Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Северный Ледовитый.

Северный Ледовитый.


25-09-2010, 03:58 | Необычные явления / Гипотезы и исследования | разместил: VP | комментариев: (1) | просмотров: (4 904)

Часть первая. Музыка Кольского

 

 

В течение четырех дней на берегу Северного Ледовитого океана разворачивалось почти что мистическое действо - уникальный фестиваль “Музыка Кольского”. Хотя в данном случае сложно говорить о временном пространстве, так как привычными категориями здесь не живут. Все вокруг – это единая канва звуков, шума волн, ветра, этнических напевов и дыхания Севера.


На Кольский практически не добраться самому. Во-первых, точных карт дорог нет, сотовая связь отсутствует. Потеряетесь – и никто не найдет. Во-вторых, всегда приятно, когда рядом есть единомышленники, которые к тому же могут ответить на любой вопрос. В моем случае, это мои друзья из компании RussiaDiscovery, которые и затеяли этот проект.

 

Мы стартовали из Мурманска, где нас из аэропорта подхватили несколько газелей и доставили до КПП “Титовка”. 110 километров асфальта в сторону границы с Норвегией дали возможность доспать положенное, и мы уже бодрячком в придорожном кафе ждали “шишигу”. В народе так называют ГАЗ-66. Здесь, на КПП, цивилизация заканчивается, и начинаются грунтовые дороги. Местами попадается фронтовая немецкая дорога, так называемая рокада, проложенная по горной тундре.


 

Изначально нитка маршрута была другой, но северная природа все срежиссировала по-своему. За день до нашего прилета на Северном Ледовитом бушевал шторм и ветер достигал 40 метров в секунду. Но никого из участников это не остановило. Кольский требует отваги и выдержки.

В первый день непогода загнала нас в поселок геологов, где мы и прожили все время. После завтрака отправились сначала в заброшенный город, затем искать советский штаб, вырубленный в скале. По дороге то и дело сворачивали на обочину: собирали чернику, морошку и грибы к ужину.

 

Музыка на Кольском везде: в воздухе, под ногами, в каждом вдохе. Ее пьешь глотками, по ней идешь, черпаешь ее горстями. Здесь все сливается в едином порыве ритма и уже не важно, кто ты – музыкант, гость или случайный прохожий. На Кольском нет зрителей. Здесь все обретает звук. Даже ржавые цистерны в заброшенном городе на берегу залива, которые случайно были обнаружены музыкантами RHYTHMsekta во время прогулки. Именно они и стали местом первого open-air.

 

Я никогда еще в своей жизни не находилась в центре звука. Он волнами и вибрациями проходит сквозь тело, заполняет все пространство как ядерный взрыв. Ощущения передать сложно: это нечто иное, первобытное, но до боли свое.

Утром второго дня мы отправились на самую северную точку континентальной европейской части России – мыс Немецкий. Это особое место, где в полной мере можно ощутить дыхание Северного полюса.

 

Именно здесь пронзил своим телом арктический воздух маяк. Ярко-красный, как с картинки. К маякам у меня особое отношение. Дело все в том, что я из семьи потомственных морских офицеров, которые служили на Балтике еще со времен царской России. Может, именно поэтому меня с детства так тянет к большой воде.


 

Искупаться в океане решились только четверо. И немудрено: температура воды не превышала 4 градусов тепла. Тем не менее, купание в Северном Ледовитом - нечто особенное. Каждой клеточкой чувствуешь, как волнами в тебя вливается тысячелетняя энергия.

По дороге к месту вечернего концерта мы остановились на обед в скалах. Чай со сгущенкой и привкусом океанского ветра был нарасхват.

 

В какой-то момент пятеро взобрались на ближайший холм, достали инструменты и начали играть. Для меня это было открытием. Если честно, я не подозревала, что они музыканты, и второй день ломала голову, кто они, поскольку иногда сталкивалась с ними у заброшенного штаба, в городке геологов.

 

Музыка Кольского – это Drolls. Она стелилась по бескрайним просторам тундры и побережью океана звуками напевов саамов, английских, датских и голландских мореплавателей.

 

К нашему отъезду небо ярким всполохом пронзили лучи солнца. Впервые за два дня океан окрасился в синий цвет. И тогда для меня стала понятной простая истина: небо=океан.

 

Музыка Кольского – это музыка техногенной боли всех оставленных военных объектов, которые обрели свой голос во время концерта трио “Подвижники” в заброшенном ракетном ангаре. Обнаженные ребра каркаса с отлетающей штукатуркой, невообразимая акустика, басы стелятся по земляному полу и пробирают до кончиков пальцев. Поднимаешь голову к своду и понимаешь – вот он, космос.


 

“Подвижникам” удалось найти мою болевую точку. Когда мы вернулись в поселок геологов, разговаривать ни с кем не хотелось, и я отправилась спать. Мой защитный панцирь остался там, в ангаре. Нужно время, чтобы обрасти новой кожей.

Третий день фестиваля был самым волнительным. Меня ждал берег рыжих камней – главная точка моего маршрута, крючок, который вытащил из каменных джунглей. Кольский – место силы для рыжих. Особенно в последние недели августа и в первой половине сентября, когда природа вспыхивает сигнальными красно-оранжевыми маяками в преддверии первого снега.

 

Я бродила по берегу с ощущением абсолютной невероятности происходящего. Мне настойчиво махали и звали с концертной площадки, а я продолжала перепрыгивать с камня на камень, припадать и сливаться с оранжевой поверхностью, впитывая многовековую мудрость. Теперь я знаю, что вопреки всем законам физики, камни бывают теплыми даже на берегу Северного-Ледовитого океана.

 

Для меня музыка Кольского – это SWA. Она проходит сквозь самое сердце, напитывая энергией северной природы и теплом рыжих камней. Это откровение. Именно так и звучит музыка внутреннего космоса.

 

 


 

Уезжать не хотелось.
Совсем.
Каждый искал причину, чтобы еще на пару минут задержаться. Основная группа уезжала в Москву, еще на одну ночь на Кольском оставались только музыканты и я. Иногда путаница в билетах становится бесценным подарком.

Музыка – это притяжение Кольского. Тот, кто был здесь однажды, всегда возвращается. Это великая мистерия звука и тишины, ее можно только почувствовать, пропустить через свои нервные окончания.

 

Каждый здесь находит свою музыку. Для кого-то это звуки природы, для кого-то песни, а для кого-то это - тишина. Музыка незаметно касается чего-то вечного, непостижимого. Того, что было до нас и после нашего ухода никуда не исчезнет. После Кольского для меня музыка во всем. Сама того не замечая, проверяю предметы на звучание, настукивая пальцами ритмы Кольского. Я снова ищу встречу с Кольским, и мой карман холодит камень-найденыш, напоминающий гребень набегающей волны Северного Ледовитого океана.

 

Часть вторая. Муста-Тунтури

 

 

Еще одна страница в истории Кольского. Страшная, печальная, многими забытая. Четыре года войны оставили на побережье океана раны, которые природа залечивает уже несколько десятков лет. Леденящее дыхание Арктики заставило время остановиться. Наш корреспондент прошла по кровавой тундре и преодолела хребет Муста-Тунтури несмотря на пронизывающий холод и сводящее с ума безмолвие Севера.


Здесь невероятно красиво и очень холодно. Стоит выйти из машины, как ледяной, пронизывающий ветер гонит обратно. Почти все поселки, некогда расположенные на побережье, заброшены. Дороги безлюдны, только иногда промелькнет машина рыбаков или “металлистов”, собирающих то, что еще не превратилось в труху. Мы встретили их однажды в заброшенном гарнизоне. Пограничная зона.

 

Хребет Муста-Тунтури раскинулся на берегу материка. У моря, с северной стороны полуострова Рыбачий, он резко обрывается. В восточной части хребта есть единственный перевал, через который проходит дорога жизни. Она соединяет Рыбачий и Средний.

 

Муста-Тунтури - название финское, в переводе дословно “черная гора”. Я бы назвала ее кровавой

Трудно представить, что здесь четыре года шли бои, при таком холоде люди удерживали высоты, работали в госпитале и даже издавали в землянке собственную газету. О страшных событиях тех лет сейчас напоминают памятники, установленные поисковиками, и старые воинские кладбища. Их здесь двадцать восемь.

 

Муста-Тунтури - нерукотворный памятник под открытым небом. Памятник, который создала природа и война. Это самый северная точка фронта Второй мировой войны. Существует миф, что это единственный участок границы, не перейденный немцами. В действительности это не так. Перешли и довольно далеко продвинулись. Возможно, эта легенда появилась из-за пограничного знака, который находился на одной из высот еще до финской войны. Когда она началась, границу сдвинули на 12 километров западнее, а знак остался. Высоту из-за него назвали “Погранзнак”. В июле 1941 за нее шли тяжелые бои. Солдаты считали, что они бьются за советскую границу, не зная, что она была перенесена.

 

“Муста-Тунтури” в переводе с финского означает “черная гора”. Изначально “тунтури” - это гора с круглой вершиной за границей зоны лесов, на территории, где в давние времена был материковый лед. Я бы назвала ее не черной, а кровавой. Сюда стоит приехать в первой половине сентября, когда природа в предсмертной агонии перед долгой полярной ночью разбрасывает сигнальные огни по всему полуострову. Возникает ощущение, что это немое напоминание о тех 40 тысячах воинах, отдавших свою жизнь за этот клочок суши.

 


 

По плану мы должны были пройти траверсом по всему хребту в первый день. Начать с глубокого немецкого тыла и спуститься к часовне и военному кладбищу у подножия. Случилось все ровно наоборот.

Встретили нас мурманские краеведы и черная, как вороново крыло, Мадонна. Она почти сбила меня с ног и принялась лизать руки и лицо, как будто мы с ней знакомы тысячу лет.

 

Девчонки перебросились с нами парой фраз, попросили ничем не кормить собаку, сославшись, что она на “диете”, и продолжили свою работу.

 

Они заботливо пропалывали солдатские могилы, подправляли оградки из камней, красили солдатские каски и звезды, оставляли букетики полевых цветов каждому. Память жива, потому что есть неравнодушные люди.

 

На ручье Корабельном, вблизи бухты Озерко, захоронено около восьмисот человек. На маленьком клочке земли приютились братская могила, военное кладбище и часовня в честь Георгия Победоносца, которую построили в 2009 году.

 

Крутой подъем вверх по тропе преодолели не все. У хребта есть две вершины – малая и большая Муста-Тунтури. На каждой из них стоит поклонный крест, скрепленный стальными тросами, которые держат их наперекор всем ветрам. Постоянный, непрерывный, режущий ветер. Здесь, на вершине, он дует всегда.

Здесь звенящая тишина. Не поют птицы. Не растут цветы. Ужасающая красота. И напоминание. На каждом шагу

Оголенные спины почерневших от лишайника камней, как стая китов, обгоняя друг друга, стремятся ко второй вершине. Под ноги нужно смотреть нужно обязательно. Природа потихоньку зализывает раны, укрывает мхом воронки от снарядов, пулеметные гнезда. Очень легко оступиться или попасть в капкан колючей проволоки.

 

Здесь звенящая тишина. Она давит на барабанные перепонки, хочется нырнуть в любую щель, прижав голову к коленям, лишь бы не слышать ее. Не поют птицы. Не растут цветы. Ужасающая красота. И напоминание. На каждом шагу: гильзы, разорванные фугасы, искореженное железо, куски мин, мотки телефонного кабеля, ежи…

 

Гильзы. Они повсюду. Некоторые превратились в кроваво-оранжевую труху, другие еще поблескивают своим литым корпусом на солнце. Можно собрать коллекцию: от нашего и немецкого автомата, пистолета, пулемета. Но нужна ли такая коллекция смерти? Многие пытаются вывезти их с собой как сувенир, набивают ими карманы. А потом они долго объясняются со службой безопасности аэропорта.

 

Вокруг раскинулся белыми коврами ягель. Это волшебный лишайник стал настоящим спасением для наших солдат. Им лечили раны, набивали сырые сапоги, его заваривали в чай. Хотя могу сказать честно, чай – на любителя.

 

Говорить не хотелось совсем, только слушать. Иногда мы собирались в стайку вокруг Тимофея Рогожина, директора компании RussiaDiscovery. Раньше он был поисковиком и руководил Карельской региональной общественной молодежной организации “Поиск”. Той самой, которая шаг за шагом искала на месте боев останки наших воинов, кропотливо работала в архивах, чтобы установить личность, находила родственников погибших и перезахоранивала. У героев должны быть имена.

 

 

 

Беспрерывный полярный день с его короткими белыми сумерками все лето не давал ни минуты покоя, сна, передышки

Он рассказал много интересных фактов, которых не найти в учебниках. Что в немецкой армии в списках пропавших без вести значились немногие. Погибших вывозили с линии фронта и вели четкий учет потерь. Поэтому останки немецких солдат находят редко. А если и обнаружат тело в немецкой форме, то, вполне вероятно, что это кто-то из наших.

 

На Рыбачем была джентльменская война. За четыре года сражений плечом к плечу, на расстоянии, когда можно просто бросить гранату в окоп врага, бойцы настолько хорошо изучили друг друга, что вполне нормальным были передышки по договоренности, когда обе стороны давали возможность друг другу вывезти раненных в тыл.

 

Землянки, убежища, командные пункты — все построено прочно, как будто воевать планировали десятилетиями. Беспрерывный полярный день с его короткими белыми сумерками все лето не давал ни минуты покоя, сна, передышки. Все укрепления возводили на глазах врага, под пулями. Немцы даже затаскивали сюда цемент и укрепляли им стены и перекрытия. Честно говоря, не поверила, пока сама не наткнулась на такую землянку. Они даже умудрялись закатывать двухсотлитровые бочки с топливом.

 

При спуске с высоты Большая Муста-Тунтури есть замаскированный склад боеприпасов, совсем неприметный с дороги. У меня все съежилось внутри от предупреждения, что здесь могут быть неразорвавшиеся снаряды, и передвигаться нужно аккуратно, ничего не двигать и не бросать. До сих пор склоны представляют опасность, и об это многие даже не догадываются...

 

Часть третья. Легенды Кольского

 

 

Древняя история Кольского изучена слабо, в ней много белых пятен. А то, что все-таки удалось найти, до конца еще не осмыслено. К тому же, экспедиций здесь проводилось катастрофически мало. В конце 70-х они вообще перестали сюда приезжать. Причем большинство экспедиций носили не исторический, а геологический характер. Искали не древние артефакты, а месторождения металлов. Тем не менее, есть легенды, которые передаются из уст в уста. Мне удалось услышать и записать несколько из них.


Саамы


Для меня пока сами саамы легенда, я о них много слышала, но пока так и не увидела. Саамская мифология очень похожа на финскую. У них тоже есть сказки (майнс): для детей, о Тале — глупом людоеде, о равках — вурдалаках, о чаклях — карликах. Распространены сказки-легенды о явлениях природы, мифы (ловта), например, об олене-человеке Мяндаше. Исторические предания сакки повествуют о войнах, горах и водных объектах.

 

Два брата


…с точки зрения межпланетной биологии, саамы являются одной из форм внеземных цивилизаций, которая прибыла из солнечной системы Альфа Центавра

Два брата - два каменных сейда-останца, расположенные прямо на берегу моря чуть в стороне от береговой террасы в губе “Земляная” полуострова Рыбачий. Останцы завораживают. Тридцатиметровые каменные изваяния, напоминающие готовящихся к взлету птиц, с вытянутыми шеями и тревожно повернутыми в сторону моря головами. С ними связано множество легенд и преданий.

 

Саамы считали, что “Два Брата” - это могучие исполины нойды (колдуны) Киипери-Укко и Киипери-Акка, которые 10 тысяч лет тому назад властвовали в этих краях. Они стоят тут в наказание за причиненное ими зло. По саамским верованиям, каменные сейды – это воплощение божеств и духов. Саамы старались их задобрить: приносили жертвы - мясо, сало, кровь оленей или другие угощения. От сейдов необходимо отличать гурии - столбы из камней, поставленные на морских побережьях. Это - навигационные знаки. Любопытно, что саамы, издревле живущие в этих краях, не считают сейдов частью своей культуры. В последнее время даже появилась полуфантастическая версия о принадлежности сейдов к культуре таинственной расы гипербореев.

 

Легенда саамов о сотворении мира


В начале не было ничего, кроме головы старика. На его темени располагались колодцы. Но так как голова была покрыта шапкой, к воде добраться было невозможно. Однажды гром разорвал шапку. Тогда струи из колодцев поднялись до неба и залили весь мир. Летающая над водой утка нашла травинку среди океана. Постепенно травинка выросла, и вокруг нее начала образовываться земля. Птица положила на травинку пять яиц. Из них возникли растения, источники, рыбы, птицы, звери, и, наконец, - мужчина и женщина. У этой первой человеческой пары родились сын и дочь. Они отправились в разные стороны на поиски супругов. Но первые люди не нашли никого. Они обошли всю землю и встретились вновь. От них и произошел человеческий род.

 

Легенда острова Аникиев


Одна из легенд рассказывает об Анике-воине, богатыре, который путешествовал по свету и всегда сражался один. По одной версии, однажды он вступил в бой с самой Смертью, но испугался и был побежден ею. По другой версии, его победил монах Печенгского монастыря Амвросий. Согласно легенде, на острове Аникиев, рядом с полуостровом Рыбачий, находится могила этого злого богатыря Аники. Он часто упоминался во многих сказках и притчах, его нередко изображали и на лубочных картинках, текст которых обычно являл собою краткое изложение “Повести о прении живота со смертью”.

 

Самые нелепые мифы о саамах


Фото: Алена Ватбольская

 

…что саамов больше нет.

 

…с точки зрения межпланетной биологии, саамы являются одной из форм внеземных цивилизаций, которая прибыла из солнечной системы Альфа Центавра. Они дошли до такого упадка здесь, на Земле, что обратно улететь не смогли.


…что саамы собираются создать свой Саамский парламент.

 

Интересные факты


- Существует саамская футбольная сборная, которая выиграла чемпионат мира по футболу среди непризнанных сборных в 2006 году.


- Мать Рене Зельвегер имеет саамские корни.


- День саамского народа празднуется 6 февраля.


- В 2008 году был снят фильм “Восстание в Каутокейно”, повествующий об одном из трагических эпизодов истории саамов.

 

СОВЕТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ


Легенда про забытого "Декабриста"


Уже 70 лет остается неразгаданной тайна гибели подводной лодки Д-1, которая до 21 августа 1934 года называлась “Декабрист” и была первой советской североморской подлодкой. Она исчезла из виду сразу двух береговых постов 13 ноября 1940 года в Мотовском заливе.

 

С 1997 года стали говорить о том, что каждый новый пробуренный в Кольской сверхглубокой скважине километр принес несчастья нашей стране

В тот роковой для себя день Д-1 заняла назначенный полигон для проведения упражнения курса боевой подготовки. В 13.30 она погрузилась на перископную глубину в семи милях от мыса Выев-Наволок, минут через 15 ее зафиксировали на мысе Шарапов в юго-восточной части полуострова Рыбачий в 1,5 километрах от берега. Затем приборы неожиданно обнаружили движение перископа подлодки, идущей к центру Мотовского залива. Как подводный “Декабрист”, следуя курсом строго на запад, быстро “перелетел” в северную часть залива, и зачем вновь всплыл на перископную глубину? Эти вопросы до сих пор остались без ответа.

 

Упражнение было выполнено успешно, но в назначенное время Д-1 не вышла на связь и не вернулась на базу. Мотовский залив за ночь прочесали от и до. Только на рассвете обнаружили на мысе Шарапов масляное пятно, спасательный круг, мелкие обломки. Так появилось первое, позже принятое за официальную версию, мнение, что подлодка затонула на большой глубине в северной части залива. Но самой большой неожиданностью стала находка в южной части залива: здесь корабельный металлоискатель показал наличие большого металлического объекта. В эту же ночь еще один такой же был обнаружен в двух милях от мыса Выев-Наволок. По непонятным причинам поиски подлодки прекратили.

 

Подлодку хотели поднять в апреле 1941-го, после окончания зимних штормов, но началась война, и о ней забыли. Снова начать поиски хотели в 1990 году, но вдруг обнаружилось, что вся информация о “Декабристе” таинственно исчезла. Про него вспомнили еще через 10 лет. Назначили поисковые работы на сентябрь 2000-го, но катастрофа “Курска” сорвала эти планы. Не стали искать “Декабриста” и в год 65-летия его гибели. Выяснилось, что сегодня Северный флот, как и в первые послевоенные годы, не имеет технической возможности отыскать Д-1.

 

Колодец в ад


Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) — самая глубокая буровая скважина в мире. Она находится в 10 километрах к западу от города Заполярного Мурманской области. Ее глубина составляет 12 262 метра. Примерно с 1997 года со скважиной стали связывать легенду о “дороге в ад”. Утверждается, что каждый новый пробуренный в ней километр принес несчастья нашей стране. По этой легенде, в самой толще земли, на глубине 12 тысяч метров, микрофоны ученых записали крики и стоны, а когда буровики вели проходку тринадцатой тысячи метров, распался СССР.

 

Говорят, что буровики почувствовали ужас — словно из шахты выскочило нечто страшное, невидимое, но от этого еще более пугающее. Их рассказы напечатали финские и шведские газеты — они утверждали, что “русские выпустили демона из ада”. Работы по бурению были прекращены — их объяснили недостаточным финансированием.

 

 

 

Часть четвертая. Кольский VS Туристы

 

 

Мой друг датчанин как-то сказал “Я обожаю русский людей, но не люблю русских туристов”. В точку. Что происходит в мозгу человека, когда он теряет все хорошее, что присуще русским, и становятся туристом? Как донести до человека тот факт, что его дом там, где он находится в данный момент? И разрушать этот дом нельзя. Неважно, отель это, квартира или тундра. Ведь дома люди не устраивают погромы, не бросают пустые пачки сигарет и окурки на пол, не ломают домашние растения и не пишут на стенах “Здесь был Вася”. Где тот волшебный ластик, который стирает эту невидимую грань “мое-чужое”?


Пишу, а сердце сжимается. Три года назад этого почти не было. До 2008 года район был погранзоной, а потому вход для туристов сюда был закрыт.

 

Въезжали строго по пропускам. За два года вседозволенности и открытости Кольский изменился, вернее, его начали менять.

 

На морских побережьях и в долинах рек под колесами лихачей гибнут террасы, поднимающиеся ступенями, - следы некогда высокого уровня моря

Да, туристы бывают разные. Но я не о тех, которые вырываются сюда соприкоснуться с природой Севера и возвращаются, оставив все на своих местах. Мне понравилось, как сказал о природе этих мест Дмитрий Черевко, музыкант ансамбля ранней музыки DROLLS: "Она БЕЗчеловечна. Ей не нужен человек совсем и абсолютно. И если где-нибудь в средней полосе живописная избушка вполне себе дополняет пейзаж, то здесь это инородно и лишне. Все те следы присутствия человека, которые встречались мне, были со знаком минус. Очень большим. Благо, что следов этих было немного. А природа здесь очень сильная. Человек, конечно, пытался ее побороть. Все эти северные подвиги, полярники и прочее. Но побороли его, человека. И человек изгнан с Севера. Природа отвоевала свое и утверждается во всей своей силе. Эта природа инопланетна."

 

На туристской карте Кольского почти не осталось “белых пятен”. Путешественники пересекают полуостров во всех направлениях – вверх, вниз, вдоль и поперек. Рост технической оснащенности, новые виды снаряжения, обмен информацией в интернете — предпосылки неорганизованного туризма.

Здесь лучше всего иллюстрируется присказка про “дураков и дороги”. В последнее время их стало особенно много. Они именуют себя гордым словом джиперы. После них остаются развороченные обнаженные раны заполярной тундры, сочащиеся слезы изломанных ручьев, в мгновенье потерявших свое русло. На морских побережьях и в долинах рек под колесами лихачей гибнут террасы, поднимающиеся ступенями, - следы некогда высокого уровня моря.

Красная книга Кольского внушительна. Даже не открывая ее, понятно, что вступаешь на территорию очень хрупкого мира, который создали холодные колючие ветра Арктики и теплое течение Гольфстрим. Здесь высокая влажность воздуха, густые туманы и оттепели зимой. А на островах можно легко попасть из тундры в ромашковое поле. Сплошной сюрреализм.

 

 

Фото: Алена Ватбольская

 

 

Охранять природу - это вовсе не означает сохранять ее в нетронутом виде и оградить высокими заборами. Важно знать ее особенности и минимизировать свое вмешательство. Вырванному кустику черники потребуется не менее 7 лет, чтобы вырасти вновь и дать плоды. Очень медленно растут на севере и лишайники. Полное восстановление их после пожара наступает лишь через 20-40 лет. Мох на хребте Муста-Тунтури после проведения поисковых работ восстанавливается до 50 лет.

 

Есть какое-то маниакальное стремление у нашего народа к разрушению “всего древнейшего” и советского. Кольский полуостров сложен горными породами, входящими в состав одной из самых древних областей Земли - Балтийского кристаллического щита. Наиболее древние породы возникли в архейскую эру, 3,6-2,8 миллиарда лет назад! Здесь можно прикоснуться к гранитоидам - сохранившейся части бывшей коры нашей планеты. И здесь, на теле вечности, краской пошло написано “Здесь был…”. И уже не важно, кто: Коля, Вася, Петя… Иногда надписи сделаны в таких местах, что удивляешься, как?! Как туда можно было залезть? Есть 2 категории надписей – туристические и местные. Отличие до банального простое: туристы пытаются увековечить мгновение своего пребывания здесь перлами “Здесь был…”, а местные изображают нечто нейтральное, вроде “Цой жив!”.

 

Пусковые установки и ракеты разворованы, с постаментов пушек сняты отлитые из алюминия барельефы

За последние годы и металлисты неплохо потрудились. Помимо того, что они вычищают заброшенные гарнизоны, не ускользают от их цепких лап и памятники. Весной этого года не миновала сия участь мемориальный комплекс на берегу Кольского залива в поселке Абрам - Мыс. Он создан в память о воинах 1-го корпуса ПВО, который защищал военные и промышленные объекты Кольского полуострова и сам Мурманск от налетов фашистской авиации. На этом мемориале неоднократно принимали присягу молодые воины частей корпуса ПВО из Килпявра, Полярного, Североморска, Мурманска. На пилоне установлен истребитель-перехватчик Су-15ТМ, пусковые установки с ракетами зенитно-ракетных комплексов С-125, С-75, С-200, истребитель Як-3.

 

Пусковые установки и ракеты разворованы, с постаментов пушек сняты отлитые из алюминия барельефы, а со стелы, посвященной женщинам, воевавшим в годы войны в составе 1 корпуса ПВО, исчезло отлитое из алюминия изображение головы девушки в профиль.

 

У местных краеведов не на все хватает рук, энтузиазма и денег. Поэтому очень важно и ценно, когда организации берут шефство над памятниками. Исследование Кольского идет до сих пор. Однако результаты изысканий стараются не предавать огласке, чтобы защитить от вандалов все то, что чудом еще сохранилось. Случалось, что по следам научно-поисковой экспедиции отправлялись всякие “черные археологи”, искатели наживы. Скажем, после открытия ландшафтного святилища с множеством “летучих” камней, испещренных таинственными знаками и петроглифами, там объявились вандалы, которые перевернули камни, сбросили их со скалы. Камни с наиболее ценными рисунками вообще исчезли.

 

Кстати, это общепринятая мировая практика — до поры до времени не называть точного места находок. В 2003 году британские ученые заявили, что обнаружили на дне Северного моря остатки двух древних городов. Они были уверены, что это Атлантида, а возраст находок определили как 10 тысяч лет. Но точные координаты не назвали. И правильно сделали: так сохраняется надежда, что это открытие еще дождется своих исследователей. И ими будут не авантюристы, а ученые.

 

 

 

Часть пятая. Заброшенные города

 

 

После развала Советского Союза нам досталось сомнительное наследство: разбросанные то тут, то там шахты ракетных комплексов, казармы, базы подводных лодок. Строительство этих режимных объектов стоило государству миллиардов, а теперь они разрушаются под колючими ветрами Арктики. Больно, что невероятно сложные, дорогие механизмы, которые еще можно восстановить, совсем забросили, будто это никому не нужный сарай.


По покинутым обитателями строениям полуостровов Средний и Рыбачий можно изучать историю расцвета и падения Советского союза, историю несбывшихся надежд и нереализованных планов. Заброшенный поселок подобен одинокому человеку: вроде живет, а радости нет. Мы всегда отличались расточительностью. Особенно остро она чувствуется здесь, на полуостровах Рыбачий и Средний, нашей морской стратегической границе. Это застывший музей советской эпохи. Заброшенные гарнизоны и оборонительные укрепления как шрамы на теле тундры. Чужеродны. Их много, но каждый из них одинок по-своему, у каждого своя история бегства.

 

Дошло до откровенного вандализма: в 2008 году охотники за цветным металлом срезали с памятника Саше Ковалеву звезду и венок из меди

Гарнизоны, в которых, на первый взгляд, имеется все необходимое для жизни – многоэтажные дома, клубы, спортзалы, но нет ни единой живой души.

 

Поселки-призраки, затерянные на карте, осиротевшие в одночасье, которые лишь изредка посещают одинокие путники. Они - тени прошлого, воинственного, пропитанного славой, ставшей никому не нужной. Поселок Гранитный - мертвый гарнизон и бывшая легендарная военно-морская база торпедных катеров Северного флота России, которая шороху наводила по всему Баренцеву морю во время Великой Отечественной войны. От поселка Гранитный осталась только точка на карте. База выведена в 1996 году, местных жителей расселили еще в 90-х. Осиротевшие полуразрушенные дома, окна и двери выбиты, на улицах гулкая режущая пустота. Поселок официально упразднен в 2006 году “в связи с отсутствием проживающего населения”.

 


 

До недавнего времени здесь был похоронен знаменитый юнга Саша Ковалев, который 8 мая 1944 года совершил настоящий подвиг – закрыл своим телом пробоину на катере, из которой хлестал кипяток. Во время одного из боев немецкие пули пробили трубопровод, из-за чего судно начало терять скорость и тонуть. Чтобы двигатель не заглох, 17-летний Саша Ковалев закрыл собой брешь, чем спас катер. Погиб он на следующий день во время очередного авианалета.

В июле 2010 года знаменитого юнгу и его 12 товарищей-катерников в ходе торжественной церемонии перезахоронили в Североморске. Одной из причин того, что останки героев пришлось потревожить, стало плачевное состояние воинских могил. После ухода служащих из гарнизона захоронения и памятники оказались под угрозой исчезновения. Дошло до откровенного вандализма: в 2008 году охотники за цветным металлом срезали с памятника Саше Ковалеву звезду и венок из меди. Если бы героев не предали земле на военном кладбище флотской столицы, может быть, через десять лет уже никто и не вспомнил бы, кто здесь похоронен.

 

Поселок Мыс Скорбеевский - военный гарнизон, покинутый жителями в 1996 году. Он прошел эволюцию от простых армейских палаток, деревянных домов и казарм до многоэтажных зданий, гаражей, котельных и электростанции. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода. Построен он основательно и еще долго будет поражать воображение случайно забредших путников. Бухта Незаметная, часть губы Оленья - кладбище субмарин. До войны здесь располагался дом отдыха, который скорее можно считать дачей командующего. От пансионата остались одни стены. В послевоенное время на берегу был построен склад для хранения химикатов. Его забросили еще в конце 80-х. До сих пор сохранилась железная дорога для вагонеток, которая ведет к складу от деревянного пирса.

 

Молчаливые свидетели войны, они так же хищно смотрят на морские просторы, как и 70 лет назад

По воспоминаниям офицера ВМФ Курганова, примерно в конце 70-х годов бухта Незаметная стала использоваться как кладбище кораблей. Судоремонтные заводы с большим трудом справлялись с ремонтом текущих и аварийных заказов, проблема утилизации решалась довольно просто: если не расстрел в качестве мишени на учениях, то буксировка в отдаленную бухту, где корпус лодки вскоре сам ложился на грунт. По рассказам ветеранов, в 80-х годах некоторые лодки и корабли там были еще на плаву. Ржавчина от корпусов и остатки ГСМ засоряли акваторию, поэтому было решено разобрать их на металл. Некоторые корпуса были лебедкой вытащены на берег. Сама лебедка тоже сохранилась в 100 метрах от берега. В конце 90-х разделкой корпусов занялись частные лица.

 

Большая часть корпусов так и остается лежать на дне бухты. Остальные все-таки разобрали, некоторые предстали в виде плавучих музеев. Одна из лодок типа “К”, служивших на Северном флоте, по окончании эксплуатации была переоборудована в “УТС-5” и долгое время простояла в Екатерининской гавани в Полярном. Потом ее вновь переоборудовали под музей и поставили на вечной стоянке в Североморске. Перед мысом Коровий во время отлива оголяется песчаный пляж. Верится с трудом, что еще несколько часов назад здесь было море. Едва заметный с берега ДОТ привлек внимание. Проемы бойниц укреплены стальными балками, на которых можно еще найти самые настоящие пулевые отметины. Таких ДОТов разбросано по берегу много. Молчаливые свидетели войны, они так же хищно смотрят на морские просторы, как и 70 лет назад. Он готовы служить как прежде, но статус их неясен – памятник, военный объект или туалет для случайных туристов?

 

Дорога к маяку на мысе Немецкий лежит через поселок Вайда-Губа. По сути, это несколько заброшенных строений, действующий маяк и радиолокационная станция военных с фантастическими шарами РЛС, которые мониторят норвежский берег. Над мысом Земляным возвышается одноименная 200-метровая гора. Но на многих картах она значится как Пумманки. Обрывистые высоченные скалы слезятся грунтовыми водами. В октябре 1944 года командующий Северным флотом адмирал Головко развернул здесь свой командный пункт. Отсюда велось управление знаменитым десантом в Лиинахамари. Батарея береговой артиллерии, состоявшая из 6 орудийных башен и подземных казематов, была установлена в 1943 году. Она держала под огнем вход в Петсамо-фьорд – главную базу снабжения горно-егерской дивизии “Лапландия”. Море с трех сторон, ветр и снега задувают со всех сторон. На самом краю находится будка наводчика, выкрашенная в белый цвет. Орудия и казематы великолепно сохранились. Но что они могут в условиях современной войны?

 

Для многих исчезнувший гарнизон - это метафора их собственной судьбы

Когда офицерские пятиэтажки поселка Большое Озерко выглянули из-за сопки, показалось, будто все обитатели гарнизона собрались на концерт самодеятельности в клубе, и уличная пустота - это лишь игра воображения. Вот-вот кто выскочит из подъезда и понесется сломя голову на первое выступление. Здесь нет ощущения двадцатилетней пустоты. Кажется, что только вчера люди покинули этот затерянный в тундре островок. Местные говорят, что сюда по-прежнему заходят подводные лодки и рыболовецкие баркасы. По строениям легко можно угадать, что штаб был в центре поселка, недалеко от клуба и ряда казарм. Детский садик был в пятиэтажке напротив штаба, в крайнем подъезде, ближе к дороге на пристань. Здесь еще сохранились роспись на стенах и нарисованные вислоухие щенки.

 

Для многих исчезнувший гарнизон - это метафора их собственной судьбы. Балин Виктор, житель поселка: “Я хорошо помню, как мы с другом убежали с садика с прогулки и пошли к штабу, встали на входе в него, как караул, и отдавали честь всем офицерам, пока нас не нашли матери и не всыпали ремня! Насколько я помню, было в наше время 5 линий. Деревянные домики были на первой линии со стороны залива, затем шли ”финские“, покрытые, кажется, пластинами, 2 линии, затем два ряда каменных. Но ближе к школе стояло несколько деревянных домов на 3, 4 и 5 линиях. Вроде так. Помню, как солдаты покрасили какую-то собаку так, что у нее были полосы, как у тигра, им было очень весело”.

 

Закрываю глаза и вновь иду через пробитые насквозь стены одной из пятиэтажек. Вещи, оставленные поселенцами, сохранились и по сей день: смотрящий без надежды в небо пупс, резной флакон когда-то дорогих духов, книги. Под моими ногами жизнь сотни людей. Ради чего?

 

 

 

Часть шестая. Мурманск

 

 

Есть такая точка на карте – Мурманск. Она расположена на стыке тепла Атлантики и пронизывающего холода Арктики. Эта точка – город. Город четырех войн: Первой мировой, Гражданской, Финской и Великой Отечественной. С его появлением Россия прочно обосновалась на побережье Ледовитого океана. Он единственный крупный незамерзающий порт на Европейском Севере России. Это ворота в Арктику, открытые круглогодично.


Официальной датой основания Мурманска является 4 октября 1916 года. До этого он значился как Романов-на-Мурмане. Считается, что Мурманск - последний город, который был основан в Российской империи. Одна из версий происхождения названия города: “Мурманск” – от слова “норманн”, северный человек, который за столетия превратился в “мурман”. Сначала Мурманским берегом обозначали побережье Кольского полуострова от Северной Норвегии до мыса Святой нос, затем так стали называть и весь Кольский полуостров.

 

Для меня Мурманск - это город с кошачьим мурчащим названием, который, выгнув спину, растянулся вдоль правого берега Кольского залива почти на 20 километров. Здесь один из самых длинных в российском Заполярье мостов через Кольский залив. Его длина - 1611 метров, а с подъездами все 2,5 километра. С моста открывается незабываемый вид на город-кот, полоски на спине которого – это не что иное, как дома, расположившиеся на сопках.

 

Мурманск уникален. Это единственный город в Заполярье, имеющий троллейбусное сообщение. Неподалеку от города находится единственная в России приливная электростанция

В Мурманском аэропорту все миниатюрное – от зоны прилета-вылета, до ленты получения багажа. Я не ожидала, что она настолько короткая, и рюкзак, не успев появиться, тут же исчез в пасти багажного окна. В 5 утра на улицах города, кроме таксистов, нет ни души. Совсем никого. А ведь отсюда рукой подать до Северного полюса – всего 2272 км. А это значит полярный день с 23 мая до 21 июля и полярная ночь со 2 декабря по 11 января с незабываемым северным сиянием. Снег здесь лежит почти 200 дней в году. Капризы погоды и непредсказуемость климата у мурманчан вылились в поговорку: “Не хвали день до вечера”.

 

Мурманск уникален. Это единственный город в Заполярье, имеющий троллейбусное сообщение. Неподалеку от города в губе Кислой находится единственная в России приливная электростанция. К Мурманску приписан занесенный в книгу рекордов Гиннеса барк “Седов” – самый крупный в мире парусник. Его длина - 117 метров, а ширина - 14, 6 метров. Мурманск был, не считая блокированного Ленинграда, единственным не оккупированным фашистами областным центром западной части СССР.

 

Здесь находится самый северный в мире научно-исследовательский институт, занимающийся биологией и экологией морей Арктики, ведущий начало от Александровской биологической станции, созданной в конце 19-го века. Другой известный центр науки – ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт рыболовства и океанографии) создан в 1921 году.

 

Исследовав порядочное количество достопримечательностей Мурманска, я решила выбрать десять, которые мне лично больше всего понравились. Их я советую и вам. В той же последовательности. Так все лучше укладывается по полочкам.

 

Вокзал. Мимо него точно не проедете. Все дороги города ведут через него. Он подобно гигантской чайке раскинул свои крылья-своды над площадью. Железнодорожно-морской.

 

Не все знают, что мурманский памятник “Алеша” уступает по размерам лишь монументу Родина-мать в Волгограде

Атомоход "Ленин" - первый в мире ледокол на ядерном топливе. Введен в эксплуатацию в 1959 году. С его появлением началась новая эра мирного использования энергии атома, стала возможна круглогодичная навигация в Западной части Арктики, и увеличилась скорость плавания во льдах. За 30 лет работы в Арктике он прошел почти 650 тысяч морских миль. В 2009 году встал на стоянку в центре Мурманска, рядом с ж/д вокзалом как музей атомного флота России и освоения Северного морского пути. Ежедневные экскурсии проходят каждый день в 12:00, но я на нее опоздала.

 

Алеша. На Зеленом Мысу располагается мемориал Защитникам Советского Заполярья, который виден почти с любой точки в городе и именуется в народе “Алеша”. Скульптура Алеши высотой 35,5 метра стоит на семиметровом квадратном основании. Не все знают, что мурманский памятник уступает по размерам лишь монументу Родина-мать в Волгограде. Общий вес монолита - 5376 тонн. Внутри фигура полая, там сохранились остатки лестницы, ведущей на самый верх, но ступени давно проржавели и не используются. Алеша смотрит на Запад, туда, откуда пришла в 1941 году война. Чуть в стороне находятся два зенитных орудия - память о том, что в годы войны на этой вершине находились зенитные батареи, прикрывавшие с воздуха город и порт.

 

Любой горожанин подскажет, как добраться до Алеши. Если вы на общественном транспорте, то уж точно свою остановку не пропустите: за вас будет волноваться весь автобус.

 

Смотровая площадка. От Алеши с высоты почти двухсот метров над уровнем моря открывается прекрасный вид на разноцветный город, на порт и суда, стоящие на рейде. Розовые, зеленые, голубые, желтые дома как леденцы в жестяной коробочке уютно устроились между сопок. Здесь, на Зеленом Мысу, у подножия монумента властвует тишина, а там, где-то далеко, вскипает по венам улиц жизнь.

 

Спас на Водах. Храм задуман как часть большого комплекса Спасо-Преображенского морского собора – будущего главного храма Мурманска. Если в семье был кто-то из моряков, зайти нужно обязательно. В храме есть специальный список, в который вносятся имена, звания и место службы погибших или умерших покорителей водных стихий. Каждую пятницу его зачитывают во время особой молитвы. А еще здесь проводятся богослужения с сурдопереводом для глухих прихожан каждую первую среду месяца.

 

В краеведческом музее находится единственная в России экспозиция морского дна - сухой аквариум

Маяк. Да, бывают маяки и в центре города. Особые. Это часть мемориала “Морякам, погибшим в мирное время”. На первом этаже в маяке открыт музей. Нам на стенах висят плиты с именами погибших моряков. Смотришь на них, и сердце сжимается от грусти и сострадания.

 

Рубка атомной подводной лодки "Курск". Она затонула в августе 2000-го у берегов Кольского полуострова. Девять дней весь мир напряженно следил за спасательной операцией. Тогда все 118 членов экипажа погибли. На стене, выстроенной рядом с рубкой, перечислены названия 33 подводных лодок, на которых в мирное время погибли моряки. В мраморе высечен след ладони, прикоснувшись к ней, словно пожимаешь руку человеку, который навсегда остался в море. Рядом висит икона Федора Ушакова и под ней три мраморных подсвечника. Захватите свечу из храма Спаса на водах и поставьте ее здесь в память о погибших моряках.

 

Самый первый мурманский памятник. Это памятник жертвам иностранной интервенции 1918-1920 годах. Находится он в сквере у кинотеатра “Родина” по улице Ленинградская. Возведен мемориал в виде капитанского мостика-трибуны над братской могилой 24-х политкаторжан. На постаменте высечено “Жертвам интервенции 1918-1920 годов. Мурманские рабочие и рыбаки в день 10-летия Великого Октября”. Раньше в праздничные дни на эту трибуну поднимались ораторы.

 

Мурманский областной краеведческий музей. Самое интересное тут находится в павильоне “Природа”. Поэтому сразу направляйтесь туда, хоть я и не агитирую вас обделять вниманием другие экспозиции. Дело в том, что именно там находится единственная в России экспозиция морского дна: сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 метров до 12 километров при бурении Кольской сверхглубокой скважины.

Интересно взглянуть и на необычный памятник в честь “Ермака” - дедушки русского ледокольного флота. Открыт он был в 1965 году возле здания областного краеведческого музея. Постамент с якорем установлен на фоне панно из майолики: “Ермак” прокладывает путь во льдах Арктики.

 

Музей военно-воздушных сил Северного флота. Единственный в ВМФ музей авиационного профиля. В музейный комплекс входят: экспозиция по истории создания и развития авиации на Северном флоте, дом-музей первого космонавта планеты Юрия Гагарина, проходившего службу в ВВС СФ с 1957 по 1961 год, ангар авиационной техники и вооружения периода 1935-1990 годов. Всего более 10000 экспонатов. Некоторые из экспонатов музея, расположенного в поселке Сафоново, являются единственными в стране и за рубежом. Так что даже если вы не являетесь фанатом военной истории и редко заглядываете в подобного рода музеи, все-таки сюда сходите. Во-первых, интересно, во-вторых, во всех мемориалах Мурманска какая-то особая энергетика. Грустная, холодная, но настоящая.

 

Алена Ватбольская
 

 




Источник: strana.ru.

Рейтинг публикации:

Нравится5



Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: I am (26 сентября 2010 17:14)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Посетители
    публикаций 0
    комментариев 307
    Рейтинг поста:
    0
    Как это все грустно..... читать о былом ВЕЛИЧИИ - ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ !!! Я еще помню Советский Союз и мне вдвойне обидно, за то, что ныне живущие люди, так и не узнают и не смогут понять КАКАЯ ВЕЛИКАЯ это была СТРАНА, по сравнению с тем, что мы видим сейчас вокруг нас.

    От Алекс Зес:
    Не надо плакаться о том что вы как и все остальные развалили. Надо думать как создать новое, адекватное и сильное.

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map