Что нам стоит дом построить... Нарисуем и живем...

Таки собрался с духом и решил запилить обобщающий пост о строительстве дома. 
Предыдущие носили чисто сегментарный характер, а этот попробую сделать обобщающим. Он будет немного поверхностный, т.к. каждая строительная технология это талмуд с дотошным описанием деталей. Да это просто нереально изложить в рамках какого то поста. Озвучу так сказать общие принципы и ключевые моменты.

И так, погнали наши городских..

Для начала главный тезис - Я рассматриваю дом для постоянного проживания. Только его и больше ни какие варианты типа - дачи, дворовой постройки, какой то кибитки в поле или бытовки. 
Отсюда следствие - Дом для постоянного проживания будет дороже и по качеству выше чем дачи. В этом доме живут, а не приезжают на выходные пожарить шашлыки. По этому он должен быть качественным, соответсвовать санитарным и строительным нормам, долговечным (если кто то утверждает что дом требует постоянного ухода - это бракодел, свои косяки он перекладывает на заказчика), быть дешевым в эксплуатации (ну вы поняли - одно дело протопить дом на выходные, а другое дело топить его круглосуточно, а еще и помыться надо, да и просыпаться ночью от вони носок тоже не комильфо) ну и т.д. и т.п. Это другой калибр по сравнению с дачей. Это как сравнивать "Гелик" и "Луаз" ("улыбка") они внешне похожи и даже можно на обоих передвигаться, но уровень комфорта абсолютно разный.
Ну и самое главное - дом должен стоить тех денег, которые в него вложены. 

1. Подготовительные и земляные работы. Это наиболее важный этап в строительстве дома. Даже важнее долгих и нудных споров на тему "Из какого материала делать стены". 
О выборе участка я писал ТУТ, Участок выбран, следующий этап геология, топография, вода, подъездные пути, сети. Т.е. первый анализ обстановки, сиречь рекогносцировка. 
Кратенько по ним пробегусь.
Геология и топография. - Не зная какой грунт невозможно проектировать фундамент. Это полноценная игра в "русскую рулетку" - либо будет стоять, либо дом треснет, либо вообще обрушится. Предлагать фундамент, на основании геологии может ТОЛЬКО проектировщик. Ну если Вы экстерном как то изучили предмет - флаг как говорится в руки и барабан Страдивари на шею (скрипки он для лохов делал).. Классические варианты - самый убогий вариант - винтовые сваи. Они предназначены для легких построек, по этому если у Вас подсознательное отторжение "каркасника" - это не ваш вариант. 
Их целесообразно применять на каких то сложных участках с большими перепадами высот, в районах с повышенной сейсмичностью - ни каких других достоинств у этого фундамента нет. Если вам надо кондово и надежно, то традиционная лента глубокого заложения (полного заглубления). Либо монолитная плита, которая распределяет нагрузку на всю площадь и является шикарным вариантом как черновой пол. Такой пол ни когда не будет батутить и тест с "чашкой чая" пройдет на ура. Если не будет батутить, значит чистовое покрытие прослужит долго. Ну вы видели что бывает когда ламинат укладывают по "полу по деревянным балкам" - через 3-5 лет его надо полностью демонтировать и выбрасывать. 
Хотя у плиты тоже есть косяки. Если вы не делали геологию, то не знаете какой грунт. Может случиться банальная ситуация - залили плиту и потом видите как она сползла набок. Просто под этим углом, который просел, несущая способность грунта была низкая ну и вы поняли. Вздыхаем, берем кувалду, демонтируем этот фундамент, попутно проклиная свою жадность и делая эпиляцию в области ректального жома. 
А может что вы родились под счастливой звездой и у вас на глубине 30-40 см скальник. Тогда траты на плиту будут излишними, достаточно будет залить ленту или банальный УШП. У финнов очень часто геология показывает скальник, по этому УШП это идеальный вариант, но у вас его может не оказаться и как следствие дом просто уйдет "по пояс в землю".
В общем и целом - какой делать фундамент, может сказать только проектировщик, на основании геологии.
Из этой же оперы и топография. Она покажет какие уклоны на вашем участке и поможет определить объем земляных работы и как следствие избежать перерасхода материалов. Тут же и вопрос дренажа. Иногда бывает и такое что перед заливкой фундамента надо сделать дренаж.
Поймите, идеально ровный участок с равномерным и надежным грунтом это очень большая редкость. По этому, когда вы решите делать все сам - обязательно ночью посмотрите на небо - Не зажглась ли звезда, которая морзянкой просигналит "Славик, не ачькуй, я сто раз так делал"

Вода - это очень важный нюанс, я это повторял много раз. Человек без воды может прожить три дня. Она опять же зависит от водных горизонтов. Я видел участки где бурение скважины обходилось дороже цены за сам участок. При этом она может оказаться не самого лучшего качества и надо будет ставить серьезную систему водоочистки. 

Сети - это больная тема. Иногда ценник может быть такой что пачки валидола не хватает его уложить в сознание. Этот нюанс надо заранее, перед покупкой узнать. Если обещают "Ну вот прям завтра проведут хаз" - смело умножайте на два или на 10. И то в случае если звезда в небе просигналит. Чаще всего это банальная разводка и будете выкладывать конские бабки за отопление электричеством, ну или закупать дрова. 

Подъездные пути. Этот вопрос тоже очень немаловажный. Стройка это дело такое, хлопотное. Это не ведрами отсев носить. По вашей дороге должна проехать не только ваша жоповозка, шкрябая защитой картера по булдыганам, но и строительная техника, как то экскаватор для земляных работ, бетононасос если будете лить плиту, а еще надо привезти материалы. Пройдет ли 12-метровый длинномер по вашим улицам до вашей стройки? Если не проедет, то будете от места где он встал носить на руках, или перегружать на более габаритную и возить до участка. За простой длинномера будете платить, так же как и за менее габаритную. Водитель длинномера вам помогать не будет, ему это нахрен не надо, даже за деньги.
Учтите, что если льете плиту, то над место под бетононасос. Нужна площадка 8х8 метров минимум что бы он встал. Если это не предусмотрено, он приедет, постоит и уедет - а вы заплатите "за ложный вызов". Есть еще нюанс - после заливки его надо промыть и куда то слить бетон с водой. Значит надо воду и место куда это слить. 
Грядем далее.
Рабочие - им надо организовать место под бытовые нужды. Да они справляют нужду и как собаки с пакетиками не ходят. Нужно обязательно электричество, вода и туалет системы сортир. Можно конечно выкопать дырку и поставить туалет системы "ачько", но вам потом это дерьмо убирать. В идеале конечно поставить биотуалет. Ковырять чужое дерьмо не самое приятное мероприятие. 
Вообще с рабочими действует христианское правило - "Относись к ним так, как хочешь что бы относились к тебе". Некоторые будут жить на стройке и совмещать так сказать свою строительную специальность с обязанностями охранника. Вы же не хотите купленную арматуру выкупать в ближайшем пункте приема металлолома? 
Я помню как мой старый друг, которого нанимали для восстановительных работ после аварии на Саяно-Шушенской, описывал организацию быта для рабочих. Слово "fuck" он повторил раз 50, хотя человек взрослый и интеллигентный. Видимо проблема была в том, что он гражданин Канады.
Когда рабочий может отдохнуть и банально помыться - он это оценит и будет платить тем же. Хотя бывают исключения, но это уже человеческий фактор. В любом случае, хорошая организация быта сгладит очень много углов.

Если расположение участка и подъездные пути не подразумевают проезд тяжелой техники, то продолжите исходить из того что надо таскать вручную, так же и материалы надо выбирать такие что бы их можно было кантовать вручную. Т.е. ни какой плиты у вас быть не может по определению, да и мауэрлаты надо будет поднимать, надежно перетянув пупок "катанкой". 
В общем это гемор - будьте готовы. Так же как и к тому, что стройка в "ручном режиме" - это надолго. Ибо ручной труд это всегда тяжело, дорого и долго. Хотя казалось бы - да расширьте дорогу на полметра. Может заказать несколько машин скальника или щебенки и отсыпать эти полметра?

И вот на этой мажорной ноте мы плавно перетекаем к планировке и проекту. 
Проект начинается с "посадки дома на участок", т.е. его расположение относительно сторон света, размещение будущих бытовых построек, септика, скважины и т.д. и т.п. Исходя из этого можно прикинуть где сделать площадку для заезда техники, ну банально того же бетононасоса, крана и т.д.
О планировке я делал ПОСТ, могу только добавить некоторые базовые вещи. Планировки должны быть максимально удобными. С кратными размерами. Когда приносят эскизный проект и он пестрит размерами 3897 мм или 5641мм, то начинаешь выражать свои эмоции в грязной и матерной форме. Вы можете себе представить строителя, который бережно вымеряет 7982 миллиметра по обязочному брусу? Это тбм,тбм,тбм... 
Есть прекрасный метод "модульного проектирования" где все размеры кратны какому-то числу например 2 метра или 3 метра. Например комната 4х4 метра даст расово кошерные 16 кв.м (ну там конечно минус толщина стен). 6х4 даст большую спальню или небольшую гостиную При этом дом будет иметь хорошие пропорции и не создавать гемор строителям. Архитектура тоже должна быть простой. Без каких то выступов или эрекров. Кроме удорожания это не даст ни чего. Ну представьте себе эркер. 

Это жесть. Увеличенное количество ендов, где самое слабое место в плане надежности крыши. Гемор по выкладыванию этого эрекра, утепление, стропильная система и пока кровлю уложишь вспомнишь всех богов, начиная от династии Рамзеса и заканчивая Кришной. Зачем все это надо? Ради увеличения площади дома на пару квадратных метров? 
Это просто понт, который стоит денег и влияет на надежность дома. Вам жить или понты?
Хорошо что прошло поветрие на готические крыши-башни. Мальчики перестали заниматься фаллометрией на предмет - А у меня крыша выше всех на поселке.
И да, рассматривайте вариант одноэтажного дома. На второй этаж вы будете ходить только спать. Это практически не используемые помещения в течении дня. Вся жизнь протекает на первом этаже. И даже не улице. Проживая в частном доме вы будете находиться в постоянном состоянии ленивого трудолюбия. Вам будет лень что то делать, но ноги будут сами нести во двор, руки будут брать какой то инструмент и будете в чем то копошиться.
Я лично в детстве, не долго жил в таком доме в два этажа. Все так и есть. На второй этаж ходили только спать. Даже телевизор на втором этаже не собирал аудиторию.
Но топить и прибирать эти помещения надо. Пожалейте жену.

Пара слов о проекте. Проекты бывают эскизные и рабочие.
Что такое эскизный проект? Это предварительный архитектурный набросок будущего дома. Планы этажей, необходимые разрезы, фасады, объемный план и ситуационный план (посадка дома на участок). Собственно этим и забит интернет под самую маковку. Ценники там небольшие 20-40 тыщ рублей. Это минимальный объем информации, на основании него выдается разрешение на строительство. 
Эскизный проект не проработан относительно геологии, используемых материалов, нагрузок и т.д. и т.п.
Вся важная информация находится как раз в рабочем проекте. Именно он детально отражает все узлы и элементы будущего дома. 
Рабочий Проект делится на несколько частей:
АР — архитектурные решения
КЖ — конструкции железобетонные
КМ — конструкции металлические
ОВ — отопление, вентиляция
ВК — водопровод, канализация
ЭТ — электротехнические чертежи
и т.д.
При этом каждая часть рабочего проекта рассчитывается в соответствии с СП, СанПин и прочей нормативной документацией. 
Чем детальнее проработан рабочий проект, тем проще контролировать и тем меньше ошибок будет в процессе.
В качестве приятного бонуса идет смета, где отражены все материалы поштучно. Т.е. можно контролировать и планировать все расходы по каждому этапу работ. Что значительно снижает шанс что вас поимеют. 
Ну и как вы поняли он дороже. 
Надо понимать одну простую истину - Строительство это извечная борьба бобра с козлом с человеческим фактором.
Накосячить может любая строительная компания. Главный критерий профессиональной строительной компании это не модная спецодежда и выбритые улыбающиеся лица, а это умение признавать свои косяки и быстро их исправлять за свой счет. Как тут защититься? Слова ни чего не значат. "Мамом кланус, как для себя строил" - это не гарантия. Гарантировать качество может только договор и проект. Обыватель слабо понимает как надо делать. Два похожих дома могут радикально отличаться. По этому у заказчика должна быть "шпаргалка" по которой он может сам проверить исполнение работ. А кроме как в рабочем проекте он ни где исчерпывающую информацию получить не может. 
Если нет проекта, то контролировать не чего. Как следствие и предъявлять не чего. Бежим к зеркалу - там главный виновник. 
Немного лайфхака)) Как проверить качество исполнения работ, когда дом практически готов и он в состоянии "черновой отделки"? Как узнать, насколько он теплый, что там работает вентиляция, а не просто "дует из вон того вентилятора"? В теплое время тепловизором мерить бесполезно. Ответ - Поможет исследование аэродверью (для упоротых - это не реклама, это наглядный пример как обследуют). Оно покажет есть ли щели в стенах, как работает вентиляция  и т.д. и т.п. Очень универсальный инструмент который покажет все невидимые косяки ДО начала чистовых работ.
Некоторые компании даже к акту выполненных работ прилагают термограмму исследования, что есть  высший пилотаж. 
Цена вопроса 6-10 тыщ рублей. Надо ли на этом экономить при цене дома в 3-5 млн решайте сами.
По сути, технадзор должен быть после каждого этапа строительства. В нормальных строительных конторах есть собственный, внутренний технадзор, который для заказчика условно-бесплатный, т.к. уже включен в ценник. Можно просто узнать кто в компании этим занимается и напроситься поприсутствовать при этом таинстве. Заодно можно сверяясь с проектом задать интересующие вопросы.

Я немного отвлекся, по этому вернемся к земляным работам. 
Суть в том, что бы подготовить основание под фундамент и при необходимости сделать дренаж. Его конечно можно сделать и после заливки фундамента, но ситуации бывают разные. Иногда дешевле это сделать сразу, что бы не гонять технику два раза. Так же что бы сэкономить можно одновременно совместить геологию и бурение скважины на воду. 
Описывать земляные работы по каждому фундаменту я не буду, что бы сэкономить время.
Земляные работы могут отличаться по своим объемам и трудозатратам, но если кратко это замена грунта. Снимаем плодородный слой и заменяем его на песок, щебенку или скальник, в зависимости что там проектировщики насчитают по результатам геологических исследований. Плодородный слой либо откладываем в сторонку, если будем сажать в будущем петуньки, либо вывозим его. Главное в земляных работах - сделать их правильно и по технологии. Каждые 20 см трамбуем, отсыпаем, снова трамбуем. В общем открываем рабочий проект и там все подробно и детально отражено.
Если проекта нет, смотрим на звезду, что она там морзянкой оттарабанит и весело и с огоньком приступаем к работе.

Можно делать самому "Бери больше - кидай дальше, пока летит отдыхай", либо нанять технику, либо нанять рабочих из очень средней азии. Там глаз да глаз))

Реально один раз видел - мужик нанял "джамшутов" копать под ленту. Сделал разметку, вбил колышки, натянул шнУрку, провел полный инструктаж, выдал шанцевый инструмент и уехал по делам. Когда вернулся, то картина маслом - канава выкопана, но от шнурки ушли на 40 сантиметров вбок. На вопрос - "Как тбм,тбм,тбм это произошло?" было невнятное мычание типа "Насяльника ма, я копаль, копаль, а оно как эжельме-бежельме"...

И так отматывая немного назад - имея на руках рабочий проект вы знаете объем земляных работ, знаете количество материала. 
Если проекта нет, то отмеряем три пальца от восхода солнца и ставите на "36 черное" - должно повезти, хотя не факт.

Ориентировочный ценник на земляные работы - для дома 150 квадратов будет примерно 70-120 тыщ.
Эти цифры исключительно "от бедра", потому что будет зависеть от геологии. Сколько грунта надо заменить, есть ли склоны, дренаж и т.д и т.п. В этот ценник войдет скальник, щебенка, песок, засыпка, трамбовка ну и аренда техники - экскаватор и самосвал.
Не, если кто то хочет сэкономить, то может на тележке возить щебенку из ближайшего отвала и трамбовать дедовским способом - торцом бревна. 
Можно будет неплохо сэкономить и в качестве бонуса попытать свое счастье на CrossFit.

2. Фундамент. 
Вещь архиважная. Его конструкция и тип вытекают из геологии. Фундамент обязательно рассчитывается относительно несущей способности грунта, веса дома, уровня грунтовых вод и т.д. и т.п. Квалифицированно рассчитать его может проектировщик. Собственно за это они бабки и получают. Если денег жалко - смотрим на йутубе много разных роликов, пытаемся отсортировать клоунов и и фриков, хотя если по честному, то нормальных людей там практически нет. Потому-что фундамент вещь уникальная. Можно получить какие то общие рекомендации, посмотреть как их строят, но в конечном счете все упрется в геологию и расчеты, которые можно скачать на сайтах архитектурных ВУЗов (там они в виде "методичек" и не надо просеивать через себя тонны терминов и определений) 
В случае, если вы не делали геологию, то проектировщик будет исходить из того что все плохо и заложит в расчет максимальные коэффициенты, что может привести к банальному перерасходу материалов и бОльшему количеству работ, а если грунт будет очень нестабильным на большую глубину залегания, типа торфяника, то это может привести к еще более худшим последствиям. Экономить на этом или нет - Ваше самостийное право, но помните - Предъявлять будет не кому.
Ну а может звезда вам улыбнется и все будет нормально с вашим фундаментом, который построили по йутубу. Раз в году и палка стреляет.
Рассматривать виды фундаментов их расчет и прочую детализацию я не буду, об этом пишут толстые книги и описать в рамках одного поста нереально, потому что видов фундамента много, они так же имеют свои достоинства и недостатки, они служат для определенных условий эксплуатации и т.д. и т.п.
Хочу отметить один нюанс - нет ни какой взаимосвязи между материалом стены и фундаментом. Фундамент определяется грунтом, ну и включаем логику - Если вы не знаете какой грунт, то собственно и упс... Либо построенный на авось фундамент будет выполнять свои функции, либо нет. Рулетка.
Ценники на них соответственно разные. Можно на 200 штук винтовых свай накрутить и помолиться что какие то из них не просядут.
Можно залить плиту - это примерно штук 500. 
Лента полного заглубления с плитой  - в районе лимона рублей.
Если грунт с хорошей несущей способностью, то можно применить МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент) и уложиться в 300 тыщ рублей. Потратить лимон за ленту полного заглубления или МЗЛФ за 300 штук - есть разница? Так вот эту тему сис... раскроют только геологические изыскания.

Я часто упоминаю, что надо изучать и применять опыт других стран, которые строят частные дома очень давно и вывели их на более высокий уровень. Не надо утопать в конспирологии и бубнеть мантру Задорнова "Ну тупыыыые" - это лицедей, он ни хрена не понимает в строительстве.
Один из примеров я приводил в своих постах - пост-натяженный бетон. Повторять не буду, но кратко опишу - вместо арматуры, там используют моностренды (стальной трос в герметичной пластиковой оплетке с маслом внутри, что бы трос свободно ходил внутри оплетки). Их укладывают примерно с шагом 1 метр, крест-накрест. Льют бетон в опалубку и после того как бетон схватится (на 4-7 день) эти тросы натягивают. Несущая способность плиты бешеная, намного выше чем армирование арматурой. При этом ценник немного дешевле, потому что бетона надо лить меньше. 
Такие фундаменты можно часто встретить в южных штатах. Почему??? Потому что грунты нестабильные - их называют экспансивными. Смысл простой - летом очень жарко и грунт соответственно сохнет, теряя влагу в больших количествах. Когда теряет влагу он уменьшается в объеме, как следствие могут быть серьезные просадки грунта. Образно говоря - под одним углом дома грунт сильно высох и получится что плита весит в воздухе ни на что не опираясь. В этом случае плита работает на изгиб, т.к. на нее давит сверху стены дома и крыша. Угол дома может банально обломиться, так вот пост-натяженный бетон хорошо справляется с такими явлениями, потому что предел текучести у троса в разы выше чем у арматуры.
При этом строят такие фундаменты очень интересно. Копают неглубокий котлован, примерно сантиметров 20-30. Трамбуют, укладывают полиэтиленовую пленку двойной плотности (где то у меня в загашниках были ее характеристики), колотят обычную опалубку, укладывают моностренды и заливают бетон. Пленка служит гидроизоляцией. Она не рвется, по ней можно ходить и лить на нее бетон. Т.е. отсыпку щебенкой и песком для дренажа под домом не делают. При этом пленка дополнительно служит защитой от газа радона. 
Я не утверждаю что делают везде так. Это опять же случай для конкретных грунтов. 

Что еще забыли? - Вот именно - подвод инженерных сетей - вода, свет, дерьмопровод. Их надо закладывать до заливки фундамента. Потом долбить бетон как то совсем глупо. Включаем их в земляные работы. Копаем, бережно защищаем, плотненько затыкаем, что бы туда всякого строительного мусора не набилось.
Что еще забыли? - Инструмент. На этапе фундамента надо внимательно относиться к энергоснабжению, т.к. на этом этапе появляется электроинструмент, а отключения электричества в загородной местности дело стабильное и регулярное. 
Картина маслом - привозят бетон для заливки плиты. Свет вырубили - бетононсос постоял и уехал. Вы оплатите "ложный вызов", потому что не подумали о генераторе.
Есть генератор, но вибратор (не путать с тем что продается в секс-шопе) сдох. Ни какие заклинания не пробуждают его к жизни. Лить без него? - Можно угробить всю работу. Хотя можно было заранее проверить его работу, а в идеале иметь запасной. Это очень просто. Надо просто заранее продумать все этапы выполнения работ и учесть возможные риски.
От себя добавлю - Да забейте уже на эти свайные фундаменты в разных вариациях, начиная от убожества в виде винтовых и заканчивая свайным ростверком. При их возведении возникает куча рисков. 
Банально - некоторые сваи могут просесть со всеми вытекающими. На них действуют боковые силы морозного пучения, т.е. сваю просто загнет или сдвинет в сторону. 

Даже обычная математика показывает что площадь опирания свайного фундамента низкая.
Свая диаметром 400 мм имеет площадь опирания 0,13м²  
Народный ТИСЭ - 0,3 м²  за счет свой блямбы на подошве.
Обычная лента с шириной подошвы 600 мм - 0,6 м²
1 метр ленты по своей площади опирания это 0,6/0,13=4,6 сваи Но на протяжении одного метра 4 сваи ни кто не заливает, между ними шаг 2-3 метра. 
А винтовую сваю стандартным диаметром 180 мм вообще смешно считать.
При этом традиционные свайные ростверки совсем не дешевое удовольствие. По цене они могут быть дороже монолитной плиты.

3. Стены.
Стены это блин предмет жарких баталий в "ваших интернетах". В безжалостных битвах сходятся адепты разных материалов, где они катаются на волнах гавна и плюются друг в друга ссылками и "авторитетными мнениями" звезд йутуба и ЖЖ. 
Главная проблема в том, что строительство обросло мифологией в три пальца. Во времена динозавров, которые ходили с кумачовыми флагами, частное строительство не развивалось от слова совсем. Происходил мощный процесс урбанизации, вследствие чего технологии развивались в многоэтажном строительстве, а частное жило и развивалось по остаточному принципу. В ход шло все что можно было сложить ровной кучкой имитирующей стену. 
Вот показательный пример этой мифологии из комментариев.

1. лес на сруб заготавливают зимой, когда в нем нет воды
2. цилиндровать бревно будет только дебил, поскольку цилиндровкой срезаются самые плотные и защищенные слои дерева, и одновременно открывается мякоть древесины, которая не предназначена на контакт с агрессивной внейшней средой
3. никаких проблем с бревном не будет, если дом будет построен с нормальной вентилицией (печной или принудительной)
4. Да, сруб требует ухода, раз в пять - семь лет пропитывать, но это меньшее из зол. 
5. в целом деревянный дом это действительно натуральность и здоровье, но для этого дом должен быть построен правильно, а не как описано в этой дебильной статье

вопрос автору: сколько срубов вы построили за свою жизнь?

Тут прекрасно всё. Практически весь набор мифов.
1. Открываем учебник Лестеха "Дре­ве­си­но­ве­де­ние и лесное то­ва­ро­ве­де­ние" Б.Н. Уголев
Данные об изменении влажности древесины сосны, ели... свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой (ноябрь-февраль), а наименьшая - летом (июль-август).Влажность заболони летом может быть на 25-50 % ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется. Кроме сезонных изменений влажность древесины в стволах растущих деревьев подвержена и суточным колебаниям

Ну как бэ и добавить не чего. 
"Зимний лес" - это предмет разводки. Летняя древесина обладает меньшей влажностью, но если лох клиент требует, то сделают для него из "зимнего" леса. Хотя по факту это будет лес, которые есть в наличии, но желание клиента закон, по этому за дополнительные бабки сделают и "зимний лес".
Еще бубнят иногда про "правельную сушку". Блин, на сушку лесоматерилов есть ГОСТ. В 99,999% это естественная атмосферная сушка, т.е. под навесом. Проблема в том что влага из внешних частей бревна выходит быстрее чем из ядра. В посте про "деревянных фриков" я это писал про "связанную" и "свободную" влажность, как следствие бревно будет трескаться по внешним границам. Это естественный процесс. Можно конечно напихать бревна в камерную сушилку, но это будет очень дорого и не каждый технолог возьмется за это.
2. Несомненно плотность древесины немного отличается от ядра к заболони, но это не критично. Для сухой древесины вообще по барабану. Вам нужны доказательства? Оне у меня есть. 
Смотрим на таблицу распиловки бревна.

Под цифрой 1 - родной кошерный брус. Ну вы поняли...
На рисунке 4 распиловка на доски, которые высушат и сделают из них клееный брус и даже конструкционные балки.
На рисунке 5 - шпала. Её конечно потом обмажут креозотом, но эта "рыхлая и ненадежная" древесина пойдет "фундаментом" под рельсы, по которым будут ездить весьма не легкие локомотивы и поезда весом более 100 тонн.

3. Вентиляция для ЛЮБОГО дома это благо, а каркасники вообще без вентиляции эксплуатировать нельзя.
А вот "печная вентиляция" заслуживает особого внимания))) Господа, если кто то жил в доме с печным отоплением, то что делают после того как печь протопиться????? - Правильно! Закрывают заслонку, что бы печь не остыла, как следствие перекрывается вентиляция. Т.е. эта "печная вентиляция" работает только когда в печке горят дрова, в остальное  время она перекрыта.

5. Ну и как без "эко" и "здоровья"? Это главные мемасики всех фриков. Возьмем тот же газоблок - это абсолютно экологичный материал. При его изготовлении используются только натуральные продукты материалы, но его ни кто не позиционирует как нечто экологичное и полезное для здоровья.
И кстати о здоровье - Кто нибудь, от чего нибудь вылечился дровами? Ну может поленница дров обладает какими то лечебными свойствами? Может ну их нахрен эти больницы? Надо в каждой квартире поставить поленницу дров и все будут жить по 200 лет?
Ну и в контексте вышеизложенного, последний вопрос звучит уже по другому - Сколько срубов вы построили лохов развели на бабки за свою жизнь?

Это простой и самый банальный пример всяких фриководов. Штакетиной можно вылечить - по заднице с оттяжкой. Хорошо лечиться лень и тупость.

Запомните, а лучше сделайте себе татуху - Идеального материала для стены нет. Абсолютно все материалы имеют свои достоинства и недостатки. Практически все надо утеплять и защищать от внешней среды. 
Как тут не лажануться? 
Любой, уважающий себя производитель, делает так называемый "Альбом технических решений". Где очень точно и подробно представлены всевозможные варианты применения его материала, с точными указаниями основных характеристик. С приложением необходимых сертификатов (санитарных, пожарных)
ВОТ ДЛЯ примера альбом решений известного бренда Ytong. Я думаю вопросов на тему - "А как сделать... (нужное вписать)?" нет.
Там есть абсолютно ВСЁ что необходимо для проектировщика и самостройщика. Не надо ни чего сочинять, выдумывать, смотреть какие-то киношки "йутубных гур" и витиеватые рассуждения блогеров. Надо взять, внимательно прочитать и попытаться понять. 

И так, привезли материал, плита залита, ну или накручены винтовые сваи.
Призываем геодезиста, что бы он нам точно разметил углы будущего дома.
Дело в том, что фундамент может немного повести, где то опалубка прогнется. На характеристиках фундамента это ни как не скажется, но вот размеры уйдут. А точно выставить углы можно только специальным прибором. Не, если кто умеет пользоваться тахеометром или теодолитом, то я молчу)
Ну а дальше все как обычно, гидроизоляция и первый ряд. Первый ряд очень важен. Его точность должна быть до миллиметра, в случае если вы строите из каких то блоков. Обои же все клеили? Если первый лист не будет приклеен строго вертикально, то к концу стены отклонение от вертикали будет ппц. Вот в доме абсолютно тоже самое. Если первый ряд кривой, то к крыше будет ппц. Я лично видел как из-за незначительной ошибки стену заваливали к крыше на 20 см от вертикали.
Не забываем про армирующие пояса. В случае плиты он уже по дефолту в фундаменте, нужен будет межэтажный армирующий пояс, если дом двухэтажный и верхний армирующий пояс под мауэрлат (подкрышный армирующий пояс). Заливается в опалубку с арматурой. 
Назначение его простое - равномерно распределяет нагрузку от стен второго этажа или крыши, не позволяет стенам разъехаться в стороны, выравнивает кладку, сглаживает точечные нагрузки. 
В "каркасниках" армирующим поясом служит "обвязочный брус", нижний "обвязочный брус" если по технологии - делают из импрегнированной древесины (доски). Лиственница как бэ не плохо, но импрегнированная доска все же лучше.
Ну и как следствие - межэтажный обвязочный брус и "подкрышный" обвязочный.

Еще раз хочу обратить внимание на чтение технических решений - в них указывается какие клеи/смеси используют для кладки. Эти рекомендации высосаны не из пальца. Даже последний тренд "кладка газоблока на монтажную пену" не подразумевает того что можно зайти в строймаркет, купить самую дишманскую пену и на нее клеить газоблок. Перечь указан в рекомендациях, насколько я знаю пока рекомендован польский "Титан" и то конкретный.

Не забываем что любой материал дает усадку, по этому если несущие стены и внутренние будут сделаны из разных материалов, то надо предусмотреть, что усадка их будет разная. Например в брусовых домах перегородки делают по "каркасной" технологии, да собственно и в других тоже самое. Усадка их будет разная, как следствие надо предусматривать скользящие крепления, что бы при усадке за счет разницы величины усадки в стенах не появились щели. 
Ну ли например скрытая проводка в брусе. В брусе сверлят отверстия, в которые вставляют металлическую трубу, внутри которой будет проходить электрический кабель. Решение надежное, но есть нюанс - труба должна свободно ходить в брусе. Если диаметр отверстия будет таким что труба будет "внатяг", то вследствие усадки откроются щели. Брус заклинит на трубе и он просто повиснет на трубе.
Очень большое внимание надо уделять окнам и дверям. Именно там происходят основные теплопотери. Люди привыкли полагаться на монтажную пену, что создает ложную иллюзию надежности.
Посмотрите как делают герметизацию окна. У нас я такое видел в очень редких случая.
Да и такую изоляцию можно купить в Москве городе где все есть

А именно тут будет подсос холодного воздуха и влаги. Самое больное место это место примыкания оконной рамы к стене.

4. Крыша.
Крыша это блин произведение искусства) Это не только архитектурный облик дома, но и его "первая линия обороны", т.к. крыша на себя принимает все осадки в большей степени чем стены и основные теплопотери происходят именно через крышу. Строить ее надо очень внимательно и очень аккуратно. Первый признак косячной крыши - сосульки. Если они есть - это говорит о том что теплоизоляция нарушена. Сосульки показывают что есть место конденсации влаги и эта влага куда то пойдет после оттаивания, гравитация мать её.

Построить можно по разному - используя дешевые материалы можно значительно сократить срок службы крыши, а это дополнительные затраты. Дешевая и рукожопая крыша это затраты в будущем. Я не утверждаю что дорогие материалы спасут демократию. Тут как везде действует правило соблюдения технологии. У производителей кровельных материалов так же есть "Альбомы технических решений", которые надо внимательно изучать. 
Дорогие материалы имеют бОльший срок эксплуатации и более надежны, дешевые меньше. Если готовы каждые два года перекрывать крышу - берите "Ондулин", дешево и говнисто. 
Достаточно хороший материал металопрофиль, великолепный материал гибкая черепица. Кроме отличных технических характеристик она еще очень эстетична. Самый респект конечно же глиняной черепице, но это очень дорого, очень трудоемко и очень тяжело. Если металлочерепица будет весить примерно 9-14 кг на квадратный метр, то глиняная черепица уже 30-70 кг на квадратный метр. Для примера дом 100 квадартов, 10х10 метров. Площадь двускатной кровли при угле наклона 25 градусов будет примерно 120 квадратных метров. Берем по среднему 120 квадратов умножаем на 50 кг на квадратный метр черепицы = 6 тонн. Это просто черепица, без стропильной системы, подложек, утепления и т.д. и т.п. На это еще будут воздействовать снеговые и ветровые нагрузки. Т.е. стены надо бы и просчитать на несущую способность, а учитывая большой вес то и фундамент будет потолще и понадежнее, т.к. один из основных элементов расчета фундамента это именно общий вес дома.

Утепление крыши и ее вентиляция это вообще отдельная тема, которую в двух словах не раскрыть. 
Если кто разумеет собачью мову, то могу предложить посмотреть семинар по вентилируемым и не вентилируемым крышам.
Материал подается очень доступно.

Собственно вот за такие "видяшки" я и люблю йутуб, но к сожалению их очень мало и в большей степени йутуб, как и весь интернет забит информационным мусором, сиськами и котиками.
Если кто то внезапно решил что это очередной йутубный клоун, то спешу расстроить, это профессионал, который кроме практических достижений, имеет хренову гору научных работ по строительной физике, участвовал в создании строительных стандартов и автор концепции "идеальной стены". 
Меня как то упрекнули что ругаю видяшки, но сам их выкладываю - Прошу отметить - Есть очень большая разница между видяшкой именитого строителя, с кучей научных работ и практики, с обывателем у которого есть бабки на покупку видеокамеры.

5. Ну и последний этап - утепленная отмостка. Это относительно дешевое и несложное инженерное сооружение очень хорошо защищает фундамент. Не надо на ней экономить. Затраты там небольшие, как и работы. Но плюсов она дает просто массу, как то снижает теплопотери через фундамент и защищает фундамент от воды, которая главный враг любого фундамента. 

Резюмирую - Строительство дома, это достаточно сложный процесс, основанный на банальной математике и расчетах. 
Это именно комплексное инженерное решение, которое надо рассматривать с точки зрения сопряжения разных материалов и элементов, относясь к ним как к единому целому, а не уделяя внимание какому то одному, напрочь забивая на другие. Все материалы и узлы должны находится в состоянии гармонии друг с другом, дополнять друг друга и купировать недостатки друг друга.
Какие то убеждения в высшие силы, мемасики и прочее фричество очень сильно повредят строительству. К сожалению рунет просто завален подобным хламом. Каждый производитель расхваливает свой материал на все лады, при этом стараясь нагадить на материл конкурентов, в итоге заказчик пребывает в небольшом культурном шоке.
От себя хочу добавить, как мое личное убеждение - наиболее оптимальный вариант из "кладочных материалов" - газоблок. Всевозможные арболиты, шлакоблоки, пенополистиролблоки - это ущербные материалы, которые по совокупности характеристик проиграют газоблоку. Но если дешевого и доступного газоблока нет рядом, то используем что есть.
По поводу дерева - дерево в строительстве это можно сказать премиум сегмент. Дерево не будет дешевым. Чем толще элемент (брус/бревно) тем он дороже. В строительстве применяют ТОЛЬКО сухую древесину, я писал почему. Просто на примере крыши приведу пример - берете сырую доску за 8 тыщ за куб и доску камерной сушки за 12 тыщ за куб. После сборки крыши, сырая доска начнет сохнуть, ее будет коробить, она будет изгибаться и т.д. Т.е. ваша крыша будет совсем не ровной, а вполне себе косорылой, что приведет к изменению геометрии и как следствие могут возникнуть неравномерные нагрузки, не говоря уже о примыкании других строительных материалов, которые будут монтироваться поверх стропильной системы. Разница 4 тыщи, которые могут привести к выбрасыванию на ветер сотен тысяч рублей.

Как не дать себя обмануть?
Те кто решили строить самостоятельно - собственно сами и отвечают за все косяки. Этот вариант рассматривать не буду, потому что нет смысла.
Если нанимаете строительные компании или шабашников.
1. Шабашники - тут как бэ все просто. Это по сути самостоятельная стройка чужими руками. Шабашники будут стараться сделать побыстрее, что бы свалить на другой объект. Качество выполнения надо контролировать практически постоянно. 
При этом шабашники будут постоянно навязывать свои решения, которые они привыкли делать, но совсем не факт что эти решения будут обоснованны и тем более они не будут рассчитаны на нагрузки. При этом экономия будет очень сомнительная, а ни каких гарантий вы не получите. Чаще всего выполняют работы и забывают про заказчика. Проекта нет - предъявлять не чего. А если есть какие то договоры, то они чаще всего скачаны из Интернета и мало какое отношение имеют к выполнению работ. Там общие фразы и даже взаимоисключающие пункты по ответственности сторон. Кроме пункта "Стоимость работ" шабашника ни чего не волнует.
2. Строительные компании. Среди них есть так называемые "Обещалкины". Они обещают все что угодно, главное что бы вы оплатили начало работ, т.е. втянуть в процесс. Потом просто начинают сосать деньги и если вы не рассчитывали на их аппетиты, то ваш договор будет расторгнут и у вас останется долгострой, который чаще всего надо переделывать. 
Тут опять же все упирается в проект. Если он есть, то можно смело прикидывать общую смету и объемы строительных работ. Ценники за выполнение работ по регионам фиксированы, любой сметчик включив "Гранд-смету" даст полный расклад до копейки. Проект - это ваша основная линия обороны со строительной компанией. Чем он детальнее проработан тем точнее будет "ИТОГО". Ни какие "Мамом кланус", "Мы всегда так строили" - не дают вообще ни каких гарантий. 
Если компания обещает построить дом за "мильен" или "полтора мильена" - это разводка. Ну не бывает таких цен. Не надо быть наивным. Такие строители построят все что угодно, но не дом. В коменты часто пишут - "Я построил за полтора мильена и заказчик доволен". Я на таких не обращаю внимания, но если затребовать проект - его не будет. А если просто нанять технадзор, то они будут валидол жрать пачками от этих поделок. Ну нельзя из одной шкуры сшить восемь шапок.

Для пущего куражу вносите в договор пункт 
- Дом должен соответствовать СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий и СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и сразу увидите кто где срал. 
Серьезная контора подпишется под такое и все работы будут проведены качественно, при этом ценника "за полтора мильена" не будет по дефолту. Будет то что я неоднократно озвучивал 30-50 тыщ за квадратный метр. Эти нормы как раз и отделяют агнцев от казлищ дом для постоянного проживания от дачи.
И для того что бы дом соответствовал им, строительная компания по дефолту перед черновой отделкой проведет испытания аэродверью и тепловизором. Потому что это испытание проявит возможные ошибки, которые можно будет исправить. В итоге заказчик получит качественный дом, а строительная компания бабки, репутацию и еще одного довольного клиента. Логика тут очень простая и распространяется абсолютно на все виды бизнеса и производства - Если ваша компания впаривает фуфло, то количество потенциальных покупателей/потребителей услуги необратимо снижается. Перспективы в таком бизнесе нет. 

В случае неисполнения договора, строительная компания может попасть на бабки. Согласно "закона о правах потребителей" в случае неисполнения договора, они обязаны выплатить вам все затраченные бабки. При этом дом вам достанется на халяву. Строительные конторы это прекрасно знают, по этому договоры пишут очень обтекаемо, не конкретизируя что же они все таки строят. Читайте внимательно перед тем как подписывать, особенно то что "мелким шрифтом".  Требуйте разъяснений по спорному пункту. Чем понятнее и прозрачнее будет КАЖДЫЙ пункт договора, тем больше вы будете защищены.
Вывод очень простой - Пока дотошно не изучили договор ни копейки вперед не платить. Что бы на словах не обещали.

И да - не смотрите на йутубе "видяшки" - "Я построил дом за мильен и вот полная смета". 
Чаще всего они бесполезны, поверхностны и могут абсолютно не подойти к вашим условиям.
Мне недавно приятель прислал ссылку, типа "Посмотри" Ну посмотрел, потратил время. Проекта нет, как были реализованы узлы, заделки, "пирог стены" и т.д. и т.п. нет. Но типичный набор ляпов - пароизоляция не проклеивалась, материалы приобретались "по случаю и подешевше", т.е. их качество оценить невозможно, вентиляции в доме нет (это каркасник), да собственно ее ни кто и не предусматривал, конечно же винтовые сваи, ну типичные пример дачестроения. Материалы просто перечисляются и не факт что их можно комбинировать. Ну в общем бред полный. Но при этом автор предлагает собственные услуги по строительству и проектированию. Тысячи подписчиков и много коментов - "Вау как круто!"
Сказал бы конкретно - "Это дача", тогда вопросов бы не было.  
Челодлань.jpeg
А ведь кто то поведется на это.

Фухххх. утомился... Со школы столько не писал....
Если где то не указаны ценники, то о структуре затрат на строительство я писал ТУТ.
Для "каркасостроителей, БИБЛИЯ ТУТ.
По поводу ценника 30-50 тыщ за квадратный метр. Найдите в интернете проект "Дом за 100 дней", там подробный рабочий проект и смета. Кому то может не нравиться планировка, или архитектура, но претензий к рабочему проекту нет. Все сделано подробно и обоснованно. По этим проектам уже построены дома и все так или иначе выходят на эту цифру 30-50 тысяч за квадратный метр. Отсюда - Дома за мильён или за полтора мильёна быть не может. Надо называть вещи своими именами - это дачи. А с дачи и спросу нет.

Спасибо за внимание.

З.Ы, Эпос не перечитывал, если есть ошибки - исправляйте сами, или считайте защитой от копирования.

Рейтинг публикации:

10

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: