|
Если смотреть на крышу с ее торца, сначала ставится коньковая балка. Потом справа и слева ее подпирают доски. Получается такая "горка". Если подойти к дому с правой стороны и посмотреть на коньковую балку, мы увидим, что эту балку также справа и слева подпирают еще две доски, прикрепленные к концу коньковой балки. Теперь, если мы мысленно сверху представим данную конструкцию, то увидим обычный крест. Теперь в два смежных прямых угла этого креста нам надо вставить два диагональных луча – стропильные балки. Очень просто. Сначала находим угол наклона этого луча так, что бы его срез после окончательной установки был строго вертикальным и плотно прилегал к коньковой балке. А потом срезаешь торец этого угла с двух сторон по 45 градусов. У тебя должно получиться окончание луча под углом, если смотреть на ширину доски, и острым (90 градусов), если смотреть на доску сверху. Вот под этим углом и вставляешь стропило вплотную между лучами креста. Забиваешь на гвозди. Немножко практики - и все получится!
Вопрос: «Программа, которую ты купил за 1200$, может рассчитывать все параметры?»
К сожалению, эта программа рассчитывает только параметры систем отопления.
Этот пневмо-пистолет по-английски называется «Pnewmatic Nailer» от слова «nail» - гвоздь. На дом, относительно малых размеров, пошло 36 тысяч гвоздей. Кроме скорости и мощности забивания этот инструмент освобождает вторую руку. Мой сын наверху одной рукой выставлял тяжелые доски, а другой пристреливал. При работе с обычным молотком дополнительно бы понадобился еще один человек.
К сожалению фотографий чертежей не имею. Сами листы чертежей размером метр на метр. Где-то надо искать. Пять лет прошло.
«Вальма» - это форма скатов крыши, альтернатива фронтонной. На доме или коттедже Раракоты вальмы три - на доме две и одна над гаражем. Это я для точности понятий. Многоскатная крыша может быть и без вальмы.
Вопрос: «Раракота, поделись методой как сводил плоскости скатов крыши?. Не видно ни горбов, ни мешков на диагональных стропилах - все четко. И скаты гаража с домом без изгибов, все в параллельных плоскостях. А ведь это не просто - опыт надо иметь. А то мужики все: «программа да программа». Опыт, блин - лучшая программа».
Никакого особого секрета нет. Я использовал отличное дерево. Ну, и просто без ошибок все отмерялось и резалось. Хотя опыт построений крыш у меня - ничего специального, кроме головы и рук, не применялось
Реплика: «Раракота, подскажу один фокус харьковских плотников забивания одной рукой гвоздей простым молотком. Гвоздь шляпкой прикладывается к ручке молотка и с размаху засаживается в доску. Затем он просто добивается. Со стороны зевакам кажется, что гвоздь забивается ладонью. Немного потренировавшись сможешь произвести фурор у канадских зевак, «Мол нам и пневмомолотки не нужны, мы и так пристрелямши...» Эта метода использовалась нашими плотниками в случаях, когда надо было "висеть на люстре".
В Канаде этот способ фурора не произведет. Уже миллион лет в продаже есть молотки с профрезерованной канавкой и упором для шляпки гвоздя. Все уже давно придумано до нас!
Вопрос «У тебя уклон крыши прямо на крыльцо. А снег на крыльцо с крыши не соскальзывает?»
Нет, крыльцо там под аркой в углублении. Немного снега навевает. Но не засыпает.
Стропила упираются в конек. Сила тяжести давит на стропила сверху, а стропила упираются и давят на конек. То есть сила направлена как раз внутрь, а не наружу. Вверху достаточно только гвоздей. Внизу стропила лежат на стене на мауэрлате вырезом "ласточкин хвост". Получается, что на горизонтальной поверхности и тоже никуда не стремятся разъезжаться, так как коньковая балка опирается на три временных подставки. Если их убрать, то балка со всем набором будет давить вниз и раздвинет, разрушит стены. Перед тем, убрать временные подставки, я стянул все стены специальными тросиками-перетяжками, которые не позволяли бы стенам расходиться. Если смотреть с торца дома, то правые и левые стропила вместе с потолком образуют треугольник. Треугольник в геометрии считается самой жесткой фигурой. Такую технологию я применил впервые в связи с невозможностью сразу сделать потолки. В здании, где нет внутренних стен и перегородок, очень удобно ездить на колесных лесах и строить крышу. В этом есть главное преимущество.
Вопрос «Что за программа, которая рассчитывает отопление?»
Вот из этой же серии - только эта уже более совершенная:
В работе я применяю американские термины - они для меня привычнее. Основное правило для крыши. По профилю крыша обязательно должна представлять из себя треугольник.
Все, что не "ридж" есть "рафтерс. "Ридж" это только горизонтальная "бим". 45 градусные несущие стропила уже "хипс". К коньку - "риджу" - гвоздями прибивается три доски "рафтерс". Это всего 20 гвоздей. А "хипс" вставляются в углы между досками "рафтерс" и прибиваются уже к ним. Это еще 20 гвоздей. В принципе в этом соединении все опирается друг на друга. И давит вниз на упор, а не на разрыв. Если после того как уложен ОСБ с этого соединения убрать все гвозди, оно будет стоять в своей связке без проблем и не разрушится.
Вопрос: «Каким образом осуществляется вентиляция цоколя и непроветриваемого чердака?».
В чердаке позже сделаны проемы для 5 вентиляционных окон размером 40х40 см. Пиломатериал в Америке никогда не покупается и не оценивается в "кубах". Каждый размер дерева имеет свою цену. Более того, один и тот же пиломатериал, но с разной длиной, будет иметь разную цену за линейный метр или фут. Весь деревянный набор, тот что мы уже видели и еще все, что мы увидим деревянного обошелся мне примерно в 25.000$ И это лишь малая и самая дешевая часть проделанной работы. Фундамент с материалом и работой, с гидроизоляцией, засыпкой щебнем, укладкой трубы для отвода грунтовых вод - все было в одном контракте и обошелся мне в 22.000 $. Это относительно не дорого. Про стоимость земляных работы я расскажу позже. Здесь работа всегда дороже материала, и поскольку я все делал сам, то сэкономил половину стоимости дома + налог с продаж, если бы я его покупал. Расскажу и о выигрыше...
При всей кажущейся сложности устройство деревянного пола на первом этаже при работе вдвоем заняло всего три дня. Первый день я вообще работал со своей женой. Она даже ходить по верху фундамента боялась, а не то что доски со мной тяжелые носить. Наружные стены первого этажа с обшивкой ОСБ, были сделаны за 4 дня. Вся крыша заняла одиннадцать дней.
Без проблем можно было заказать на фабрике готовые фермы, которые устанавливаются не через 40, а через 72 см. Работы было бы меньше и материала пошло бы меньше. Но как я уже сказал, что потолки у меня имеют особый дизайн, они не плоские, а в двух-трех уровнях. Фермы заводского изготовления с такими наворотами мне стоили бы в 5-7 раз дороже, чем обычный материал, который я использовал. И пусть я потратил на крышу на 5-6 дней больше, но снова сэкономил около 15-20 тысяч $. Фермы (truss) - это такой изделие, которое, при монтаже формируют обеспечивает крышу и потолок одновременно. В моем случае, так сделать было нельзя.
Поскольку, вопрос о соединении конька и всей остальной крыши заинтересовал многих, я тут начертал связку конька со стропилами. Все элементы связки опираются друг на друга:
Доска - 40мм х 150мм х 6метров. Примерно 7-8 амер. Долларов/штука. Лист ОСП толщиной 9мм, 30-40$ /лист. Тут у меня на участке вырос "Нефритовый стержень".Об истории его возникновения я сообщу позже.
Крышу мы построили. Наступило время устанавливать внутренние стены, делить помещение делить на комнаты, коридоры и шкафы.
Стены строятся по стандартной каркасной технологии. Нижняя часть прикрепляется к бетону, верхняя - прикручивается шурупами или прибиваются пистолетом к потолку.
Климат в регионе Онтарио очень напоминает украинский. Я живу в самой южной части Канады. Торонто стоит на берегу озера Онтарио. Средняя летняя температура около + 27 +30 .Зимняя -22 -27. Климат в сравнении к северными территориями не самый суровый. На Юконе, в Аляске климат совершенно другой и более суровый.
Эта технология строительства как раз рассчитана на холодные регионы. Выбирая ширину наружных стен, мы выбираем и толщину утеплителя в них. В холодных регионах вместо ваты стены заполняют специальной пеной. Она имеет очень слабую теплопроводность и препятствует возникновению ненужных щелей и сквозняков. Дом всегда можно обложить кирпичом или сайдингом. Кроме того, очень легко перестраиваются внутренние перегородки и стены по нужде и вкусу. Часто можно слышать, что такие дома хлипкие, ненадежные и холодные. Это ложное представление. Дома получаются очень крепкие и теплые. Например: Для сравнения тепловых характеристик, выложу несколько примеров. Я не знаю, в каких единицах измеряется в России теплопроводность материалов. В Канаде - это принятые единицы "Р". Чем больше значение "Р" материала, тем он теплее. Например, обычная вата толщиной 150 мм. имеет коэффициент утепления "Р" - 21.При той же толщине стен, утеплительная пена имеет коэффициент "Р"-28. В то же время коэффициент "Р" у одного ряда кирпича всего 0.5-1! Значит, кладка стены в пять кирпичей будет иметь коэффициент утепления всего "Р"-5.! Кирпич практически не утепляет помещение. Его заслуга в том, что он предотвращает конструкцию от погодных катаклизмов и защищает его от ветра. Теперь можно себе представить, на сколько больше энергии нужно потратить, что бы отопить такое кирпичное здание. Сын переехал в Америку, когда ему было 13 лет. Отлично говорит по-русски. Если дети приезжают в раннем детстве, то там сложнее. Забывают язык…
Вопрос: Как устроено пересечение потолочных балок?
В стандартном потолке, балки кладутся от стены к стене, опираясь на внутренние несущие стены. Ставятся на "ребро" и на концах прибиваются стропилам крыши. Таким образом, они так же связывают стены от раздвигания под тяжестью крыши. Таким образом, образуется жесткий треугольник между потолком и стропилами. У меня потолки более сложные - фигурные. Некоторые балки крепятся к конструкции самой крыши. Подвальное помещение.
Это мой будущий кабинет в подвале. Из него я сейчас Вам и пишу.
Здесь можно видеть уже сформированную котельную и две уже известные Вам бочки в полу. Одна для откачки грунтовых вод, вторая - для откачки воды из ванной комнате в подвале, а также из туалета, душа, умывальника в центральный канализационный коллектор. Он находится выше, чем уровень пола подвала.
Внутри потолка видны трубы для подключения ванны, расположенной на первом этаже.
Поперечные деревяшки, которые вы видите на фото, вовсе не являются балками, а так называемым "бриджинг" - мостиком. Они бывают разной конструкции. Но их задача одна - связать между собой все балки пола, чтобы под нагрузкой давление на одну балку передавалось на смежные балки, которые делили бы с ней вес сверху. Таким образом, практически в любом месте, всегда работает не одна, а три балки. Вроде мелочь, а приносит большую пользу. У меня это просто блоки из обрезков той же доски, вставленные между балками и соединенные между собой гвоздями. Просто они вставлены аккуратно и кажется что это поперечная балка. Бывает и металлическая конструкция мостиков из двух крестовин - пересеченных лент, которые связывают верх одной балки и низ соседней и наоборот. Это предусмотрено строительным Кодом. Если на потолке расстояние между опорами более 240 см, то необходимо устанавливать такие мостики. К тому же мостики полезны, как опоры-фиксаторы для всяких коммуникаций, проходящих в потолке или полу. Все трубы для воды я пропустил через отверстия в дереве. Там также имеются резиновые амортизаторы, которые в деревянных конструкциях предотвращают появление шума воды в трубах. Если этого не сделать, шуметь будет достаточно интенсивно. В последние годы коммуникации для воды делают из пластиковых труб "ПЕКС". Они сильно сокращают время на установку и ввиду отсутствия на них резких перегибов, и значительно тише прежних. Однако не отличаются красотой. Червяки…
Центральный канализационный коллектор, собирающий всю использованную воду по дому, выходит на улицу в септик.
Трубы уходят вверх в ванную комнату. На стене фундамента дома для утепления уложен пенопласт толщиной 50 мм. Пенопласт прижат специальными металлическими "стойками", на которые позже будет монтироваться гипсокартон.
Вопрос «Из чего те красные трубы отопления, которые замурованы в полу подвала?»
Вон они висят в рулонах, дожидаясь своего часа для этажа наверху. Эти трубы предназначены для отопления в полах. Это называется "радиант хитинг". В отличие от обычных таких же водопроводных, они имеют несколько специальных слоев на молекулярном уровне. Эти слои предохраняют от проникновения молекул кислорода в систему. Молекулы кислорода для бойлера, труб, кранов и всего железного - бич номер один. Именно он способствует ржавлению труб. Поэтому, если у Вас стоит система из обычных металлических труб, постарайтесь как можно реже менять в ней воду. В старой воде не остается свободного кислорода, хотя она и неприятна своим специфическим запахом, однако очень полезна для системы отопления.
Мои красные трубы, это трубы "PEX", серии "А". Я всегда применяю их при монтаже отопления и водоснабжения. Правила позволяют это делать.
Здесь в потолке видны жестяные трубы диаметром 150 мм для центрального кондиционирования. Как видно, одна труба опускается вниз, а другая пошла вверх.
Тут показаны трубы отопительной системы - медные отопительные трубы, которые идут к распределительным станциям. Наверху отопление разбито на три индивидуальных независимых зоны. У каждой зоны свой распределительный узел. В любой зоне можно установить индивидуальную температуру или вообще ее отключить.
Ступеньки из подвала наверх – пока без чистовой отделки.
Вот распределительные узлы системы отопления. На этаже их три. И три в подвале. На весь дом существует шесть независимых зон отопления. Это очень удобно. Есть возможность, снизив температуру в малоиспользуемых комнатах, сэкономить деньги на газе.
А вот другая зона - поменьше.
Потихоньку перемещаемся из подвала наверх. Поскольку в американских домах традиционно имеется несколько ванных комнат, то нет смысла разделять ванну и туалет на отдельные комнаты. Ванна, туалет и умывальник обычно находятся в одной комнате.
Тут мы видим акриловую ванну стандартным длиной 150 см. Пусть вас не смущает относительно небольшая длина ванны. Она очень глубока и удобна. Имеются подголовник и подлокотники. Она очень долговечна, если в ней не мешать бетон и цемент. Время тяжелых чугунных ванн кануло в прошлое.
А вот ее другой ракурс. Внизу снимка видна самый большой распределительный узел отопления, рассчитанный на подключения шести петель отопления. Эта станция будет обеспечивать подогрев полов в кухне, гостиной и в коридорах.
А вот вид ванны сверху. Фанера справа от ванны установлена для будущего монтажа динамика от телевизора. Его я планировал установить на противоположную стену ванной комнаты. Сама ванна еще укутана защитной пленкой. Ее мы снимем после монтажа керамической плитки. В самом конце строительства.
Это одно из двух окон в спальне сына. Такой дизайн выбрал он сам. Одно окно большое. Узкое окно сделано с расчетом, что возле окна будет стоять стол с компьютером. Таким образом, окно расположено прямо над ним и позволяет наблюдать природу и все происходящее во дворе дома. А над окном устанавливается полка для принтера, сканера и другой всячины. Максим сейчас наблюдается за пасущимися зайцами.
Теперь покажем левую стену здания, в которой находится кухня и небольшая столовая. Под правым окном будет установлен умывальник из нержавеющей стали. Напротив левого окна встанет обеденный стол. С виду, окна действительно кажутся не большими. Однако это впечатление ложно. Площадь кухни небольшая - примерно 19 кв. метров.
Вид в гараж. На заднем плане главный электрический распределительный щит на 250 ампер. Вольтаж в Канаде 110 вольт. К любому дому подходит две фазы. Так что всегда у щита можно получить 220 вольт. Все моторы в профессиональных инструментах имеют питание 220 в. Бытовой инструмент - 110 в.
Электрощит полностью металлический. Стоит в середине деревянной стены. Рядом снаружи установлен электросчетчик на 200 ампер. Гипсокартон, которым зашивается изнутри вся деревянная конструкция дома, имеет высокий рейтинг противопожарной безопасности. Дома здесь горят очень редко. Кроме того, пожарная машина приезжает через 5 минут после звонка. По статистике при пожаре более опасно возгорание разных пластмассовых предметов, от которых идет ядовитый дым - линолеум, шторы, телевизоры и т.д. Кроме того, все дома застрахованы в страховых компаниях. Так, что пусть горят - все будет компенсировано. Я в своем доме имею два пенных огнетушителя. Они находятся в специальных шкафах. В любой момент ими можно воспользоваться.
Вид в гараж через стену кухни. Видны металлические электрические коробки для розеток и ламп освещения. Все металлические коробки, стоящие в наружных стенах, должны быть защищены от проникновения влаги и холодного воздуха снаружи. Для этого все наружные металлические коробки оборачиваются куском толстого целлофана. Пластиковые коробки, которые я обязан применять, по правилам, имеют уплотнения для ввода кабелей и сами по себе не боятся влаги, потому их не надо ничем оборачивать. Однако они на 50% дороже других. Пластиковые коробки также имеют поролоновые уплотнения. Когда они закрываются гипсокартоном, то плотно прилегают к нему, предотвращая малейшие сквозняки. При кажущейся пустяковости такой мелочи это очень важно. Идет война за экономию тепла и денег.
На переднем плане фотографии видна белая пластиковая тонкостенная труба диаметром полтора дюйма со специальным гнездом-выходом на конце. Это магистраль центрального пылесоса. Такие розетки имеются в каждой комнате. Сам пылесос установлен в гараже и имеет выход на улицу через фильтр. Включается автоматически при всовывании шланга с насадкой в гнездо.
Теперь попадаем в «главную спальню». Ее отличие в том, что обычно она является самой большой спальней и к ней обязана быть отдельная "главная ванная". Вход в эту ванную возможен только через спальню. В остальные ванные комнаты ( а у меня их три) вход осуществляется из коридора.
Вход в будущую "главную ванную". Там скоро будут установлены туалет, душ (его конструкцию вы видите слева вдали), большая ванна (длиной 2 м) и кабинет с двумя раздельными умывальниками.
Здесь мы видим еще не законченную основание для ванны и саму ванну, временно уложенную на свое будущее место. Вся платформа зашита специальным 12 мм. цементным листом, который не боится воды.
Самое большее, что я ненавижу в жизни, так это убираться после работы! Оказывается, именно для этого, существуют жены.
Вход с крыльца – вид изнутри.
Конструкция главного потолка. На фото хорошо видно соединение данного потолка со (стропилами) крыши. Как видно, потолок имеет четыре уровня. И в своей верхней точке достигает высоты почти четырех метров.
К щитку через счетчик и к нему от столба, под землей (у меня подземка) тянется три мощных изолированных кабеля и один медный голый. С медным понятно – это «земля». В щите к двойному автомату подключены два силовых кабеля. После автомата они переходят на толстые медные шины. На них монтируются уже автоматы поменьше. И третий кабель подключен к третьей шине. Он белый. Это -ноль. Есть еще четвертая шина-это «земля». Так вот между белым кабелем и каждой из шин после автомата, имеется напряжение 110 в. А между шинами после автомата есть напряжение 220 в. Поскольку щит рассчитан на 40 автоматов, то рекомендуется нагрузку распределять равномерно по шинам. Что бы не было на одной шине 35 автоматов, а на другой - 5.
Вопрос «Володя, а кризис по стройиндустрии Канады, да и вообще по людям, сильно ударил?
Да нет. Кризис ударил очень слабо. Конечно, некоторые люди лишились работ. Но это не значит, что работы вообще нет. У меня в этом году не очень денежно. Работы меньше. Но я знаю других подрядчиков, которые по прежнему загружены работой. Кому как повезет.
Вопрос: «Для центрального кондиционирования забор воздуха осуществляется и с улицы?»
И так и так. Как в машине. Есть режим рециркуляции, а есть забор воздуха снаружи.
Вопрос «А используются ли стекломагниевые плиты для наружной обшивки?»
Я не встречался с таким названием материала. Bероятно, у нас он идет под другим названием. Строительство зданий для бизнеса делаются из металлического каркаса. Там дерево почти не применяется. Иногда и частные дома так делаются Но с деревом работать гораздо проще и привычнее. Кроме того дерево - натуральный материал. Чтобы сконструировать металлокаркас на дом, нужно искать архитектора, работающего с металлом. За индивидуальность приходится дороже платить.. В то же время никаких преимуществ перед деревянным у металлокаркаса - нет. Кроме того, если вдруг в процессе жизни нужно что-то переделать, снова нужно искать специалистов работающих по такой технологии. Никаких выгод не видно. Также надо не забывать, что металл "гремит", если что-то сделать не так.
Реплика: «200 ампер -это «максимальная» мощность Но в 220 в - это "всего" порядка 40 кВт. А это не так уж много для подобных размеров дома, напичканного электроприборами (от септиконасоса до центрального пылесоса, не считая телевизоров всяких, кондишен и микроволновок.»
В моем доме все окна и наружные двери пластиковые. Самые распространенные. Не нуждаются в обслуживании. Герметичные. Ну что еще нужно от окна? Если Вы обратили внимание, напряжение у нас 110 вольт. Отсюда все потребляет в два раза больше ампер, чем приборы на 220 в. Одна только электрическая плита со всеми конфорками и духовкой потребляет 45-50 ампер. Во всяком случае, автомат-предохранитель на нее положен 60 ампер. Посудомойка - 20. ампер. Центральный кондиционер – 20 ампер - стартовый ток. Сушилка для белья - 40 ампер. Сушилка для волос 15 ампер потребляет. А если это все включить вместе? А еще куча компьютеров, свет, отопление и т.д. В домах побольше уже начинают ставить 400 амперные счетчики.
У меня дома нет ни одной лампы накаливания. Все стоят энергосберегающие. Для продвижения таких лампочек в Онтарио одно время всем давали по 6 лампочек на человека бесплатно. Нужно было предъявить водительские права и тебя заносили в компьютер Второй раз бесплатно не получишь Все уже давно ими пользуются, потому что выгодно. Вот такой потолок у нас в главной спальне. В каждой комнате должна быть своя изюминка.
Вот тот же потолок со встроенными коробками для ламп. Утепление на потолок будет производиться наддувом 60 см целлюлозного утеплителя. Никакой утеплитель не должен касаться арматуры ламп - их корпусам необходимо пространство для охлаждения. Но есть два пути: первый - купить специальные лампы с двойным корпусом или специальные боксы, в которые потом вставляются лампы. Но такие лампы стоят гораздо дороже обычных .А боксы для обычных ламп тоже стоят 27$. Поэтому я пошел другим путем: изготовил боксы из гипсокартона, которые не боятся температуры и относительно дешевые.
Такие боксы как на фото предотвращают обычные дешевые лампы от контакта с утеплителем. Конечно требуется время на изготовление и установку более 45 таких боксов. Но дело того стоит. Бюджет ограничен.
Такие же боксы установлены и в гостиной и на кухне в многоуровневых потолках. Трапецивидный свод потолка.
Монтаж каркаса потолка уже завершен.
Вот сын Максим тянет провода в свою комнату и устанавливает лампы.
В Канаде и Америке есть Code – свод правил, который обязывает каждую точку канализации иметь свою вентиляционную вытяжку. На фотографии видны такие вентиляционные трубы, которые идут из слива туалета и из душевой кабины. А главный вентиляционный канал, к которому сходятся все малые вентиляционные трубы через крышу наверх.
На весь дом пошло около трехсот листов гипсокартона. Фирма доставила и разнесла по дому весь материал в количестве, которое заказывал. Эта стопка лежит в подвале.
Этот гипсокартон занесли в кухню и в комнату ровно столько, сколько заказано. Обратите внимания на окна. Проем каждого окна должен быть обернут специальным материалом, предотвращающим проемы окон и дверей от попадания влаги с наружи. Он заворачиваются внутрь.
В дальнем правом углу видно две медные трубы толщиной пол-дюйма для горячей и холодной воды для кухонной мойки. Вентиляционный стояк от умывальника может быть меньше, чем выход канализации от сантехнического узла. Для туалета канализация должна быть диаметром минимум 75 мм, а вентиляционный стояк для нее 1.5 дюйма или 37 мм. Еще фото коммуникаций. Ну, и жена попала в кадр заодно.
Обратите внимание на провода. Белые - это на 15 амперную линию Желтые на 20 амперную нагрузку. Есть множество правил для электрической проводки. Проверяют все очень тщательно. Например, несколько лет назад вышел новый свод правил для спальных помещений. Он гласит, что для спален на центральном щите должен быть установлен специальный автомат предохранитель, который реагирует даже на искру, которая может возникнуть при вытягивании штепселя из розетки или плохого контакта. Такие автоматы очень дорогие. По 80$ каждый. Для сравнения обычный 15 амперный автомат стоит 12-15$. На 15-ти амперную осветительную линию можно вешать не более 13 ламп. На розеточную - не более 8-10 ампер. Возле каждого умывальника должна быть своя розетка. Если она находится ближе чем метр от возможных водяных брызг, то она должна быть особой конструкции. Она должна выключаться от малейшей утечки тока не через цепь «фаза-ноль». Если пошла утечка через «фаза-земля», в миллисекунду розетка отключается, предотвращая поражение электротоком. Тоже стоят по 20 $. Обычая розетка стоит 1 доллар. Если в пачке по 10 штук, то 60 центов.
Вопрос: «Провод скобочками прибит к деревянной конструкции ! Такую проводку электричества у нас забракуют. А в случае пожара с пострадавшими – тюрьма».
Провод такого типа должен быть прикреплен к дереву именно такими скобочками. Это требование правил. Для таких проводов скобки специальные. Они имеют ограничители по глубине крепежа и провод никогда не будет пережатым. Это обычная практика в Америке.
Вопрос «Что-то дорогие у вас автоматы. У нас 16-амперные от двух долларов.
Автоматы, которые у нас, не могут стоить 2 доллара, даже по виду и сложности изготовления. Может мы говорим о разных автоматах? В Америке они, возможно стоили бы 6-8$, но в Канаде они дороже.
Участник форума: У них двухфазная сеть, со сдвигом фаз на 180 градусов. Соответственно, между нулем и фазой - 110В, а между фазами – 220. Есть марки проводов специально предназначенные для проводки в деревянных перегородках с заполнителями Скрытая проводка по горючим основаниям делается только в металлорукавах. Я читал американский учебник по монтажу электрики в доме. Тут все так как на картинках: провода крепятся степлером к стойкам каркаса. У них это можно. Значит можно и у нас, для себя, если нашему "инспектору" не сдавать.
Это сказал российский ПУЭ:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Складывается ощущение что подход к нормам в России такой: ни одного несчастного случая. Если случай будет - переписывать правила для его исключения в дальнейшем. И неважно, что провода горят из-за несоответствия сечения нагрузке - т.е. фактора «дурака». Я думаю, что все правила написаны для противодействия фактору «дурака». В данном случае - противодействие возгоранию.
Для того, чтобы навсегда отказаться от такого монтажа для себя любимого, нужно один раз увидеть картину «коротнувшего» провода или кабеля. Даже если он сделан из супер-негорючей изоляции, то все равно подожжет деревяшку, к которой прикреплен скобой.
Скорее всего, Вы правы. Но у нас также есть трехфазная сеть. Не в частных домах, а в малых бизнесах: ремонтных мастерских и т.д.
У нас в «рукавах» тоже прокладывают, если проводка идет снаружи, на улице, в земле или во влажных подвальных помещениях. Так же вся проводка идет в трубе не зависимо от профиля в коммерческих и индустриальных постройках. Иногда применяется бронированная оболочка.
Провода, примененные у меня, специально предназначены для электричества в частных домах. Эти провода имеют двойную изоляцию. Каждая жила в них изолирована и весь набор покрывает еще пластиковый покрытие. Неужели в России всю проводку в деревянных домах и дачах тянут в трубах?
Все нормы электропроводки тут соблюдены. Американцы вообще - большие перестраховщики и, если бы что-то было не так, то обязательно ужесточили бы нормы и изменили бы Правила. Я очень часто за собой замечаю, что если все с самого начала делать правильно, вдумчиво и бескомпромиссно - это гораздо легче и дешевле, чем делать что-то на "авось" и потом переделывать. В Америке ничего не надо выдумывать Все для всего уже есть и давно выдумано.
Мыши бывают, когда есть им что кушать. Мы свиней не держим, еда в холодильнике. Что мышам у нас делать? Еще имею четырех котов! Черных и страшных...
Против мышей, возгорания, затопления, урагана, цунами, камнепада, Армагеддона есть Страховка. Каждый дом застрахован. Я в первой теме писал, что грунтовые воды при их наличии, легко собираются дренажом, которых уложен вокруг всего дома, а внутри здания уклоном в сторону емкости с автоматическими насосами. Можно строить хоть на болоте. Это обычная практика строительства в Америке. Иногда дома даже строят на берегу рек и озер и линия пола подвала всегда ниже уровня воды. А полы сухие и теплые. Технологии рулят!!
Вода, замерзшая под стяжкой, поднимет не только арматуру, но и любые рельсы. Ураганы бывают и еще какие! Правильно собранный каркасный дом имеет достаточную прочность не смотря на его кажущуюся легкость. Стены связаны между собой фанерой. Намертво притянуты болтами к основанию фундамента. Набор крыши настолько мощный, что я не знаю, как она может сломаться, Высота домов стандарная, есть и высокие и большие. Не взлетают и не ломаются. Наверное, это у Вас ассоциации с теми домами, которые разрушают торнадо во Флориде. Ну, во-первых, торнадо может разрушить крышу любого дома, будь он кирпичным или деревянным. К тому же во Флориде нередко строят не дома, а просто ставят жилой трейлер или вагончик и потом его расстраивают вширь. Это так было раньше. По этому все, что показывает телевидение о разрушениях, касается только старых домов и районов. С новыми постройками это случается крайне редко.
Никакой другой метод строительства в Америке не разрешен, кроме описанного мной для частных каркасных домов. У меня нет выбора. Так положено - и точка.
Учитывая, что я весь свой относительно,небольшой дом построил сам со своей семьей и имел возможность не пользоваться многими дорогостоящими услугами, дом мне обошелся в сущие копейки.(по здешним меркам стоимости строительства и уровня цен на рынке). Весь дом с работой и материалом обошелся мне в 150.000$.
На рынке недвижимости, если покупать готовый дом от строителя, цена, в зависимости от местности, будет варьироваться от 350.000$ до 500.000$.
Лодка пока стоит под навесом. На следующий год намечается строительство отдельного гаража - мастерской площадью 50 кв.м.
Лодка упакована на зиму. В гараже держу весь свой инструмент. Его очень много. Буду строить что-то еще для складирования.
Если в России свои строительные Правила. Я просто хочу до Вас донести, что разные и плохие с точки зрения российского электрика американские и канадские строительные Правила, не являются причиной катаклизмов и пожаров Только и всего. Самое большое количество возгораний, по статистическим данным в России, происходит в результате неправильного обращения с огнем или при курении в постели.
Забыл упомянуть еще один свод Правил в Канаде и Америке. На каждом этаже в частном доме должен находиться "датчик дыма". По одному датчику дыма на каждый этаж, в коридоре и в каждой спальне. Все датчики дыма монтируются на потолке и соединяются вместе. Поэтому если запищит один (а он пищит так, что мертвый проснется), то непременно запищат все сразу датчики, находящиеся в доме. И это при малейшем наличии дыма, процент которого, человек никогда бы не почувствовал…
Реплика «Задача безопасности является всегда комплексной. У Вас в Канаде - такой комплекс свой (обязательные датчики дыма, например), отличный от Российских условий.»
Вопрос: «Для меня вообще непонятен Ваш комплекс ППБ. Как можно засыпать потолок с такой проводкой распушенной целлюлозой? Чуть не написал нитроцеллюлозой. Датчики дыма ведь гораздо ниже находятся? Но это - Ваше, канадское дело...Ладно со стенами, где как писал Владимир, заложен негорючий материал (минвата). И где по Правилам исключена малейшая возможность проникновения воздуха (он специально заострял внимание на герметизацию всех технологических отверстий и отсутствию пустот в заполнении). Но как быть с перегородками и в особенности с потолком - ума не приложу. учитывая что это - официально одобренная технология?».
Центральный электрощит.
Электросчетчик.
Зачем фасад дома обкладывали кирпичем? Для красоты. А сзади - сайдингом - для дешевизны. А провод для частников, и правда, в двойной изоляции. А двойной потому, что одинарной недостаточно. Тройная же - слишком дорого. Утеплитель из целлюлозы совсем не горюч, так как пропитан специальным составом. Кроме того, я не понимаю, почему провод должен гореть на целых участках? Скорее возгорание может начаться на скрутках или в плохих контактах. Медный провод на 15 ампер легко выдерживает кратковременную нагрузку в 50 ам. Автоматы выбьются все равно при 15 амперах. Но скрутки и плохие контакты могут находиться только в распределительных коробках. И любое замыкание там, ведет к срабатыванию автомата.
«Ноль» как и «земля» идет от столбов с центральной линии отдельно. В каждой розетке или в подключении к любому прибору кроме фазы и ноля обязательно подходит еще и независимо "земля". В моей третьей теме показан водяной счетчик с медной трубой, которая идет под землей на улицу, от щитка подключено дополнительное мощное заземление. Это уже вторая "земля". Если же подвод воды имеет пластиковую трубу и землю подключить некуда, то на улице, возле электросчетчика в землю забиваются на два метра глубины специальные медные штыри на диаметром 16 мм. К ним подключается еще одна земля. Или в глубину на метр закапывается медная 8 мм пластина размерами 30х40 см и к ней тоже подходит земля.
По Канадским Правилам частный дом пожарнику сдавать не требуется. Эту функцию выполняет генеральный инспектор при финальной сдаче дома. В бизнес и индустриальном строительстве необходима сдача пожарному инспектору. В частном доме обязателен только датчик дыма и детектор углекислого газа. Вот типичная 15 амперная розетка. Желтые винтики это фаза, серебристые винтики это ноль, а зеленый винт это земля.
Вопрос: «Видели книги и видео с Ларри Хоном?»
К сожалению нет.... Тут в каждом строительном магазине есть специализированные книги и диски по по любым строительным темам. По любым! Но они достаточно дороги – по 25-50 $, диск немного дешевле - 15-25$.
Реплика «Теперь понятно почему медная труба и почему пайка. Однако требования у Вас там к пожаро- и электробезопасности в частных домах, по моему мнению, не очень строгие. Все же, думаю, древесина и плита у Вас пропитана при изготовлении, как и целлюлоза.
Строительные доски, думаю, не обработаны. А ОСБ листы точно пропитаны чем-то негорючим. Остатки в костре совсем не хотели загораться. Сгорели только в большом огне. Правила это Building Code. Их нет в свободном доступе в интернете. Это такие толстенные книги с миллионами норм и правил по малейшему вопросу. У меня есть книга по строительству частных домов. И то она толщиной 80 мм.! Представляю, какие там книги по строительству «бизнес» и производственных зданий.
На утвержденных планах всегда есть сноски на то, как делать тот или иной узел. Там же на планах стандартно написаны общие правила и положения. Если таких указаний не было и строитель сделал сгибку, которая не соответствует Правилам, то инспектор объяснит, как надо правильно и заставит переделать. Так что, если ты строитель, то не забывай, а не знал - научись.
Вот нашел маленький кусочек Правил для ступенек в жилом доме.
Реплика «Пожаробезопасность можно разными способами обеспечивать. Можно в корне давить возможность возгорания (Америка), а можно сделать абы как, но в трубы спрятать (Россия)»
Скорее всего, Вы тут правы
Реплика «Так вот - имеется свод правил СП 31-105-2002, который изменяет существующее Российское положение дел в устройств электропроводок.
Суть коротка и изложена ниже.
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
Так что и у нас в России можно все, что Вы видели на картинках Владимира, если Ваш дом - каркасник».
В предыдущих двух частях я рассказал, как мы выстроили фундамент, возвели стены, построили крышу, провели электричество и сантехнику и проложили трубы отопления в подвале. После прокладки всех необходимых электрокабелей, мы начнем утеплять подвальное помещение.
Для утепления деревянного или металлического каркаса применяется несколько материалов. Это вата из стекловолокна, минеральная (базальтовая) вата, целлюлоза и пена. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Самое большое распространение на американском континенте, получила стекловата. Она бывает разных цветов, в рулонах и пачках, с разной толщиной и шириной и разным коэффициентом утепления. Для утепления стен, которые имеют расстояние между несущими досками 40 см, существует вата, уже нарезанная в нужный размер. Она обычно идет в пачках длиной 120 см.
Наш Code говорит, что утепление для нежилых подвальных помещений должно быть не ниже "Р" 14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта. То есть нижнюю часть стены можно не утеплять. Ее греет Земля. Для жилых подвальных помещений, как у меня, нужно утеплять абсолютно все стены. Вата "Р" 14 толщиной 100 мм укладывается между стойками и держится там за счет слегка большего размера, чем расстояние между досками.
Всегда нужно помнить, что вату нельзя сильно сжимать. Просто аккуратно вырезаем необходимые отверстия под розетки и другие потребности, без насилия вставляем ее на место. Все должно быть подогнано очень плотно и тщательно. Всего одна небольшая дырка ухудшит теплопроводность целой секции утепления. Воздух не должен свободно гулять в пустотах. Он должен "застрять " в вате. Нельзя также запихивать вату в щели. При ее сжимании она теряет свойство эффективно держать тепло и будет служить только как затычка для пресечения ветра или сквозняка. Утепления же в том участке будет хуже.
После тщательного утепления наружных стен, покрываем всю плоскость, которая имеет контакт с улицей специальной пленкой. Что-то похожее на целлофан, но гораздо толще и прочнее
Потолки пока без утепления. Но на них мы тоже укладываем пластик, натягиваем и прибиваем степлером. Старайтесь избегать больших складок. В подвале потолки пленкой не обтягиваем - только наружные стены.
Пленка играет две роли. Главная - предотвращение попадания конденсата и влаги, которое может случиться при большой разнице внешней и внутренней температур. Если такой барьер не поставить, тогда воздух, который остается в свободных от ваты местах, может давать конденсат. Со временем гипсокартон может даже мокнуть и покрываться плесенью. Это важно знать в регионах с холодным климатом.
Второе предназначение такой мембраны - предотвращение малейшего проникновения воздуха внутрь дома или наружу. Чем меньший коэффициент инфильтрации дома, тем дом теплее и комфортнее. Его легче отопить или летом - охладить.
После закрепления мембраны вырезаются все отверстия под коробки для выключателей, их стыки с пленкой тщательно оклеиваются специальной красной клеящейся лентой для изоляции от проникновения воздуха. Вот здесь хорошо видно, что даже каждый проводок, выходящий со стены следует загерметизировать. В противном случае инспектор забракует.
Обвязка из сдвоенных досок (dabble plates) по верху каркасных стен смонтирована не везде. В доме имеются внутренние стены из оцинкованного профиля. Металлические коробки предварительно обмотаны таким же пластиком. Пленка обвернуты внутрь и приклеены к общей пленке всей стены. Так предотвращена возможность наружному воздуху проникнуть внутрь через коробки для выключателей.
Выполняем пароизоляцию потолка сложной формы. Где требуется - подрезаем и заклеиваем красной лентой.
В этой теме я не собираюсь спорить о плюсах и минусах разных технологий. Я не знаю, почему самым распространенным методом частного строительства в Америке оказался именно каркас. Навскидку же могу сказать, почему, как мне кажется, Ваш метод с применением ячеистого бетона может быть нерентабельным для постройки частного дома, хотя и вполне приемлемым для других видов построек.
-
Вполне возможно, что для ячеистого бетона существуют другие нормы заливки и размеров фундаментов. Они могут быть дороже. Да и сам ячеистый бетон делает немного компаний.
-
После возведения стен из такого бетона, возникает вопрос как его утеплять, как тянуть коммуникации в стенах, как затем монтировать гипсокартон и так .далее. Опять же возникает необходимость в деревянном или металлическом каркасе для монтажа ваты и всего вышеперечисленного, от которого Вы призываете уйти. В моем случае с деревянным строительством все это уже есть.
-
Для утепление Вашей конструкции снаружи армированной штукатуркой, возникает головная боль найти компанию, которая этим занимается и соответственно платить гораздо большую цену за материал и работу, чем дом просто покрыть виниловым сайдингом, обложить кирпичем или камнем.
-
Перекрывать бетонными плитами полы и потолки в таких домах, это уже вообще не лезет ни в какие ворота. Вся сантехника подключается снизу. Как монтировать лампы и например протягивать толстые трубы центрального кондиционера? Под потолком? И потом опять строить обрешетку, что бы это все спрятать? Так Вы же хотите это все отвергнуть...
-
Для укладки железобетонных плит необходим кран, который можно нанять только на день, даже если он нужен на 1 час. Стоимость крана составляет 1200$ в день + налог 13 %.
-
Опасения, что деревянном доме появятся мыши - несостоятельны. Они могут завестись и в бетонном доме и вызвать пожар, перекусив провод холодильника или компьютера.
-
Насчет финансовой стороны вопроса – однозначно: все, что редко встречается, будет стоить гораздо больше типичного. Здесь все заточено под деревянное строительство. Повторяю - работа стоит больше материала - это правило действует почти всегда. Можно взяться строить по любой технологии, если она выгодна. Я, в первом приближении, такой выгоды не вижу. Наверное, маркетологи уже давно все просчитали. И не нашли рентабельным. Мне сравнивать не с чем, поэтому вопрос о стоимости для меня не актуален. Строим то, что востребовано. Если кто-то хочет строить из гранита - это его дело и его деньги.
Пол в подвале, конечно же, сделан с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом и последующей гидроизоляцией. Иначе я грел бы Землю. Росы на верхней стене фундамента под ватой я не замечал никогда. Отремонтировав многие жилые подвалы, может, теоретически она и может быть, но на практике не попадалась. Ведь температура между стеной утеплительной ваты и бетонной стенкой фундамента немного выше наружной температуры. Разница между температурами не большая и это не вызывает появления конденсата. Хотя иногда стены фундамента утепляют и снаружи. Такая практика тоже существует. Но этот вариант получается дороже.
Сдвоенные верхние доски, на которые опираются потолок или крыша - это требование Code. Стены, которые не несут основной нагрузки, а также перегородки могут иметь обвязку из одной доски.
В подвалах для ненесущих стен и перегородок существует технология, позволяющая заметно ускорить монтаж стен. На потолок прикручивается оцинкованный профиль. В разрезе он выглядит, как русское П. На пол пристреливается такой же. Между ними вставляются деревянные доски или металлические стойки из профиля. Они прикручиваются шурупами к металлу и все - стена готова. В подвалах пол нередко бывает не совсем ровным. Если стены делать по технологии верхнего этажа, то при монтаже, ровная по высоте стена может банально не уместится между полом и потолком. А в случае с металлическими профилями внутренние доски вырезаются по одной, «по месту», в зависимости от следующего расстояния между полом и потолком. Ранее в подвал была введена медная водопроводная труба, подключенная с улицы и поставлен счетчик Ура! Мы уже с водой! Дополнительное заземление от центрального электрощита к водяной линии обязательно – требование Code!
Вопрос: Неужели выключателей света в помещении может быть несколько, а не один, как принято у нас?
В Правилах имеется требование, согласно которому надо иметь спаренные "Two way” и “Three way" выключатели, которые позволяли бы включить свет на лестничном пролете вверху, а сойдя вниз, его выключить. И - наоборот. Это относится и к длинным коридорам – обязательное требование. А по желанию их можно ставить, где угодно. У меня такие выключатели стоят в спальне. При входе я могу включить свет, а выключить его выключателем над моей кроватью, даже не вставая. Очень удобно. Для такой схемы нужна специальная проводка. Добавляется еще дополнительно два провода.
Нашел еще одну фотографию, на которой видно строительство внутренних стен и временные тросики – стяжки. Они стягивают крышу до тех пор, пока не построю все потолки и не свяжу ими стены.
Можно заметить, что вторая верхняя обвязка на стенах перекрывает доски "внахлест" по отношению к предыдущему нижнему стыку.
В Канаде самые страшные звери это - "зеленые" и институты по охране здоровья. Уже давно запрещены свинцовые сурики и краски. До 2013 года с рынка будут полностью изъяты масляные краски. За сброс отходов нефтепродуктов в центральную канализацию - несусветные штрафы. Люминесцентные лампы самостоятельно утилизировать нельзя - нужно привозить их приемные пункты. Для пайки медных труб существует два вида "олова": один содержит 50% свинца и допускается при пайке только труб отопления. Другой вид - свинца вообще не содержит. Его применяют для пайки труб для питьевой воды. Если бы медные трубы хоть каким-то образом влияли на здоровье, то незамедлительно были бы запрещены. Скажу только, что продолжительность жизни в Канаде, одна из самых высоких в мире.
Будущий вход в подвал. Тут скоро смонтирую ступеньки. Высоко. Внизу - бетон. Сделано временное ограждение.
В "мастер" ванной был построен каркас-платформа для будущей ванны, а затем обшит специальным цементным листом.
Наконец-то все комнаты утеплены, закреплена мембрана, все загерметизировано, принято и подписано инспектором. Мы начинаем монтировать гипсокартон. В Канаде его называют Drywall-«сухая стена». В Америке используется название "Шиитрок". Технологии изготовления его стандартизированы. Но имеются разные виды гипсокартона.
Гипсокартон обязательно укладывается в шахматном порядке и прикручивается шурупами так, чтобы шляпка шурупа не выступала, но и не провалилась сквозь лист до середины. Шуруп должен быть ввернут на 1-1.5 мм. глубже поверхности листа, не порвав при этом бумагу вокруг шурупа. Для этого есть специальный инструмент. Опытный монтажник гипсокартона может работать обычной аккумуляторной дрелью со вставленной в нее специальной битой под вырез в шляпке шурупа.
Такой дизайн потолка придумал себе Максим. Позже в эту нишу будет по периметру уложена светодиодная синяя трубка. Получится отличный ночной светильник с подсветкой потолка.
На переднем фоне видна конструкция для двух разных дверей.
Потихоньку заканчиваем комнату Макса. Высоко на стене предусмотрены боксы под розетки и под кабель для будущего подвесного телевизора. Как раз напротив парящего у стены телевизора планируется поставить кровать.
этот угол также закончен
Комната закончена, за исключением передней стены. Вид с ванной комнаты.
План кухни для будущих кухонных кабинетов и шкафчиков. Все размеры в дюймах. (1 дюйм – 2,54 см.)
Уже подвешен вентилятор центрального кондиционера. Его компрессор установлен на улице.
Вопрос: долго мозги привыкали к дюймам? Или по привычке считаешь в метрической системе, а потом переводишь в дюймы?
Совсем не долго. Более того, когда привык, то пришел к выводу, что в дюймах на стройке гораздо удобнее считать. Сантиметры хороши для более точных измерений. Но в Канаде применяются оба стандарта системы вычислений. В Америке же - только дюймы. Мне сейчас уже легче в них считать На сантиметры не надо переводить. Но это только дело привычки.
Вот чердак с добавленными суппортами для крыши. Видно, что потолок уже задут целлюлозой толщиной 60 см.
Вдали виден центральный канал вентиляции, выходящий на крышу.
Такие сугробы покрывают вентиляционные трубы, ведущие из каждой комнаты к кондиционеру и вентиляции.
Переходим к кухне. Главное правило мастера по гипсокартону: первым всегда монтируется потолок.
Пока потолок не закончим, за стены не беремся. Все отверстия вырезаем на месте слегка прикрутив по месту гипсокартон. При помощи электромашинки со специальной фрезой, находим заранее отмеченную на стене или потолке место будущего точечного светильника или расположение коробки выключателя и стараемся попасть сверлом в серединку. Потом прорезаем фрезой до ближайшей внутренней стенки лампы, слегка перескакиваем ее и снова упираемся в корпус этой же лампы - только снаружи. Фреза сделана так, что ее начало имеет гладкую головку, а ниже уже начинается режущая спираль. Прижимаем гладкую головку к наружной кромке того, что мы собираемся вырезать - и ведем ее по периметру детали как по кондуктору, а фреза делает свою работу. При определенном навыке это все происходит очень быстро и, главное - качественно. Между лампой или коробкой и гипсокартоном, остается только щель в 3 мм. Когда вырезанный по периметру кусок выпадает, прижимаем гипсокартон к дереву и прокручиваем шурупами. Такой инструмент появился на рынке совсем недавно - где-то лет 10 назад. До этого, каждую лампу и каждую розетку тщательно вымеривали и размеры переносили на гипсокартон, чертили, а потом вырезали специальной пилочкой.
Заканчиваем потолок...
Переходим к стенам. На них все то же: миллион розеток.
Осталась всего одна стена. Надо отметить, что до гипсокартона надо протянуть во все комнаты кабель, сеть интернет, телефонный кабель и т.д. Все это должно быть сделано заранее.
Слева незаконченный выход в гостиную. Там будет особая складывающаяся дверь.
Потихоньку переползаем в главную спальню. Тут видно, как я вырезаю дырки вокруг установленных розеток для будущей плазменной панели.
Спальня пока не закончена...
Перескакиваем в самую большую и сложную комнату. Очень много всяких кусков надо вырезать в размер. Измеряем, режем на полу, подаем наверх и прикручиваем. И так фрагмент за фрагментом.
После того, как закончили монтаж гипсокартона ,набиваем на все углы специальные оцинкованные угольники. Они называются "Корнербид" от слов «угол» и «ударять». После шпатлевки эти уголки делают углы ровненькими и красивыми. Если они ставятся на углах стен, то уголки еще и предохраняют углы от случайных сколов, укрепляют угол.
Заканчиваем стены тоже. Уже вечер.
Снег...Отопления еще нет..Электричество взято от соседа...
Облепили маленькую ванную комнату. И даже положили бумагу.
Делаем главную ванную комнату. В частности - душевую кабину. Во влажных местах используется влагостойкий гипсокартон, который обычно бывает зеленого или голубого цвета. Нижную внутреннюю часть кабины обшиваем цементным листом.
Таким образом, укладываем гипсокартон по всему дому.
Есть одна особенность, которую замечают все, кто строил дома. Подушка на фундамент выглядит большой. Кажется, что дом получится больше, чем планировалось. После заливки фундаментных стен, кажется, что фундамент получился очень маленьким для будущего дома. Но накрытый пол первого этажа снова опровергает эту точку зрения и пол кажется большим. После постройки стен и крыши дом представляется огромным. Но после установки в комнатах гипсокартона, все комнаты снова видятся маленькими. И только после окончательной шпаклевки и наложения первого белого грунтовочного слоя, комнаты снова визуально расширяются до своего уже ожидаемого размера. Очень интересные наблюдения....
Источник: zarechie-village.
Рейтинг публикации:
|
