистой совестью, можем вернуться к покраске нашего дома. Для того, что бы краска не впитывалась в новые стены, сначала их надо прокрасить Праймером. Это своего рода "грунтовка" для стен. Что бы не возится с валиками и кисточками, был взят в аренду "Спрейер" - воздушный распылитель. Плунжерный, с давлением на сопле до 100(!) атмосфер.
И так, мы с Вами закончили отопление и теперь, с чистой совестью, можем вернуться к покраске нашего дома. Для того, что бы краска не впитывалась в новые стены, сначала их надо прокрасить Праймером. Это своего рода "грунтовка" для стен. Что бы не возится с валиками и кисточками, был взят в аренду "Спрейер" - воздушный распылитель. Плунжерный, с давлением на сопле до 100(!) атмосфер.
Начинаем красить с потолка. Потом задуваем стены.
Окна предварительно заклеиваем.
Беленькая…и без пыли.
Преображаем все остальные комнаты. Проявляется Интерьер.
Не забываем кухню.
Не пропустим и главную ванную комнату и душевую кабину.
Покрытие грунтовкой всего дома плюс гараж закончили за три (!) часа!. Эта машина стоила мне 100$ за день, но я реально сэкономил три дня при работе классическим способом. На дом ушло три 20 литровых ведра грунтовки 3 х 80$ = 240$
Поскольку отопление работало исправно, а праймер высох за полчаса, то после обеда за 1 час задули все потолки уже белой финишной краской. В шкафах (полостях для одежды) задули цветной краской не только потолки, но и стены. Все знают, как тяжело красить в маленьких пространствах и помещениях валиком. Распылителем - всего за 2 минуты.
Все то же самое сделали и в гараже. Вот, мокрый, стоит, сушится....Помощница моя всегда при мне – это требование Правил.
Окна в гараже заклеить не забыли.
Вот – он: подсохший гараж.
К 5 часам вечера все было закончено. Стены в комнатах остались нетронуты. Они будут отбиваться шерстяной веревочкой и краситься валиком. Промываем машину водой, И увозим ее в "Rent store". Через несколько дней приезжаем, слегка шлифуем прогрунтованные стены и приступаем к их покраске.
Вот такой цвет имеют все спальни: мягкий и не раздражающий.
Тот же самый цвет в другой спальне.
В общем, потихоньку был покрашен весь дом. Цвет других комнат, мы увидим дальше по мере исполнения отделочных работ. Нужно напомнить, что красить потолок необходимо финишной краской как минимум два раза, а стены - минимум три.
Тут было справедливо подмечено, что мы занимаемся внутренними работами, а крыша у нас не закончена. Разумеется это не так: крыша была закончена сразу после окончания деревянно-плотницких работ. Просто я тут зарапортовался и перескочил очередность работ. Но мы сейчас все исправим: выбран цвет, стиль и качество финишного покрытия для крыши. Этот материал называется "Architectural shingles". Мы выбрали "обьемный стиль" и долговечность 35 лет. Однажды вечером приехала машина с раздвижным краном и выгрузила нам на крышу 50 пачек "шинглса".
Первым делом лезем на крышу и привязываемся к коньку. Страховка очень важна. Никогда не рискуйте. Во вторую очередь на ОСБ укладываем специальную черную бумагу, которая будет отделять нагревшуюся крышу чердака летом, от «Шинглс». Прибиваем бумагу степлером по периметру, начиная от низа к верху. «Шинглс» из себя представляет такие "рубероидные" ленты 40 х 120 см. Они набиваются рядами специальными гвоздями пневматическим нейлером. Каждый последующий лист перекрывает середину предыдущего и все забитые в него гвозди. Кроме того, на нем снизу нанесена полоска специальной смолы, которая плавится на солнце и намертво соединяет между собой ряды «Шинглс».
"Дышать" дом совершенно не обязан. Какая цель в этом действии? Даже если дом кирпичный, то внутри обшит тем же самым гипсокартоном, так же герметично зашпаклеван и покрашен. Каркасный дом всегда можно обложить кирпичем. Долбим листики пневматикой…
….пока не получается вот такая крыша.
Итак, согласно Правилам строительства, толщина утепления в стенах в Канаде составляет не менее 20 сантиметров. Как мы помним, у меня в стенах ваты всего на 14. Это не беда. Обшиваем весь дом специальным пенопластом "Р"-6 и получаем желанную подпись инспектора!
Пенопласт 50 мм с наклеенной на него водостойкой пленкой.
Сразу после наружного утепления, принимаемся за карниз крыши – отделываем его низу по периметру всего дома перфорированным виниловым сайдингом.
Здесь мы видим уже завершенную снизу крышу, с набитым на торец алюминием и уже смонтированные дождевые лотки с временным отводом воды от фундамента дома. Ливнестоки устанавливала нанятая фирма. Они приехали на машине, в которой была установлена оборудование по установке дождевых лотков. В машину заряжается барабан алюминия (цвет - по выбору) и машина формует и выдает готовый лоток любой длины. Лотки имеют стыки лишь по углам.
Забыл сказать, что перед укладкой наружного пенопласта поверх ОСБ везде крепится специальная черная бумага для предотвращения попадания влаги и дополнительной ветрозащиты (сквозняков).
Вентиляция чердака происходит за счет поступления свежего воздуха через перфорированный сайдинг снизу крыши и выходом горячего воздуха через специальные продухи у конька крыши. (т.н. «грибки»).
После утепления всего дома, фасад обкладывается кирпичем, а задняя часть дома -виниловым сайдингом. Облицовка здания зависит исключительно от вкуса заказчика и бюджета стройки.
Напоследок, покажу еще "обратки" вентиляции и кондиционера, которые идут с потолка каждой комнаты. Они пропущены через чердак и ведут к центральному вентилятору-теплообменнику.
Это гибкие трубы диаметром 45 см. которые легко прокладывать в чердачном помещении. Позже они будут дополнительно утеплены и засыпаны снегом из целлюлозного утеплителя.
Теперь чердак уже засыпан и утеплен. Класс - "Р"-40.
Пенопласт для утепления наружных стен.
После того, как гараж был заполнен недостающей землей и утрамбован…
…по телефону была заказан щебень и доставлен на следующий день.
После чего мой сын с его другом перебросали щебень в гараж.
Реплика: «Считаю, что для этой конструкции крыши коньковый аэратор был бы более уместен, а «грибки», поставленные на скате, менее эффективны - остаются воздушные мешки выше их установки в районе конька. Да и мало «грибков», как я считаю. Зимой эти щелки будет засыпать снегом - труба была бы лучше. Или в ваших широтах снег лишь изредко балует своим присутствием? Сужу так по малым уклонам крыши и выбранному кровельному материалу. По битумной черепице снег вообще не скатывается даже при больших уклонах крыши - так и лежит до весны, а если теплая весна с дождиком, то под снегом образуются водяные ванны и талая вода находит дырочку и просачивается под кровлю. Тогда надо вылезать на крышу и скребком и лопатой удалять лед и спускать из плена воду. В многоснежные зимы и теплую весну когда снег набирает воды, бывает ломает и более крепкие традиционно построенные крыши. Металлочерепица в качестве материала кровли, наверно, была бы более безопасной. Кстати у нас она дешевле, чем битумная! »
Это стандартная вентиляция в нашем строительстве. «Грибков» на крыше вполне достаточно. Их пять штук Отверстие под каждый - 40х40 см. В «Грибки» ни снег ни дождь попасть не могут. Кроме того, у меня еще на чердаке стоит электрический автоматический электрофен, подключен на термостат Когда под крышей температура поднимается выше установленной, то включается фен и вытягивает весь горячий воздух из-под чердака, а через нижний сайдинг в дырочки поступает холодный воздух. Есть всякие варианты вентиляции чердака. Я выбрал такой из своих соображений.
Насчет хождения по крышам со скребком и очищения крыши ото льда...За 17 лет нахождении на Западе ни разу подобного не видел. Не говоря уж, про то, чтобы лед сломал крышу…Металлочерепица у нас непопулярна. Даже не знаю, по каким причинам. Шинглс - самый распространенный материал для частных домов.
После тщательной трамбовки щебня, на него была уложена сетка и через день заказан бетон.
Таким образом, пол в гараже был благополучно залит. Толщина заливки - 15 см. Марка бетона - 500.
После часа перекура, дождавшись пока с пола уйдет вода и цемент немного схватится, ребята начали затирку пола.
Здесь видна разница между затертым бетоном и первоначально налитым.
В своей теме не претендую на истину в последней инстанции. Просто показываю, как строил я. Имеются разные технологии и материалы. Возможно, моя - не самая лучшая. Но я просто делюсь с Вами всеми - без претензий на исключительность.
Реплика: «Так называемую «черную бумагу» уместнее называть «мембраной», так как она совсем не бумага. Ее укладывают для дополнительной гидроизоляции конька, стыков ендовы и нижних участков скатов крыши. Битумную черепицу не надо отделять от крыши - она как раз должна приклеиваться к плите, иначе это будет не кровля, а тент какой то - захотел и скатал в рулон или ветром скатало. Мастика также нужна для дополнительной гидроизоляции проблемных мест - разделки труб, концов скатов, стыков и для приклеивания этой самой черной бумаги, да и то не сплошь, а по швам и середине листа. Сплошная проклейка мембраной применяется только на маленьких уклонах как на доме у Владимира именно для гарантии гидроизоляции. А черепицу солнце действительно так сплавляет, что осенью уже "и зубами не оторвать".
Кирпич на фасаде стоит на бетонном уступе фундамента. К стенам привязывается через каждых пять рядов специальными металлическими волнистыми оцинкованными ленточками. Они прибиваются через ОСБ к вертикальным несущим доскам наружной стены и укладываются между рядами кирпича на цемент. Между кирпичем и стеной есть воздушный зазор в 2.5 сантиметра.
Если не положить эту черную бумагу перегретый от большой температуры Шинглс может не пролежать заявленный фабрикой гарантийный срок В этом случае, производитель отзывает свою гарантию – и Вы терпите убыток.
В частных домах электросчетчик монтируется только на улице. Это требования Правил. Компания сама обслуживает счетчики, при необходимости - меняет их. Ее специалисты снимают показания раз в два месяца. Нам приходят счета, которые мы можем проверить и потом оплатить.
Реплика: вот вентиляционные клапана:
Домик построен с наружным и внутренним утеплением (несъемная опалубка).
Тоже хорошая технология. Иногда у нас встречается.
Здесь вентиляция обязательно.
Клапаны на потолке.
Реплика: По поводу подогрева приточной вентиляции зимой: в своем доме нет проблем. На фото - управление вентиляцией. Работает на радиатор подогрева наружного воздуха - 17кв. Мощность от системы отопления дома. Подключен через теплообменник, заполнен "незамерзайкой".
Кстати, справа насос и термосмеситель, питающие теплые полы.
Ящики для коллекторов теплого пола.
На первый этаж площадью 250 квадратов 12 регулируемых зон.
В подвале стоит центральный вентилятор для всего дома. От него отходят центральные большие воздухопроводы, а от них 100-160 мм. жестяные короба-трубы в каждую комнату. В потолках стоят "обратки", которые возвращаются воздух к центральному вентилятору. Главный компрессор кондиционера установлен на улице. В системе имеется специальный клапан, который переключает вентиляцию из положения рециркуляции, в режим забора наружного воздуха. Системы рекуперации тепла я не устанавливал. Вполне без нее обхожусь.
Вопрос о "дышании" "целофанового" дома, как видите решается путем монтажа вентиляционной системы, а не дырками в окнах и плохо подбитом потолке. Кроме того ,спроси у своих друзей, много ли из них довольны проживанием в бетонных коробках - многоэтажках. Эти коробки отлично "дышат".
Реплика:
Пожив в одряхлевшей хрущобе, и решившись на стройку, 9 из 10, начинают воплощать "сбычу мечт" Не дом, чтоб жить. Ан, нет. И гараж на две машины, и сауна в подвале, и зальчик в > 30-50кв (на случай, когда гости придут). Эркеры, башенки, зимний сад и пр…Деньги кончаются, в лучшем случае, на кровле….
Проживая еще на Украине, я видел множество двухэтажных кирпичных частных домов. Но не видел ни одного законченного второго этажа!! Так и копошились люди всю жизнь на первом. Тянулись из последних сил, денег не было на второй уже не было. Вместо того, что бы строить одноэтажный и пустить деньгу на добротную отделку,так и сидели в недостроенном втором и незавершенном первом этаже… Наш народ любит понты – и до сих пор.
Реплика: «На самом деле - всё не так грустно. Я дом - 200 кв.м - отапливаю электричеством. Один 3-х килловатный тен поддерживает температуру в + 20 градусов по Цельсию относительно наружной и это при том, что только на втором этаже у меня площадь остекления больше 14 кв.м. В деньгах получается около 45 долл. в месяц. Если поставить газовый котёл стоимость обогрева упадёт почти вдвое.За что бороться? Зато дышится в доме замечательно и через стену в кирпич толщиной не слышно детей.
Реплика: «Мы - севернее Украины, и тоже топлю электричеством. Дом из керамзитобетонных пустотных блоков, +100 мм пенопласта по фасаду + ГКЛ отделка по внутрянке (с подложкой Урсы) В зимние месяцы больше 100 баксов на электроэнергию не трачу, зато летом и кондишен не нужен - в доме прохладно. И если надумаю расширять дом, то - только камень.»
Это просто электричество у вас относительно дешевое, а также - газ. У нас дом не сдать инспектору, если утепление в стенах меньше "Р" 20.
Система рекуперации для небольшого дома, как мой, - не актуально. Проветривая время от времени помещения открыванием окон, мы не обнаружили никакой разницы в оплате за газ. Наверное, в моем случае, такая ракуперационная система себя бы не оправдала. Я человек не богатый и при стройке экономил каждый доллар. Да и сейчас ее установить - дело нескольких дней. Никогда не поздно.
Реплики: «Трехкиловатным теном нельзя отопить 200 квадратов, хоть ты их метром полистирола укутай. Максимум метров 40. Давно бы все на электричество перешли при такой экономии- ан нет, почему-то...»
«Топлю электрокотлом 12 КВт площадь 150 квадратных метров, утепление - минвата 20 см, температура - 20 градусов (в большие морозы ,ну за минус 15 и ее не получить).В месяц «на круг» выходит 400 американских рублей...»
«Можно. Просто речь идёт о даче. Температура поддерживается около 10-ти градусов. Кстати, туда и газ подведен. Но я не вижу необходимости менять котёл.»
«На второй даче, которая пользуется как жилой дом, круглый год отопление на газе. Площадь дома 550 кв\м + отапливаемый гараж на 130 кв. \ м, ценник за газ 100-120 долл. в месяц».
«То что отапливать газом значительно дешевле всем известный факт. Хотя в последнее время стоимость газа выросла на 50 процентов. Ещё чуть и сравняется с электричеством».
Для сравнения, сушилка для волос - фэн - тянет полтора киловатта! Двумя сушилками 200 метров не нагреешь это – факт. Меня тоже сомнения гложут. 3 кв. - это всего 10.000 БТЮ. Этого может хватить на одну большую комнату, ну в крайнем на две. На весь дом - нереально. Я – контрактор (подрядчик). Это человек, который находит всякие строительно-ремонтные работы и по контракту их исполняет. Птица вольная. Если попадалась хорошая работа, то шел и делал. Если не очень, то отказывался и строил свой дом. И конечно же из Америки в Канаду я приехал не без денег…
Стены красим валиком не менее трех раз. В зависимости от длины ворса валика, он создает на стенах специальный "накат" - своего рода - мелкий узор, который скрывает небольшие неровности и придает покраске "завершенность".
Такой цвет жена выбрала в кухню. Надо отметить, что краски для спальных комнат, ванных комнат и кухнь - разные. "Кухонные" краски имеют защитную пленку, которая легко моется теплой водой. Это очень актуально для кухонь и кухонных потолков. Такие краски, так же , более"водостойкие" и их применяют при покраске ванных комнат.
Наконец, мы приступаем к укладке финишного покрытия полов в комнатах.
Ламинат давно доставлен и сложен в гараже.
Теперь его осталось перенести в дом. Там он должен пролежать 24 часа для адаптации температуры и влажности. Ввиду того, что у меня уложены теплые полы, то применение паркета из натурального дерева на полах нежелательно: из-за перепада температур будет меняться температура дерева и его влажность. Со временем дерево непременно рассохнется и образуются щели. В качестве альтернативы, мною выбран толстый - 15 мм. - ламинат. Ширина пласти ламинатной доски составляет 75 мм. Это одна из достаточно дорогих модельных серий. Она рассчитана специально для полов с подогревом «Радиант», так как имеет малое удельное расширение. Также она обладает повышенной стойкостью от царапин и истирания. Кроме того, ламинат легко укладывается в "замок", имеет достаточную теплопроводность. Это важно, надо не уменьшать температуру теплых полов. Начали с главной спальни. Сначала на цементный пол укладывается специальная мембрана. Она предотвращает появление скрипа и гасит шум от шагов. Ламинат укладывается "неразрывно" с продолжением в нишах стенных шкафов. После установки тщательно все пылесосим.
Итак, пол в спальне готов. Без всяких щелей и последующих лакирований. Раз в год лучше покрывать ламинат специальным маслом. Оно очищает его от загрязнений и придает блеск.
В гостиной полы стелим по диагонали в 45 градусов с непрерывным заходом и продолжением во все комнаты. Это визуально увеличивает площадь полов. Надо отметить, что мой ламинат не имеет повторяющегося рисунка и полностью копирует древесину. У нас всегда спрашивают, настоящее ли это дерево или ламинат? Мой совет, никогда не кладите себе дешевый 9 мм ламинат. Это выброшенные деньги. Со временем уголки стыков начинают загибаться и выступать.Кроме того,пол воспринимается "мягким" и "плавающим".Для себя я выбираю только толстый ламинат!
Кладем ламинат также на ступеньки в подвал.
Для перил выбрал прочный дуб.
Согласно американским строительным правилам расстояние между стойками перил должно быть не меньше 100 мм. Это необходимо чтобы маленький ребенок случайно не мог просунуть между ними голову и задохнутся.
Впоследствии все дубовые перила будут трижды покрашены лаком с цветом, аналогичным цвету пола.
Реплика: Действительно, наш ясень после укладки "разошелся" еще до того как был покрыт лаком, срезав части цементной стяжки, как масло. Даже плинтусы не успели смонтировать. Натуральное дерево перепадов температур не любит.
Да, обычное дерево плохо переносит перепад температур и летне-зимней влажности. Сейчас уже делают, так называемый, «инженерный» паркет. Паркетная доска склеивается из нескольких слоев в разных направлениях и, таким образом, не рассыхается. Но получается очень дорогой.
В конце-концов должно получиться так:
Вопрос: Уголки на ступеньках приклеены?
Ламинат для себя, любимого, применяю от 13 мм и выше. Чем уже размер планки ламината, тем он устойчивее к появлению щелей и лучше воспринимает неровности пола. Не покупайте ламинат шире, чем 100 мм.
Реплика: То, что Ракотта называет "толстый ламинат", у нас называется паркетная доска.
Нет, паркет сделан из твердого дерева. Ламинированные полы имеют основу из специальной пресовано-клеенной бумаги или чего-то подобного. Верхнее покрытие сделано из специального пластика, очень твердого, который не боится царапин и сколов. Это покрытие может симулировать структуру дерева. Оно бывает матовым или блестящим, с разной шириной планок и толщиной. Поверхность бывает гладкой с нарисованной структурой древесины, а бывает (это дороже) с выдавленной и объемной структурой древесного волокна. Такие материалы весьма трудно визуально отличить от реального паркета. Ламинированный пол рекомендуется стелить тем, кто держит в доме собак. Их ние когти не могут повредить твердый пластик, в отличии от паркета.
Реплика: К сожалению, максимум, что у нас продают - это 12мм. Толще просто нет. А как со статическим напряжением? Когда по полу пошаркаешь, не бъет? У меня в квартире лупило, поэтому сейчас очень запариваюсь на тему антистатических свойств. Кроме того, дополнительно ламинат положил на пробку.
Надо напомнить, что полы бывают не только деревянно-ламинированными, но и керамическими. Приступаем к укладке плитки. Плитку кладем до ламината, дабы избежать ненужного бардака и песчаной пыли, которая может повредить покрытие ламината.
Тут будет унитаз. Видно подключение туалетного фланца снизу.
Укладываем полы в большой ванной комнате.
Плитка уложена"ромбом" со щелями в 2 мм.
Возле душевой кабинки. Для выдерживания одинакового расстояния между плитками используем специальные резиновые крестики. Они есть любых размеров.
Холл у входа.
Сын затирает швы специальным полимерным заполнителем. Он бывает любого цвета.
Подступаем к кухне. В местах, где расположится кухонная мебель, для экономии, уложили дешевую плитку по 63 цента. Ее все равно не будет видно. На видимых поверхностях уложена порцеллановая плитка – 4 $ за 1 штуку.
После укладки плитку промываем. Следим, чтобы не остались цементные пятна - иначе затем придется соскребать.
Видно место под декоративную планку короба поступления кондиционированного воздуха. В каждой комнате их по нескольку штук.
Уложенный, но еще без затирки пол в коридоре.
В маленькой ванной комнате, плитка укладывается по-простому. Тут будет бирюзовая ванная.
Сразу после укладки плиточных полов, чтобы покончить с цементной грязью, переходим к укладке плиток на стены. Сначала сверху обкладываем основание для ванны.
Потом переходим к стенам.
В угол устанавливаем гранитную полочку, которая сделана из гранитной половой плитки, разрезанной по диагонали.
То же самое и на другую сторону.
Во всех углах и торцевых частях установлены белые пластиковые молдинги. Это красиво и безопасно.
Чтобы избежать ощущения "больничного кабинета" плитка ложилась не до потолка, а на высоту около полутора метров. В некоторых местах она вообще не укладывалась.
В конце должно получиться вот это:
Не забываем обклеить плиткой стены по периметру на высоту 1000 мм. Устанавливаем унитаз – и вот - дом принимает цивилизованный вид.
В душевой комнате тоже укладываем плитку. Но другого цвета. Плитку укладываем не на клей, а на полимерный цемент. Он не боится воды и пара.
Снова мастерим полочки для шампуней...
Заканчиваем плитку во второй ванной.
Примериваем раковину. Ставим смеситель и моемся…
Включаем все, что видим.
Продолжаем установку дверей и отделку окон и плинтусов.
В кухню выбраны раскладывающиеся двери.
Двери покрашены, но на стеклах находится тонкая пленка ,которая после покраски, аккуратно вырезается лезвием и стекло остается чистым.
Вход в малую ванную.
Вход из гаража в дом. Двери металлические, утепленные.
Работа кипит.
Я режу наличники, а сын монтирует их при помощи маленького нейлера.
Приступаем к задней стеклянной двери, выходящей во двор. Жена ходит и зашпаклевывает дырочки от гвоздиков в готовых окнах и дверях.
Потом их шлифует и еще раз окрашивает. Плинтуса прибиваем везде, включая стеновые шкафы.
Одна из моих кормилиц...
Кроншейн для мыла…
… и для туалетной бумаги.
Для полотенечка.
В плитке вырезается отверстие и в него на плиточный клей вклеиваются такие керамические детальки. Садятся намертво. Чтобы не падали, пока сохнет клей, их фиксируем клейкой лентой.
Вопрос: Нужна ли лицензия на производство работ по устройству вентиляции, отоплению электро-проводке? Либо можно все делать самостоятельно? В Америке, по нормам каждые 25-лет требуется обязательная замена электропроводки и сантехники (труб). Причём эти работы выполняет только фирма и выставляет счёт-вопрос. А как в Канаде? Ты планировку своего дома делал сам и существуют ли какие-то стандарты по расположению основных помещений?
Источник: zarechie-village.
Рейтинг публикации:
|
