Попался еще один интересный рассказ о строительстве дома в Канаде по каркасной технологии.
Представляю Вашему вниманию:
Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио
Первая работа: сын устанавливает трубу, чтобы была возможность въехать на купленный участок.
Пока ждали разрешение на строительство, очистили участок от старых деревьев и кустов. Разбили нивелиром участок по уровню. Натянули шнур под копку фундамента. Перед началом строительства согласно регламентам на всем участке должен быть срезан черноземный грунт и складирован в одном месте. После окончания стройки верхний слой грунта возвратили на место. Разметку будущего фундамента провели самостоятельно.
Экскаваторщик работает по нашим красным линиям на земле с припуском. На дне котлована вы можете видеть лазерный нивелир. У ассистента в руках линейка с датчиком. После каждой выемки ковша, ассистент ставит линейку на дно и смотрит насколько надо еще копать. Как только засвистел датчик - расчетная глубина достигнута. Переходят дальше. Горизонтальная точность копания соблюдается до пары сантиметров - очень точно. Работал он исключительно аккуратно и ,казалось, неспешно. При этом работа продвигалась на удивление быстро. К девяти часам приехал его босс. Привез кофе экскаваторщику, его помощнику, помощнику и нам с сыном (!). Расспрашивал: все ли нормально, доволен ли я сервисом и, быть может, имеются ли какие пожелания?
К 10 утра работа по копанию была полностью закончена. И в половине одиннадцатого экскаватор погрузили на трейлер и все ,кроме нас с сыном, уехали Денег не просили - по договору они еще должны обсыпать фундамент после возведения конструкции и обратно распланировать плодородную землю по участку. Денег ждать им еще три-четыре месяца. Эта же фирма позже смонтирует септик.
На фото видно, в месте, где будет гараж, земля оставлена нетронутой. Нет смысла ее выкапывать, чтобы потом уложить обратно, а затем утрамбовывать. Пока экскаватор работал, мы с сыном поехали в ближайший строительный магазин, чтобы купить доски для опалубки подушки под фундамент. Доска 150х40 мм длиной 5 метров. Мы принялись размечать фундамент и устанавливать доски по уровню. И вот, наконец, вся опалубка установлена, выставлена по уровню, из нее убраны всякие насыпавшиеся куски глины и камней.
Через день, от фирмы, копавшей нам фундамент, приехал бетононасос с двумя бетонщиками. В 11 часов утра мы приехали из Торонто посмотреть работы. Но никого уже не было. Перед нами предстала такая картинка с торчащей арматурой.
Через два дня опалубка была снята.
В фундаментной подушке мы оставили технологические отверстия для прокладки коммуникаций.
Как я говорил раньше, в нашем месте нет центральной канализации. Все делают септики. В подвале дома у меня намечалась полноразмерная ванная комната, комната для стиральных машин, сауна и еще несколько точек с канализационным сливом. Вместе с тем уровень сантехнических выпусков оказался гораздо ниже поля для дренажа очищаемой воды. Таким образом, возникла необходимость установить две специальные бочки с насосами ниже уровня пола подвала. Одна бочка должна была автоматически выкачивать вверх в центральный стояк отходы из ванной комнаты расположенной в подвале, а вторая - собирать грунтовые воды снаружи стен фундамента, а также из подвала, если бы туда проникли. Воды откачиваются на улицу, в специальный ров, который размещен вокруг всех участков. Пока долбили ямы под эти две бочки, думали, что лом сточим до размера стамески. Это не глина, а бетон!
Спустя несколько дней приступили к точной разметке всех канализационных точек в подвале и разводке канализационных труб под туалет, умывальники, душ, стиральные машины, в отсеке для водонагревательного котла и т.д.Необходимо точно вычислить их местонахождение не только по высоте относительно будущего бетонного пола, но и стен. Все коммуникации прячутся в стенах. И если ошибся на пару сантиметров, то может получиться, что трубы будут торчать из стены. Такой дефект инспектор не пропустит. Но мы все благополучно рассчитали и подключили к одной из бочек с насосами.
Видна длинная линия канализационных труб. Она ведет в место, где разместится будущий косметологический кабинет. В нем будет работать моя жена.
Все трубы соединяются специальным клеем. Стык получается неразборный. У Вас имеется максимум 10 секунд провернуть и поправить что-либо. Через минуту трубу можно раскачать и вырвать только ломом (?). Через пять минут соединение становится монолитным. Уклон труб, перед засыпкой щебенкой, проверит инспектор. Уклон составляет 2см на 1 метр.
На следующий день я пригласил инспектора. Инспектор приехал перед обедом. Все проверил и подписал разрешение на следующую стадию работ. Хвалил нас за аккуратную работу. Эти инспекторы - очень доброжелательные люди: всегда подскажут, если что-то сделано не так. Какие-то мелочи можно исправить прямо при них – спокойно подождут. Если сразу что-то устранить не удается, надо приглашать инспектора повторно. К счастью у нас все принималось с первого раза. Да и чего было ожидать? Я десятки таких домов построил!
Через пару дней приехала компания, с которой я заключил контракт на устройство фундамента. Снаружи по периметру дома они проложили перфорированную пластиковую трубу в синтетической обертке диаметром 120 мм. Трубу они присоединили ее к одной из установленных мною бочек для откачки грунтовых вод. Для проходки дренажной трубы через подошву фундамента они использовали технологические отверстия, которые мы сделали заранее.
Позже приехала специальная машина, которая разбрасывает щебень хоть на 100 метров! Называется «Shooter spreader» – «Разбрасыватель»
Оператор управляет скоростью работы ленты и углом подъема транспортера. Таким образом, можно с большой точностью равномерно укладывать щебень в любом месте котлована. Лопата больше не нужна! Приезжало три машины по 25 тонн каждая! После окончания засыпки оператор сообщил мне, что в бункере осталось еще три-четыре тонны щебня. Он спросил, куда бы я хотел его сгрузить. Я попросил все рассыпать по заездной площадке - шли дожди и машины могли превратить ее в болото. Оператор с радостью выполнил мое пожелание.
Также щебнем засыпали дренажную трубу для отвода грунтовых вод, которая уложена по периметру фундамента. Толщина засыпки местами была до 35 сантиметров. В среднем, уровень заполнения составил примерно 25 сантиметров. Таким образом, грунтовые воды не могут подниматься до уровня пола. Они будут стекать в перфорированную бочку, а затем - откачиваться в наружный коллектор.
Как только засыпка щебнем была закончена, появился парень с инструментом - ветродуем в ранцевом исполнении. Буквально за три минуты он почистил всю поверхность подушки фундамента. Через пару недель приехал кран-манипулятор, который разгрузил деревянные щиты опалубки на пол моего подвала.
Интересно, что накануне мне позвонили из компании, которая будет заливать фундамент моего дома. Они попросили подтвердить размеры, указанные на чертежах. Затем они внесли утвержденные размеры в компьютер, а программа выдала перечень моделей щитов опалубки, которые необходимы для устройства моего фундамента. Точность - вплоть до сантиметра! То есть формовщики опалубки не занимаются набивкой каких-то там дополнительных досок и фанерных щитов. На компьютерной распечатке показан монтажный план всех щитов.
Спустя пару дней приехали 4 человека собирать опалубку. Бригадир все бегал со специальным калькулятором и отмечал углы и соответствие диагоналей установленных щитов.
Контроль правильности установки щитов опалубки по базовой линии, прямоугольности углов, бригадир вел непрерывно.
К опалубочным щитам позже крепятся специальные кронштейны. На них укладываются доски, по которым во время заливки и трамбовки ходят бетонщики.
Опалубка установлена на разных уровнях. Дело в том, что пол гаража на полтора метра ниже уровня пола первого этажа.
Еще пару щитов - и наружные стены готовы! Точность монтажа опалубки очень велика. Где-то до трех миллиметров. Затем выставляется щиты внутренней опалубки по размеру ширины подошвы фундамента. Ширина моего фундамента была 10 американских дюймов или около 25 сантиметров бетона с арматурой. Высота будущих стен - 2м 70см.
И вот наступил долгожданный день заливки стен фундамента. На фото видно, что все наружные и внутренние стены выставлены строго по нитке (на фото нитку видно). При помощи лазерного нивелира разметили высоту заливки стен внутри щитов опалубки. Первой утром приехал машина-бетононасос. Со своего места она достанет до любого места фундамента.
Вот приехала первая бетономешалка. В каждой - по 12 кубометров бетона.
На очереди - вторая бетономешалка. В итоге на фундамент понадобилось 7 бетономешалок. В какой-то момент заливка бетоном стала непрерывной.
Бетон заливают точно по внутренним отметкам.
Подушка фундамента сделана без арматуры. Арматура заложена в нижней части бетонных стен Ю а также в их верхней части. Такая практика распространена по всей Америке и Канаде. Напомню, что все делается по утвержденным чертежам и по, так называемому "code" (стандарту). Точное соответствие ему инспектор проверяет на каждой стадии работ. Конструкция фундамента утверждена и проверена инженерами – конструкторами. Это обычная практика для частных домов. В индустриальном строительстве, я уверен, применяются другие коды и нормы. За все 16 лет моего нахождения в Америке я ни разу даже не слышал, что какой-то дом рухнул в результате разрушения бетонного фундамента.
Знаю только, что для изготовления фундаментной подушки используется другая марка бетона, чем для тротуаров. Глубина промерзания земли в нашей местности составляет 1м 50см. Глубина заложения моего фундамента с северной стороны - 1м 30 см, а с южной - (фасад) - 1м90см. Для удаления грунтовых вод установлены бочки с насосами, которые откачивают их как из подвала, так от наружной стены фундамента. В фундаментную подушку горизонтальную арматуру не укладывали. Но она имеется в стенах снизу 25 см от верха фундаментной подушки и вверху в 25 см от верхнего уровня заливки. Такова практика во всей Америке. В опалубке залитые стены простояли два дня. После этого фирма их начала разбирать. Как видно, перед заливкой бетоном, в опалубочные щиты заранее были установлены рамы для окон и дверей. Эти рамы изготовлены из дерева, которые пропитано антисептиком. Оно не гниет и не портится от контакта с цементом. Это обязательное требование. В готовую деревянную раму набивается множество оцинкованных гвоздей и когда они заливаются бетоном, рама сидит очень надежно. Так же виден выступ в бетоне под будущий кирпичный фасад здания.
За исключением земляных и бетонных работ, которые быстро и качественно выполнили сторонние фирмы, все остальное строительство мы выполнили своими руками.
После того, как опалубка была снята и бетон полностью высох, приехал еще один рабочий. Он отбил линию по всему периметру здания до уровня будущего грунта, и затем нанес на нее битумный состав В его машине был установлен специальный насос с приводом от небольшого бензинового двигателя и длинный шланг с форсункой-распылителем. Работа по нанесению битумной мастики была завершена за два часа. И самое главное - парень остался девственно чист, словно работал не со смолой, а в чистеньком офисе. После этого, поверх смолы я уже сам приклеил мембрану вокруг всего дома. Мембрана предохраняет фундамент от контакта с землей. У нее имеются такие «пупырышки», благодаря которым вода стекает вниз, в щебеночный фильтр вокруг фундамента. Затем по трубе в щебенке вода попадает в одну из бочек в подвале, которая оснащенной автоматическим насосом.
После заливки и затирки верхней части бетона, в еще сырой бетон были вставлены 35 сантиметровые металлические анкеры с резьбой 14 мм сверху и крючком в нижней, погружной части части. Их размещали через каждые полтора-два метра стены. Это анкеры. Благодаря им весь будущий дом будет прикрепляться к фундаменту гайками с шайбами. На них через специальные ленточные уплотнения сажаются первые специальные деревянные доски (размер 50х150 мм). На них будет монтироваться вся остальная конструкция дома. Эти доски пропитаны специальным консервантом, который предотвращает их от гниения при контакте с цементом.
Казалось бы, фундамент сделан и плотникам можно начинать работы по возведению стен. Нет. Ширина дома 11 метров. И ни одно деревянное перекрытие пола при такой длине не выдержит расчетных нагрузок. Значит, необходима опора в середине здания. В проекте я предусмотрел такую несущую стену. Проблема только в том, что она должна опираться на уже готовый залитый цементных пол в подвале. А до этого еще очень далеко. Цементный пол мы не можем залить пока не будут смонтированы трубы отопления в полу. Такая система называется Radiant Heating.
К сожалению, подробно сфотографировать процесс работ по монтажу по отопления в подвале, мне не удалось. Но я все расскажу: сначала щебень, насыпанный внутри дома, было необходимо тщательно уплотнить. Для этого я взял в аренду на 4 часа специальную машину-трамбовку на с бензиновым двигателем фирмы Хонда. Она выглядит как широкая металлическая лыжа размером 1х 0.5 метра с кронштейном – держателем. На ней имеются ручки управлением мотором, закрепленным на этой толстой лыже. На валу мотора установлен маховик со смещенным центром тяжести. При вращении мотора происходит вибрация, которая очень хорошо трамбует поверхность, а так же обеспечивает самостоятельное продвижение машины вперед. Так что никаких усилий для ее толкания не требуется. Затем на утрамбованный щебень, уложили толстую строительную мембрану для предотвращения проникновения и испарения влаги. Стыки соединений пленки тщательно и герметично склеены специальным клеем. И завернуты у стен фундамента вверх на 200 мм. После чего снаружи мемраны уложили плиты экструдированного пенополистрола не впитывающего влагу. Плиты имеют толщину 65 мм. Стыки между плитами во избежание смещения, склеили специальной лентой.
По периметру внутри стен фундамента была вклеена полоса из обычного пенопласта толщиной 50x100 мм. Это очень важно отметить. Без такой изоляции от фундамента, нагревающийся цемент пола будет отдавать до 20% тепла на улицу. Казалось бы - мелочь, а так влияет на тепло и дальше на оплату за газ.
Поверх пенопласта уложили металлическую сетку с ячейкой 15 см. Она нужна для армирования будущего цемента и для возможности прикрепить к ней трубы отопления.
В подвале конструктивно предусмотрена возможность иметь три независимых зоны обогрева полов - по количеству будущих комнат. Это значит, что в каждой комнате будет смонтирован термостат, которым можно выставлять любую независимую температуру в данной комнате. Поскольку уложить такое количество труб без чертежа практически не возможно, я всегда использую компьютерную программу, которая увязывает между собой все циркуляционные петли отопления. Она также рассчитывает длину и расстояние между трубами в зависимости от расчетной потребности килокалорий тепла, необходимого для комнаты данного размера. В расчет программы закладываются такие параметры как высота стен в данной комнате; толщина утепления; глубина заложения стен в грунте; наличие окон; их площадь; наличие дверей и даже учет северной стороны здания. После этого распечатывается рисунок со всеми размерами для уложения труб в каждой комнате и подводом их к станции распределения без всяких перехлестов. На фото показан временный сборный узел для всех петлей системы отопления. Он нужен для накачивания 10 атмосфер воздуха в систему для контроля за возможной утечкой в течении заливочных работ.
Реплика посетителя форума:«…так можно и на болоте построить!». Совершенно верно! У меня грунтовых вод нет. Но весной насос иногда включается. Как видно, компьютер показал, что около стен ,там где расход тепла больше, необходимо уложить трубы с меньшим межвитковым расстоянием, а внутри помещений - с большим. Эта программа была куплена мной еще 8 лет назад в США за 1200$.Она позволяет рассчитать все параметры отопления, вплоть до температуры и количества протока воды по трубам в минуту. Я часто ее использую в своей работе.
Наконец- то все отопительные трубы уложены и выведены к узлу контроля.
Компрессор подал давление, которое стабильно держалось вплоть до окончания всех цементных работ по заливке пола. Сейчас наши трубы в полной безопасности и плотно обжаты бетоном с хорошим тепловым контактом. Поверх труб был уложен еще один слой металлической сетки. Хотя это было не обязательно. Просто у меня было много сетки. Так что в моем подвале надежно как в бункере!
В подушку фундамента вода не попадает так, как дренажные трубы находятся на 20 см ниже. Так что появившуюся воду они своевременно собирают и откачивают. Дом имеет монолитный фундамент. Так что просесть в каком-то одном месте он не может. Если же вода, все же попала в среднюю часть дома, то по уклону через щебень она стечет по направлению к бочкам с насосами.
К сожалению, у меня нет фото, показывающих процесс заливки цементного пола в подвале. Скажу только, что четыре человека залили его и загладили за один день. Я привез им машину для затирания цемента, которая похожа на большой вентилятор с бензиновым мотором. Все было заглажено до чистоты яичной скорлупы. Бетон заказывал готовый. Бетономешалка приезжала и ждала сколько необходимо.
Еще через неделю приехала большой грузовик со всем моим деревянным набором дома. Сзади у машины был закреплен небольшой погрузчик, который и развез весь мой материал по указанным местам. К разгрузке я не притронулся пальцем.
Хочу отметить высокий уровень сознательности канадцев и очень низкий уровень преступности, в частности воровства. Во время строительства нашего бунгало, мы жили в Торонто. А это 54 км от нашей стройки. Каждый день или через день ездили туда на машине и возвращались вечером домой. Не было никаких заборов. Весь многотысячный материал лежал под открытым небом. И не пропала ни одна доска!
Ну вот и настало время показать удаль свою молодую в возведении самой конструкции. Такая технология строительства в Америке называется "стик хауз". Вначале делается каркас из досок 40х100 мм, или 40х 150 мм, в зависимости от количества этажей и размера будущего дома. Потом вся конструкция обшивается снаружи фанерой или ОСБ.
В начале принялся за стену в доме, на которую опирается середина здания. Здесь снова используются доски, пропитанные антисептиком. Поскольку эта стена - несущая, то сделал из досок 40х 150 мм с расстоянием в 16 дюймов между каждой стойкой (около 40 см). Высота потолка в подвале - 2м 70см.
Вот она - моя первая стена. Сделал ее строго по горизонтально протянутой нитке и вертикально по уровню.
Коробку с крышей надо успеть построить еще до сезона дождей. И успеть накрыть крышу до снегов.
За пять лет в нашем месте земля сильно поднялась в цене. Раньше участок стоил около 50.000$, а сейчас - под 1000.000$. В Торонто же подобные земли уже стоят под миллион! И свободных уже давно нет. Люди покупают старые дома, сносят их и строят новые. Земля в мегаполисах на вес золота. Подальше на север еще можно купить земли по 15-20.000 $. На полуострове Юкон можно почти бесплатно! Еще и дотацию от государства получишь. Но, почему-то никто на Аляску не хочет ехать. Даже и не знаю, почему…Толщина стяжки соответствует высоте пенопласта, который отделяет стены от самого бетонного пола. Высота его -100 мм. Крепилась ли нижняя опорная доска к стяжке? Да, крепилась. При помощи гвоздей по бетону. Гвозди выбраны определенной длины, что бы они никак не могли достать до водяных труб отопления и их повредить. Крепления между вертикальными и горизонтальными досками не видно. Да, сначала на полу на расстоянии укладывается нижняя и верхняя доска. Между ними по меткам ставятся будущие вертикальные несущие доски. Потом при помощи пневматического кассетногo гвоздезабивателя доски прибиваются тремя 100 мм. гвоздями с каждой стороны. Потом готовая стена поднимается и ставится вертикально по заранее отбитой на цементе линии. К бетону пристреливается пистолетом. Вопрос «А почему когда работал экскаватор, не копнули пару раз для приямка под бочки?»
Потому что точное место расположения бочек можно было определить только после разбивки непосредственно подушки уже на месте. Экскаватор к тому времени уже уехал… Я , по роду своей работы, иногда занимаюсь монтажем тепловых насосов. У себя же этого не делал по определенным соображениям. Кислотность почвы в нашем месте очень большая. Медные трубы, которые закапываются в землю для теплообмена, имеют шансы быстро получить сквозную коррозию. То, что почва глиняная, никак не препятствует использованию теплового насоса. В таких случаях трубы теплообменника закапывают на глубине около 3-4 метров, и все пустоты между трубами и почвой, засыпаются специальным теплопроводящим песком для хорошего теплообмена. Конечно, при наличии воды, резко уменьшается необходимая длина труб теплообменника. Но это только дело цены проекта. По времени, мой дом строился 6 рабочих месяцев.
Вопрос «Удивило, что под щебень не положили геотекстиль и не обернули им внешний дренаж. Очень интересная штука мембрана вокруг фундамента. Одновременно защищает гидроизоляцию и является элементом вертикального дренажа. У нас такого не видел...» Геотекстиль не нужен, потому что сама труба имеет защитный текстильный чулок. Утепление цоколя будет осуществляться с середины.
Итак, залив пол в подвале и построив необходимые несущие стены, мы начали перекрытие подвала. Для подвала это будет потолок, а у первого этажа - пол.
Для данного перекрытия было взято дерево класса «отборное» - из 1 сорта. Существует три сорта качества древесины. Доска бралась размерами 40 х 250 мм. На уже установленные базовые подкладные доски и привинченные на них болты по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска. Потом набирается сам пол. Каждая доска тоже ставится на ребро и пристреливается гвоздями 100 мм к обвязывающей доске. Четыре гвоздя на каждую сторону, согласно Code. Расстояние между досками стандартное для нагрузок принятых для строительства частных домов, 16 дюймов или 40 сантиметров.
Потихоньку превращаем конструкцию в своеобразную коробку. «Чистый» пол получится почти на 30 см. выше первоначальной высоты стен фундамента.
Потихоньку подходим к этапу изготовления проема для лестницы в подвал. Все точно меряем, убираем лишнее и дополнительно, по внутреннему периметру, усиливаем грани проема доской той же толщины.
Делать все необходимо очень точно и соблюдая прямоугольность проема. Проем, напоминаю, согласно Code, обязательно усиливаем второй доской.
На заднем плане видно, что еще не все доски установлены на ребро. Ждут своей очереди.
Видимый на снимке пневматический шланг - это от компрессора к пневматическому гвоздезабивателю. За весь дом условно около 36 тысяч гвоздей. Молотком уже давно никто гвозди не забивает. Ну разве там подправить, да десяток гвоздиков забить .А так все автоматически Всего в кассете по 100 гвоздей. Стоит только прижать гвоздезабиватель к дереву, как гвоздь уже там! Очень быстро и легко. Но к своей или чужой голове его лучше не приставлять. Все остальное: пилы, рубанки и др. -электрические. Наконец сборка набора лаг закончена Надо укладывать плиты ОСБ. Стандартный размер листов 120см х 240см. Расчетная толщина 23мм. Сначала кладется специальный клей, а потом все прибивается на крученные гвозди 65 мм. через каждые 20 см. Такая конструкция предотвращает всякую возможность полу скрипеть или трещать.
Два ряда уже уложены на клей и намертво пристреляны гвоздями. Начинаем третий ряд. Листы ложатся обязательно в шахматном порядке. Перекрывая соседний ряд на минимум 90 см, согласно Code.
Вопрос - «Я так понимаю что у вас никто не пытается обмануть инспектора и что-то сделать не по Code, например в целях экономии или создания больших неучтённых площадей?». Правильно понимаете! Во- первых инспектора не обманешь. Они все инженеры с огромным опытом. И проверяют они годами одно и тоже ,ежедневно в разных местах. Во вторых, попытаться обмануть можно, но в случае если инспектор обнаружит что то не соответствующего Code, переделывать - себе дороже. Все упирается в цену материала и цену работы. К тому же Code -это минимальные требования к конструкционной надежности и безопасности. Никто не будет риcковать этим за жалкие гроши экономии. Никому не придут в голову экономить таким образом. Например, в моем проекте несущие половые доски указаны размером 40х20 см. Но для себя я решил взять толще - 40х 25см. В таких нишах между досками легче тянуть коммуникации или трубы от централизованной системы кондиционирования. Если строишь для себя, глупо экономить на себе же. А разница в цене не такая большая. Итак, постепенно доходим до отверстия в полу для лестницы.
Проходим его и продолжаем укладывать листы ОСБ. Позже вырежем отверстие точно по периметру досок в проеме.
За день мы с сыном управились и покрыли весь пол. Осталось подмести мусор и сложить инструмент в машину. Компрессор все время так и стоял в подвале.
Вопрос посетителя форума: «Опалубку с цоколя сняли через ... два дня? Что за бетон, с гипсом что ли? По СНИПАМ ,вроде, разрешается не раньше чем через неделю, иначе можно трещины получить, тем более что бетон у Вас практически без арматуры! В остальном, у нас работают по похожей технологии. Мембрану "с пупырышками" на стену можно в «Технониколе» заказать, дренажные трубы в текстиле там же заказывал. От наших отличие только в отношении к работе (В 7 утра уже на объекте!) и профессиональность подрядчиков».
Когда при заливке нужно было сделать выступ для фасадного кирпича, бетонщики прибили с одной из сторон опалубки обыкновенный пенопласт. Бетон применялся со специальным наполнителем. Сняли опалубку через два дня на третий. Фирма заливает за сезон около 400 фундаментов. Щиты востребованы, и простаивать просто не могут. Никаких трещин в бетоне не наблюдал.
В Канаде человек не может строить все, что ему в голову взбредет. Сначала он ищет частного архитектора, который все делает по желанию и вкусу заказчика. Затем готовый проект высылается в строительный департамент. Там все чертежи проверяются инженерами. Все сравнивается с нормами, утвержденными в регионе. Каждая местность может иметь свои нормы или ограничения. Когда все проверено клиент получает разрешение на начало строительства. Разрешение платное. Его цена зависит от площади постройки за каждый за квадратный фут в зависимости от региона. Я за свой ,относительно небольшой дом заплатил где-то 3000 $ (канадских). С этого момента можно начинать стройку. Заказчику выдается бумага, где перечислены множество этапов строительного процесса. Не сдав строительному инспектору предыдущий этап работы инспектору невозможно приступать к следующему. Инспектора очень доброжелательны. Их задача помочь завершить строительство .Они не враги, а друзья. Иногда приходят разные инспектора по своему профилю. По электричеству - один, по сантехническим коммуникациям - другой. По завершению строительства приходит генеральный инспектор, который проверяет все, что можно проверить. Причем, если у тебя не будет подписи предыдущего инспектора, то финальная инспекция не состоится. У меня все прошло с пол-пинка. Пришел – посмотрел – похвалил - подписал. Все, можешь вселяться!
Еще есть одна фишка: департамент может выдать временное разрешение на проживание в строящемся доме, если у тебя есть определенный минимум завершенного. Можно временно жить в строящемся доме, если у тебя прошпаклевана одна спальня с установленными дверями; есть один туалет с дверями; на кухне установлена работающая плита и кухонный умывальник Еще в доме должна быть горячая вода. Ни мебели, ни окраски, ни наличие полов или кухонных кабинетов не могут послужить отказом во временном проживании.
Так что параметры моего фундамента просчитаны сто тысяч раз. Все так строятся. Если он немного и "тяжелый" ,то лучше больше ,чем меньше. Между первой доской и фундаментом ложится уплотняющая ленточная прокладка, похожая на синтетический поролон. Она предотвращает от инфильтрации воздуха внутрь при возможных неровностях фундамента. Насчет применимости рубероида не могу ничего сказать. Тут дело такое: должен использоваться только то, что предписано Code-ом! Если же хочешь использовать что-нибудь другое, надо принести кучу спецификаций с инструкциями, что твой материал не хуже рекомендованного.А так же, ты должен объяснить, зачем это тебе надо использовать, если имеется проверенный, утвержденный и используемый всеми нормальный продукт.
Вопрос «И еще - зачем подвал сделали, ведь это дорого? Какая мотивация?» Это большое заблуждение. Строительство подвала удорожает дом всего на 20% в сравнении со добавкой 100% для тех, кто хотел строить второй этаж. Моя жена уперлась: «Никаких вторых этажей! Никаких ступенек наверх! Наш участок достаточно большой, чтобы строится вширь, а не ввысь!». Надо иметь ввиду, что для постройки фундамента без подвала, со вторым этажем, нужно проделать практически те же самые работы, которые сделал и я. А я получил практически готовый этаж - только внизу. Он у меня сейчас закончен. И если там окажется незнакомый человек, он никогда не отличит подвал от любого другого жилого помещения: те же полы с подогревом; полноразмерная ванная комната; три больших спальни… Кроме того, у меня в подвале имеются прачечная, помещение для котла, сауна и т.д. Если бы я не имел подвала, то все это я вынужден бы был устанавливать на первом этаже. А это заняло бы много места. Также в подвале у меня устроен мой офис, из которого я сейчас с Вами и общаюсь. Подвал - это дармовая дополнительная площадь.
Вопрос «А почему полы подвала не имеют арматуры? Для стяжки толщиной 100 мм вообще не нужна арматура. Это же не перекрытие. Цемент лежит себе на основательно утрамбованном щебне. Какие на него нагрузки? Сетка на ней была уложена только для того, чтобы к ней монтировать трубки отопления А как иначе? Уровень пола в подвале абсолютно одинаковый и горизонтальный. Единственно , в том месте где расположен гараж, пол поднят на уровень земли. Участок имеет естественный уклон и потому кажется, что северная сторона дома заглублена ниже, чем противоположная. Прошу немножко терпения. Скоро сами все увидите. Температурные швы меня не предусмотрены.В подвале, даже без отопления, температура пола будет около 10-12 градусов Цельсия. Земля греет. Как в погребе. При включении отопления пол не должен нагреваться выше 26-30 градусов. Так что перепад температур в всего в 15 градусов не даст никаких особых тепловых деформаций пола. Кроме того, между полом и стенами фундамента проложен 50мм пенопласт для изоляции. Он достаточно мягкий и может ,при необходимости, сжиматься без проблем.
Глубина заложения фундамента, если это не какая-нибудь собачья будка или сарай, должна находиться ниже глубины промерзания грунта. Как правило, на глубине 150-200см в зависимости от региона. Стало быть подушку фундамента заливать нужно именно на такой глубине. Но дом на нее не поставишь. Поэтому нужно строить стены фундамента, что бы выйти на поверхность «в ноль».Стало быть, стены будут около 100-150 см высотой. Но, углубившись еще на метр-полтора (для экскаватора это не большая разница) и подняв повыше стены фундамента, мы имеем огромную дармовую площадь, которую можно использовать как угодно. Целый готовый этаж внизу. Если в вашем месте нет высокого уровня грунтовых вод, глупо не использовать такую возможность.
Итак, начинаем возводить стены дома по стандартной американской технологии. На полу параллельно укладываются две доски размером 40х100х4200 мм. (plate) на расстоянии 2 м 40 см между собой. Между ними перпендикулярно, укладываются такие же доски размером 2.40 см, Они прибиваются гвоздями длиной 90 мм. пневматическим кассетным молотком (nailer) из расчета по два гвоздя в каждое соединение. Затем готовую конструкцию поднимаем и устанавливаем по нитке (красной линии) в нужном месте пола.
Сверяясь с планом, оставляем место под будущие окна и двери.
Вначале берем верхнюю и нижнюю доски обвязки стены. Складываем их вместе и согласно проектным данным наносим на них отметки расположения проемов будущих окон и дверей, места расположения стоек. Затем обвязки размещаем параллельно - на расстоянии длины стеновых стоек - и начинаем сборку каркаса стены. При наличии хорошего инструмента, сборка идет быстрее, чем разметка.
Вопрос «Я конечно понимаю, что OSB воды не должна бояться. Но все равно плиты залитые водой выглядят стрёмно». Кратковременного контакта с водой она не боится, если конечно не держать ее под дождем целый год…Потихоньку заканчиваем сборку периметра.
Слева - место гаража. Мы его пока не трогаем. Там другой уровень и иная высота стен.
Как видим, если все аккуратно сделать проект и неукоснительно следовать ему, то нижние окна расположатся строго на одной вертикальной оси с верхними окнами.
После окончания установки каркаса всех стен по периметру здания, начинаем формировать оконные и дверные проемы. Вместе, где расположится будущий оконный и дверной блок , устанавливается так называемый "нeader" (перемычка). Это уложенные на ребро, сбитые вместе две доски. Перемычка опирается с двух сторон на стойки. Количество опорных стоек и толщина перемычки зависит от длины дверного пролета и ширины оконного блока. Ведь на пролет будет частично опираться крыша.
После полного возведения наружных стен, начинается разметка внутренних стен. Для этого используют специальную строительную нитку, которая уложена в коробке с порошковой краской. Нитка растягивается у пола по проектным точкам, затем немного нитку оттягиваем вверх и отпускаем. Ударяясь о поверхность пола, она оставляет идеально ровную полоску на полу.
Вопрос: «Потолки получаются порядка 2,40-2,50 м высотой? Не давит?» В принципе, это стандартный размер, принятый в нашем строительстве. Конечно, все кто хотят, могут делать потолки выше. Но 2,40 м. - это у меня только нижняя плоскость потолка. Затем он выгибается внутрь и уходит вверх.
Кроме того, надо учитывать, что с увеличением высоты потолков растет и цена на дерево, на утепление стен, на наружную обшивку, а также затем это дополнительные расходы на отопление и охлаждение здания. Поскольку цены на газ у нас достаточно высоки, а человек может быть ограничен в деньгах мною выбраны стандартные размеры. Строительные Правила и требования – это всего лишь минимально необходимые требования.
Приступаем к монтажу стен гаража. Высота стен в нем нестандартная – 420 см. Все несущие доски отрезались в необходимый размер и дальше - по привычной технологии.
Осталась фасадная часть гаража.
После установки стен, поверх верхней их обвязки устанавливается еще одна доска, которая перехлестом соединяет все цепочку стен. Между доской верхней обвязки и дополнительной доской обвязки, укладывается пластиковая пленка, служащая барьером от проникновения влаги.
Затем начинается обшивка каркаса листами 15 мм. фанеры или ОСБ.(Oriental chipped board) –ориентированно-стружечной плиты. Обшивка начинается снизу-вверх. Излишки вверху отрезаются. Формируются проемы для окон и дверей. Собранная конструкция становится очень жесткой.
Для облегчения ориентировки при забивании гвоздей, листы с фабрики помечены цветными линиями через каждые 16 дюймов (40 см.). Гвозди для крепления обшивки применяются длиной 50 мм, иногда с нарезкой. Все обшивка производится пневмо-молотком.
Переходим к сборке фасада гаража. Позже на стационарной циркулярной пиле распилим пару листов ОСБ на полосы и прикрепим их на самый верх стен.
Угол дома.
Наружные листы обшивки крепятся обязательно в шахматном порядке. С перекрытием соседних рядов не менее 90 см.
Вид изнутри.
Любуемся, думаем…
Пока фундамент дома снаружи еще не засыпан, копаем траншею для 1" дюймовой медной водяной трубы от улицы в подвал дома. Делаем ввод Снаружи все тщательно, герметично заделываем пеной и замазываем мастикой.
И вот фасад гаража собран и обшит. Вверху – проем под будущее окно.
Наружные стены – завершены. Пора подумать о крыше. К сожалению, я не знаю всех русских терминов применяемых в строительстве и буду стараться объяснять все понятными словами. Итак, монтируем первую несущую балку.
Сначала на полу размечается центр крыши. Прокладывается ось крыши строго параллельно стенам. Спешить здесь нельзя. В случае ошибки, все балки крыши будут разного размера. Тогда придется каждую измерять и изготавливать отдельно. Риск возникновения такой излишней работы лучше исключить.
Возведение своей крыши я начал по необычной технологии: обычно после завершения установки наружных стен приступают к монтажу внутренних стен. После этого на готовые стены укладываются балки потолка В связи с тем, что почти все потолки а этом доме спроектированы не плоскими, а сложной формы – трапецевидными - или в двух-трех уровнях, то после устройства сейчас таких потолков мне было бы тяжело свободно передвигаться при устройстве крыши. Потому была избрана другая тактика. Связать наружные стены специальными растяжками, чтобы стены, стропилы крыши не разъехались до ее полного завершения работ с ней. А также - использовать передвижные леса на колесах. Высота от пола до верха крыши около 6 метров. Такая высота крыши обусловлена тем, что в Канаде часты обильные снегопады. При остром угле наклона поверхностей крыши, снег там не задерживается, и дождь стекает быстрее, не позволяя разрушаться финишному покрытию крыши.
Подняв коньковую балку крыши, с помощью отвеса выставляем ее в соответствии с отметками , нанесенными на полу. Сама коньковая балка покоится на временных подпорках. После нахождения правильного положения, балку фиксируем несколькими гвоздями.
Крышу мы возводили вдвоем с сыном. Жена была в роли «подай-принеси». Еще делала нам шашлычки....Я изготавливал внизу стропильный набор и подавал сыну. А он их прикреплял по месту.
Сначала распираем коньковую балку четырьмя стропилами, чтобы ее жестко зафиксировать относительно дома. Потом ставили остальные стропила.
Размер досок стропил крыши 40 х 250 мм. Однако коньковая балка и четыре диагональных стропила имеют больший размер - 40 х 300 мм.
На этом снимке я передаю вырезанную в размер и с нужными углами на торцах лагу сыну, которую он прикрепит к коньковой балке. До того момента, как он ее выставит и прикрепит, я снизу на лестнице ее придерживаю, чтобы не съезжала по мауэрлату.
После того, как уложили все прямые стропила, наступило время устанавливать диагональные стропила. Углы и размеры тут совершенно другие.
Теперь продолжаем крепление стропил набор под углом 45 градусов. Начинаем от середины к углам.
Вопрос «Конёк" весь в дырках, что ли?» Нет, это фото маленькое, тяжело разглядеть. Это накладка, которая соединила две несущие коньковые балки. Одна из них оказалась коротковата. Пришлось наращивать. Потому и много гвоздей там набито.
Здесь видна разница в размерах коньковых балок и стропил.
Почти законченный торец крыши. Как видно, каждая доска опирается на мауэрлат стены. Для этого в каждой доске прорезан "ласточкин хвост", при помощи которого доска вырезом лежит на мауэрлате. Кроме того, все нижние окончания досок вырезаны точно в размер, чтобы их вылет был одинаков, а нижняя часть доски для подшивки, была строго горизонтальна. Все сделано заранее и подавалось наверх в готовом виде.
Вид средней части крыши снизу.
При набивании набора на несущие стропила для контроля плоскости постоянно пользуемся ниткой. Должно получиться вот так!
Вид снаружи.
Вопрос: «Все конструкции выполняются из дерева? Какая-то обработка была сделана фирмой или вами для защиты от природных воздействий и для долговечности?».
Нет, для крыши используется обычное, хорошо высушенное дерево. Под крышей дерево может сохраняться очень долго. Там ведь сухо, а пространство проветривается. Если крыша не течет, конечно. В некоторых американских штатах, где водятся термиты, дерево пропитывается специальным, неприятным для насекомых составом. У нас никаких короедов и шашелей не наблюдается. Здесь хорошо видно точность изготовления.
Завершен дальний правый угол.
Наступил черед монтировать крышу над гаражом. Она идет под прямым углом к основной, немного ниже ее. Все углы надо отмерять так, что бы нижний срез стропильных досок, а также их вылет, сошелся в одном уровне с элементами основной крыши.
Оконные проемы будут иметь гидроизоляцию. Видно, как крыша продолжилась вправо в сторону гаража.
Крыша над гаражом закончена. По всему периметру крыши прибита торцевая доска.
Тут она видна лучше. К этой торцевой доске позже будет прикреплен формованный алюминий, а к нему - трубы для сбора дождевой воды.
Каркас крыши закончен! Время обшивать 13 мм. ОСБ.
Пока еще не засыпали фундамент, есть время проложить трубы диаметром 100 мм. для подключения к ним ливнестоков. Вода отводится в канавы, которыми окружены все без исключения земельные участки. Канавы выходят в основную канаву возле дороги. Сток идет в реку.
Все, крыша закончена!
Фасад.
Теперь крыша превратилась в жесткую конструкцию. Все временные подпорки и раскосы можно убирать. Если надо, крышу можно целиком снимать краном. Сейчас она прикручена к стенам при помощи специальных кронштейнов.
Тема деревянного каркаса, собранного по американской технологии - завершена!
Вопрос «В какой компьютерной программе рассчитываются балки крыши с вырезами торцов?»
У меня на плане есть только высота крыши и угол ската. Не думаю, что такие компьютерные программы существуют. Все строится на опыте, понимании принципа строительства и навыков. Например изготовление и примерка первого стропила занимает много времени. Используется уровень, угломер и метод «русского тыка» .После удовлетворительного результата, рисунок переносится на кусок фанеры и изготавливается шаблон. По нему уже вырезаются все последующие детали. При переходе на другую часть крыши, все рассчитывается, подгоняется заново и также изготавливается новый шаблон. Есть специалисты, которые всю свою жизнь делают только крыши. Они своим опытом щелкают это все «на раз». Я не так часто этим занимаюсь, но опыт кое-какой имею. Все, как видим, получилось.
Вопрос «Как-то кажется окна по размерам маловаты и если можно размеры дома?».
Света вполне достаточно. Оконные блоки не имеют никаких перегородок. Это важно для светопропускания. Впрочем, каждый решает, какой размер окна ему подойдет. Тут надо найти «золотую серединку» между ценой и размером. Кроме того, окна - одна из причин самых больших тепловых потерь в доме. Для примера: сейчас самые минимальные требования по утеплению стен в Онтарио R- 21 (в американских единицах), для потолка R-50. Самый лучший двойной вакуумный стеклопакет с аргонным наполнителем имеет "R" только 3.5. Насколько большая разница, правда? Люди в Америке приучены и умеют считать свои деньги. Каждый строится согласно своим доходам. Размеры моего дома 10х16 метров, площадь 320 кв. метров на два этажа. Сейчас мы живем вдвоем с женой. Сын купил дом в Торонто. Поближе к работе.
Вопрос: «Какие у Вас зимние (летние) температуры в среднем»?
Этим летом в Торонто наблюдалось + 39. Обычно около +30 летом, и - 25-27 зимой.
Вопрос «Будут ли внутри перегородки?»
Конечно же будут. Это же не церковь! Там будут кухня, большая гостиная, две спальни, две ванные комнаты, миллион встроенных шкафов и т. д.
Вопрос «На крыше, в стыках ОСП есть какие - то предметы. Н-образные соединения?
Использование "H"-образных соединений зависит от расчетного давления снега на крышу в данной местности, а также расстояния между несущими балками под ОСБ толщиной самой ОСП. Поскольку у меня расстояние между досками всего 40 см, а ОСП толщиной 15 мм, то использование таких "H"-соединений не оправдано. Запас по прочности - достаточный. Если же стропила реже, по линиям, нанесенным на ОСП – с промежутком в 72 см – тогда расстояние получается большим. Тогда надо устанавливать "H"–образные соединения.
Дома я начал строить только после переезда в США Элементы крыши, которые выступают за периметр стен дома, называются карнизы. К ним стоки (сливы) крепятся ливневые (дождевые). Крыша получилась вальмовая, а с учетом перехода на гараж – ломаная.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
