В этом рассказе я хочу развенчать самые распространённые мифы. Начну с религии. Мне понравился ислам, точнее, понравилось, как люди стараются жить по его предписаниям. Когда я спрашивал людей в Иране, употребляют ли они алкоголь, то примерно восемь из десяти отвечали мне, что никогда не пробовали ни алкоголь, ни наркотики. Многие расспрашивали меня, что это такое и как оно действует.
В Коране сказано, что нельзя обманывать, воровать и обсчитывать, и многие люди стараются следовать этим принципам. За несколько месяцев моего пребывания в Иране и общения с другими путешественниками мне не довелось услышать ни об одном случае воровства у туристов. Меня ни разу не обсчитывали на базаре, только было несколько случаев недопонимания с таксистами.
Секрет чистоплотности иранцев также связан с религией. Очень многие молятся ежедневно пять раз в день, а перед молитвой они должны достичь ритуальной чистоты. Поэтому они моются ежедневно пять раз в день. Многие соблюдают пост в священный месяц Рамазан и всячески стремятся к благим поступкам и деяниям: читают Коран, больше времени проводят с близкими людьми, ходят в гости и дарят подарки, занимаются благотворительностью.
Прожив долгое время среди религиозных людей, я уверовал вполне, что бог есть. Я увидел, что многие честно стараются выполнять предписания своей религии. Ислам направляет и воодушевляет их, делает их мысли и, главное, поступки чище духовно и нравственно. Я понял, что эти два месяца я был ближе к богу, каким бы именем его ни называли.
Большое заблуждение думать, что иранские женщины бесправные. На самом деле многие из них принимают в семье самостоятельные решения, многие зарабатывают деньги, а некоторые даже разводятся и уходят от своих мужей.
Молодые девушки всегда очень следят за собой и прикладывают много усилий к тому, чтобы их лицо выглядело эффектно: ведь это единственная открытая часть тела. Поэтому многие туристы после посещения Ирана говорят, что иранские женщины очень-очень красивые. Видимо, возможность видеть только лицо хорошо действует на мужское воображение. Ношение хиджаба даёт его владелице гораздо больше плюсов, чем минусов. Ведь любой женщине совсем не хочется, чтобы посторонние мужчины обсуждали, пора ли ей сесть на диету и достаточно ли у неё пышные формы. Поэтому не каждая иранская девушка согласится «раздеться» по европейской моде. Ведь чтобы выглядеть абсолютно обворожительно, ей достаточно лишь надеть хиджаб, сделать красивый макияж и воспользоваться духами.
Через несколько недель пребывания в Иране я стал замечать, что иранские девушки после макияжа хотя и выглядели как на обложке глянцевого журнала, но смотрелись абсолютно одинаково. Постараюсь описать образ модницы из Тегерана. Первое и самое обязательное правило — использовать как можно больше макияжа, чтобы остались одни глаза и не было видно ни одной складки. Понятно, что кожа под таким слоем совсем не дышит, а жаркий климат и солнце способствуют её обезвоживанию. Тогда на лице появляются прыщики, которые тщательно скрываются дополнительным слоем макияжа. Внимательно вглядываясь в такое лицо, можно с ужасом заметить, до какого плачевного состояния некоторые женщины доводят свою кожу.
Если девушка настоящая модница, то на носу вы обязательно увидите бинтовую повязку в виде крестика, по которой можно судить, что недавно она посещала хирурга. Сделать операцию по выравниванию носа считается очень престижным, но самое важное — это как можно дольше не снимать повязку, чтобы её увидели все, буквально все. Повязка является подтверждением операции, и долгое время она будет указывать на высокий статус её владелицы.
Иранцы очень гостеприимны и будут звать вас в гости уже при первом знакомстве. И, возможно, на вопрос: «Где находится ближайший отель?» случайный прохожий вам ответит: «Зачем отель? Приходите ко мне в гости».
Если вы придёте к своему иранскому другу в гости, то, скорее всего, вам подадут стул и посадят обедать за стол, а также по случаю вашего прихода снимут чехлы с кресел и диванов. И, возможно, спать вы будете в кровати.
Но если вы примите приглашение незнакомого человека, то, скорее всего, вы будете кушать сидя на полу. Вместо стола мужчина постелет на пол клеёнку, потом уйдёт в другую половину дома и вернётся оттуда с лепёшками, курицей и рисом, а когда вы поедите, унесёт посуду обратно.
Возможно, женщину в доме вы так и не увидите. Но если мужчина разрешит жене пообедать вместе с вами, то женщина наденет плащ и повяжет платок, не будет разговаривать, а лишь слушать и молчать. В большинстве домов нет кроватей, поэтому все спят на полу на специальных матрацах. Спать на них не менее удобно, чем в постели.
Теперь немного о кухне. Если у вас мало времени, то наилучший способ попробовать блюда иранской кухни — пойти вечером в традиционный ресторан на шведский стол, где будут представлены более полусотни национальных шедевров. Если вы придёте в гости, то для вас обязательно приготовят что-нибудь национальное.
В противном случае в разных уголках страны вы будете дегустировать одинаковый на вкус кебаб с рисом и «сэндвичи» с пиццей, а когда приедете домой, обязательно напишите, что кроме кебаба в Иране больше ничего не едят. И конечно, будете не правы. Я попробовал в Иране около тридцати различных блюд и могу утверждать, что иранская кухня крайне разнообразна.
О транспорте стоит рассказать немного подробнее. Почти до всех достопримечательностей, которые находятся за городом, я легко доехал, используя исключительно городской транспорт. Билет на городской автобус, который ходит регулярно, обойдётся всего в 20 центов, если перевести на доллары. Проезд в тегеранском метро стоит 10 центов. Вагоны кондиционированные и очень комфортные.
Под такси в Иране понимают попутную машину-такси, которая едет до какой-нибудь площади и по пути набирает пассажиров. Чтобы попасть в определённую часть города, скорее всего, вам придётся сменить несколько таких машин, например, первая машина довезёт вас до большого перекрёстка, где вы перейдёте дорогу и пересядете в другую, которая будет ехать в нужном вам направлении. Если необходимо доехать по конкретному адресу, нужно взять такси и сказать «дар-баст», что означает, что вы хотите ехать один.
Автобусы чистые и комфортные, но кресла очень неудобные, после нескольких часов начинает болеть шея. До вечера в автобусе можно смотреть фильмы на фарси, и на полную мощность будет работать кондиционер, поэтому захватите с собой в салон беруши и тёплые вещи.
...В Тегеране было прохладно и стоял туман. Невыспавшееся и отёкшее от долгого сидения в автобусе тело не слушалось. Я простился со своим спутниками и направился в здание терминала, чтобы сориентироваться, что делать дальше. Справа и слева раздавались протяжные крики: «Исфахааан, Исфахаааан! Машхааад, Машхааад!» — водители выкрикивали города, куда направлялись их автобусы, и так находили пассажиров. Многие люди, несмотря на холодное утро, спали на траве и лавочках рядом с вокзалом, дожидаясь своего рейса. Меня окружила толпа таксистов. Они называли улицы, каждый старался утащить меня в свою машину, пришлось убежать от них на вокзал. В здании царила суета, мимо быстро пробегали люди с сумками, все надписи были на фарси. На некоторое время я перестал что-либо понимать. Сначала по указателям я нашёл туалет, это место, хотя и считается в исламе нечистым, обрадовало меня своей чистотой: есть горячая вода, жидкое мыло, кабинки оборудованы специальным душем наподобие биде, туалетной бумаги нет. Вернувшись в зал ожидания, я отослал с московского номера СМС своему другу Рамину и в ответ получил адрес его дома, который занял в моём телефоне почти четыре строки. Оказывается, в Иране адреса записывают именно так: сначала называют самую большую улицу, затем те, что меньше, пока не дойдут до нужной улицы.
На открытках Тегерана я часто видел большую арку, которая является местной достопримечательностью. Она находится на Мейдан Азади, что в переводе означает площадь Свободы, недалеко от терминала. Убежав от назойливых таксистов, остановился у дороги, потому что не знал, как перейти на другую сторону. Шёл сплошной поток машин, водители которых не пользовались ни указателями поворота, ни зеркалами — если у них вообще есть зеркала — и ехали по принципу: кто первый начал манёвр, тот должен его первым и закончить. Хотя общий алгоритм движения понять было несложно: водитель, немного проехав, резко разворачивался, чтобы перестроиться в другой ряд, затем останавливался, сигналил другому водителю, которого только что подрезал, и ехал дальше. В такие наносекундные паузы между «останавливался» и «ехал дальше», маневрируя между машин, с оглушительным грохотом пролетали мотоциклисты, так что от рёва их двигателей у меня даже закладывало в ушах. Картину дополняли пешеходы. Стоило водителю слегка сбавить скорость, как перед его машиной моментально появлялось человек десять, они, протискиваясь между бамперами, переходили на другую сторону дороги. Отмечу, что наиболее терпеливые люди всё же собирались у перекрёстка и дожидались нужного сигнала светофора. Не переставая нервно оглядываться по сторонам, я перешёл дорогу на зелёный свет.
Однажды вечером Рамин организовал для меня экскурсию по восточному базару. Сейчас он совсем не такой, каким его видишь на картинах двухсотлетней давности. Это обычный рынок, такой же, какой был в Лужниках в Москве. Товар, который есть у одного продавца, есть и у сотни других. Более мелкие продавцы покупают товар у оптовиков, затем перепродают покупателям. Конечно, на базаре продают сотни всяких экзотических приправ, но эти приправы только для нас экзотика, а для продавцов рутина.
С другой стороны, на любом базаре в Тегеране вы можете купить всё, о чём давно мечтали: сувениры из Исфахана, разукрашенные голубой эмалью, ковры, медную посуду из Кермана, нугу из Табриза, пашмак и пахлаву из Язда, сохат из Шираза, масгхати из Сирджана и многое другое. Пусть ваше воображение нарисует ещё горы орехов в бронзовых вазах: грецкий, кешью, фундук, фисташки и миндаль в кожуре и без, несколько сортов фиников, сотни различных приправ, названия которых я даже и не знаю, местные инжир, гранаты, мандарины и апельсины, а также авокадо, манго и маракуйя, привезённые из соседнего Пакистана.
Удалось также посетить ювелирный рынок. Мне показалось, что он занимает целый квартал! Никогда я не видел так много золота, ювелирные изделия здесь продают как пирожки с лотка: один продавец обслуживает десять покупателей в маленьком киоске. С разрешения хозяина я фотографирую понравившееся мне колье и браслеты и рассказываю ему о том, что в России в магазине обычно пять охранников и один покупатель, а фотографировать запрещено.
— Сколько стоит грамм золота? — спрашиваю я, присматриваясь к браслету.
— Это зависит от цены на бирже, — отвечает продавец и показывает расчёты на калькуляторе: — Сейчас один грамм чистого золота стоит 52 доллара, цены на изделия варьируются от 70 до 90 долларов за грамм в зависимости от пробы. Я вам советую купить 750-ю пробу золота, остальную часть сплава составляет серебро. Вы хотите купить этот браслет?
— Не знаю, стала бы женщина в России носить его, он такой массивный, у нас чаще носят цепочки, — отвечаю я.
— Браслет — очень хороший подарок, иранские женщины очень любят золото и много его носят.
Действительно, потом я часто видел женщин, которые ходили в таких массивных браслетах, цепочки я ни у кого не видел, потому что шея у женщины, как правило, закрыта. Наверное, браслеты любят именно потому, что их можно выставлять напоказ.
Мы прогуливались между рядами, временами останавливаясь что-нибудь по-пробовать.
— А что это? — я показываю на огромный круглый аквариум, только наполненный не рыбками, а каким-то красным то ли порошком, то ли семенами.
— Это шафран, — отвечает Рамин.
— Так много! Зачем же они выложили его напоказ?
— Шафран очень дорогой. Они кладут его в такой прозрачный контейнер, чтобы показать, какая их фирма богатая и солидная.
Я интересуюсь, сколько стоит шафран. Двенадцать долларов за мискаль — это единица массы, равная 4,6 грамма.
Шафран собирают вручную, в качестве пряности используются рыльца цветков, а сам цветок имеет только три красных рыльца. Вот почему это самая дорогая пряность в мире.
Пачка шафрана весом один грамм на этом базаре стоит около трёх долларов, тогда как в Москве всего полграмма продают за шесть долларов. Я решил дождаться поездки в Мешхед, где шафран можно купить ещё дешевле, поскольку именно там его и собирают.
Мне показалось, что шафран в Иране любят даже слишком. Его прославили и в исторических хрониках. Клеопатра, кажется, красила им волосы. Александр Македонский смазывал шафраном полученные в бою раны, поскольку он является антисептиком. Современная медицина также рекомендует пить шафран для нормализации давления и улучшения зрения. Поэтому эту пряность стараются по возможности как можно больше есть, пить, жевать и мазать.
— Мы часто добавляем шафран в наши блюда, — подтверждает моё предположение Рамин.
Несколько слов вместо заключения. Я всем сердцем полюбил Иран за доброту и дружелюбие его жителей, за их бескорыстие, щедрость и отзывчивость. Теперь после своей поездки, общаясь с путешественниками, я всё чаще с удивлением спрашиваю: «Как!? Вы ещё не были в Иране?»
Александр Козловский
