Изготовление ножа и примуса в полевых условиях из подручных материалов

Изготовление ножа в полевых условиях из подручных материалов

Сколько копий было сломано в спорах про лучший нож выживания, какой он должен быть: большой или маленький, складной или фикс, а может лучше мультитул или вообще постоянно ходить с топором и ждать момента когда это выживание настанет. По этому более правильно будет назвать тему - "нож Робинзона", это когда сам или волею судеб оказался невесть где и с собой почти ничего нет, а то что завалялось в карманах ну не как не тянет на звание инструмента.

Понятное дело что у найфомана больше шансов оказаться в непредвиденной ситуации с карманами набитыми ножиками, а что делать остальным или в ситуации когда нож был отобран или утерян. Целесообразность изготовления ножа вместо того чтобы за два дня выйти к людям рассматривать не будем. Перейдем к делу.

Перед нами стоит задача изготовить нож без использования инструментов в виду полного их отсутствия. Первым делом выворачиваем свои карманы и смотрим что из содержимого мы можем использовать для нашей цели. Затем осматриваемся вокруг в поисках материала для клинка. Есть несколько вариантов из чего можно сделать клинок: камень, кремень, металл, осколки стекла, кость.

Для первых двух вариантов нужно найти большое количество сырья, очень много времени занимает получение навыка высекания камня, большой шанс испортить все заготовки так и не получив результата. Если все таки удалось высечь каменный клинок то в итоге мы получим неплохие режущие свойства, но в замен придется расплачиваться чрезвычайной хрупкостью.

Материалом для каменного ножа могут послужить :

1. Обсидиан - однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Обсидиан можно найти на Липарских островах, в Исландии, на Кавказе, в Сибири и на Камчатке.



2. Кварц - один из самых распространенных минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. 12 процентов земной коры состоит из кварца.



3. Кремень - конкреции кремнезема (SiO2) в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними.



4. Сланцы - горные породы, с параллельным (слоистым) расположением минералов, входящих в их состав. Сланцы характеризуются сланцеватостью - способностью легко расщепляться на отдельные пластины.



Для примера, изготовленный мной кремневый нож.



Остановим свой выбор на металле, теперь вопрос где его взять. Можно найти и чисто случайно подходящую железку, но лучше искать вблизи мест жизнедеятельности людей. Например: возле высоковольтных столбов, вдоль железнодорожного полотна, старые фермы, заброшенные деревни, свалки.

В заброшенных деревнях стоит присмотреться к воротам и дверям ибо все остальное скорее всего уже вынесли до вас, из дверной петли можно изготовить складной нож заточив одну часть и сделать ее короче что бы в закрытом состоянии не порезаться.



На воротах или дверях сарая можно обнаружить большие металлические навесы от 30 до 60 см длиной, если вложить много сил и времени то можно получить достаточно функциональные орудия труда. Отверстия позволяют закрепить навес на древке или намотать оплетку.



Подводя итог теоретической части хочу сказать, что имея хоть немного фантазии почти любую найденную железку можно превратить в режущий инструмент, и помните что готовая полоса стали врятли будет ждать вас в ближайших кустах.

Перейдем к практике. В результате непродолжительных поисков мной была найдена вот такая железка, пара кусков проволоки, больше времени ушло на поиск необходимого количества кирпичей и сбор топлива для горна.



Приступаем к изготовлению подобия горна. Роем руками, палкой яму, размеры пропорционально вашей заготовки. На дно ямы насыпаем гальку, окатыши или другие мелкие камни, в моем случае щебень. По сторонам зарываем большие камни, во первых они не дадут земле осыпаться а во вторых при нагреве будут держать температуру. По хорошему надо рыть две ямы и соединять их траншеей, одна для горна другая для притока воздуха, но там есть свои нюансы, остановимся на первом варианте.

На изготовление горна без учета поиска материалов мы потратили максимум 10 минут, теперь разводим огонь и приступаем к нажиганию угля. Крупные ветки пережигаем, мелкие желательно в огонь не бросать углей с них не будет, а лишний пепел ухудшит приток воздуха к углям. Пока прогорают дрова пододвигаем наковальню-кирпич и пару кирпичей-молотков как можно ближе к горну. Так как у нас по понятным причинам нет клещей для извлечения заготовки из горна, мы берем и делаем из проволоки крючок для того чтобы можно было подцепить заготовку.

Все готово, приступим, погружаем заготовку в угли и ждем пока она наберет нужную температура. Температуру определяем на глаз по цвету, диапазон температур ковки: от вишнево-красного (770 - 800 t° С) до светло-красного (830 - 900 t° С).



Когда видим, что заготовка дошла до кондиции, с помощью проволоки быстро ее извлекаем, и приступаем к ковке. Сначала выравниваем завиток который у нас будет клинком, потом постепенно проковывая с обеих сторон стараемся придать заготовке плоский вид и только после этого проковываем спуски. Для выполнения всех этих операций вам понадобится не один нагрев. Вот так выглядит наша заготовка в процессе работы.



После того как мы проковали спуски и довели общую форму до ума приступаем к этапу термообработки. Если у вас в процессе ковки не все угли прогорели и есть еще запас больший чем надо для закалки, то лучше произвести отжиг- нагрев до температуры закалки (светло-красного) затем дать медленно остыть на воздухе, это нужно для снятия внутренних напряжений после ковки.

Теперь приступаем непосредственно к закалке. Определимся с закалочной средой, скорей всего кроме воды больше ничего найти не получится и хорошо если есть достаточно большая емкость куда эту воду можно налить. Если таковой нет, можно закаливать на мокрую мягкую землю или песок, чем намочить землю пусть останется на ваше усмотрение.

Нагреваем клинок до светло-красного, немного выдерживаем при этой температуре, затем быстро окунаем в воду или землю. Теперь нам нужно произвести отпуск, для этого отчищаем на кирпиче одну сторону спусков от окалины до блеска металла для контроля температуры отпуска по цвету побежалости. Кладем наш клинок на остатки углей отчищенной стороной вверх и ждем появления на клинке цвета побежалости. Сначала поверхность стали окрасится в светло-соломенный, который по мере нагревания перейдет в желтый, затем желто-оранжевый и т. д.

На желто-оранжевом и остановимся этот цвет соответствует температуре отпуска 240-250 ° С, хватаем заготовку проволокой и опять окунаем в воду или землю. С термообработкой закончили теперь правим спуски и затачиваем клинок на кирпиче, для большей эффективности смачиваем кирпич водой и если есть песок насыпаем и его в качестве свободного абразива. В результате получаем вот такой вот нож.



Что за нож у которого ножен нет, значит приступаем к изготовлению оных. Находим подходящего размера деревяшку, застругиваем нашим новым ножом ее до нужной длины и с помощью ножа и камня раскалываем ее пополам. На одной половинке очерчиваем тем чем под руку попадется контур клинка с припуском для свободного извлечения из ножен. Затем начинаем резьбу по дереву заодно проверим качество нашей закалки и удобство рукояти нашего ножа.



Совмещаем две половинки вместе придаем изделию законченную форму. Если у вас на обуви есть шнурки то не жадничайте отрежьте с каждого кусочек и свяжите две половинке ножен вместе. Должно получиться что то вроде этого.



Ножны можно носить за петельку на ремне, но гораздо удобнее наискось за поясом. Благодаря достаточной толщине ножен и их изгибу можно не бояться их потерять. Вот в принципе и все, описывать весь процесс было гораздо дольше и сложнее чем сделать сам нож. Немного цифр.

ТТХ:

- Общая длина - 255 мм
- Длина клинка - 135 мм
- Толщина в обухе - 4 мм

Время изготовления :

- Изготовление подобия горна - 7-10 мин.
- Розжиг горна вместе с пережиганием крупных бревен - 20 мин
- Ковка клинка без опыта в этом деле, на камне кирпичом, закалка - 25-30 мин
- Правка спусков и заточка на кирпиче - 15 мин
- Изготовление деревянных ножен 20 мин.

В итоге за 1,5 часа мы изготовили нож в условиях отсутствия инструмента, использовали только те материалы которые реально найти, нож получился не одноразовым, а вполне пригодным для выполнения ряда задач. Надеюсь что данная статья дала некоторое представление о том что и как можно сделать имея при себе только руки средней ровности, голову на плечах и шнурки на ногах.

Изготовление "деревянного примуса" или "индейской свечи"

Это устройство, с помощью которого можно как приготовить пищу, так и отапливаться или освещать себе дорогу, по легенде было увидено и взаимствованно у североамериканских индейцев колонизаторами Христофора Колумба. Оттого и получило название "индейская свеча", а сейчас его еще называют - "деревянный примус", "шведский огонь", "финская свечка" и т.д.

Такое как на фото, диаметром 8 см и длиной 10 см, изготавливается в течении 15-20 минут, "работает" в течении 30-35 минут и вследствии хорошего КПД позволяет вскипятить до 2,5 литров воды. А вообщем в таких небольших размерах это изделие спорно и "на любителя". Гораздо эффективнее "свечи" диаметром от 12 см при длине от 18 см. Однако в данном случае размеры были выбраны исходя из того, что в наличии был только нож Victorinox Outrider, сделать что то большее было бы им возможно, но несколько затруднительно.

Сорт дерева из которого будет изготовлен этот "деревянный примус" особого значения не имеет, однако следует помнить, что например ель или сосна "стреляют" и дают много искр, поэтому использовать такую "свечу" для обогрева будет не совсем удобно и комфортно. Береза горит хорошо и жарко, не "стреляет", но пламя у нее немного коптит, особенно в конце горения. Больше всего подойдет сухая осины, которая горит ровным и бесцветным пламенем. В любом случае, при изготовлении "индейской свечи" надо использовать по возможности, как можно более сухое, но не гнилое дерево.

Внешние пропорции "свечи" зависят от предполагаемого использования - например для приготовления пищи больше всего подойдет короткая, но толстая, для освещения - длинная и тонкая, чтобы ее было удобно носить, а вот для отопления - толстая и длинная, она будет гореть несколько часов.

Сам процесс изготовления "деревянного примуса" очень прост. Отпиливаем заготовку нужной длины.



Раскалываем кругляк пополам и затем половинки еще раз пополам. Хочется заметить, что раскалывать заготовку на четыре части вовсе не обязательно, чем меньше будет щелей тем позже именно по этим щелям "свеча" прогорит, однако вырезать сердцевину из друх половинок заготовки более нудно и труднее, чем срезать углы четвертинок.

Вырезаем сердцевину и делаем насечки, чтобы получилось вот так.



Крепко соединяем проволокой четвертинки, добиваясь как можно более плотной подгонки их друг к другу, и набиваем середину мелкими кусочками бересты, лучиной или оставшимися от строгания опилками так, чтобы при этом не был перекрыт свободный проход воздуха по каналу, иначе не будет тяги. Если есть возможность, то "свечу" следует устанавливать на камни или полешки, чтобы у ее нижнего конца был небольшой зазор для доступа воздуха. Если нет, то заранее следует вырезать в нижней части заготовки небольшой боковой воздуховод.



Небольшое видео, того что получилось.

Разжигаем, при этом следует учитывать, что если основной очаг огня сосредоточить в верхней части канала "свечи", то она будет гореть долго, но слабым пламенем, а если разжигать "свечу" снизу, то она сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Сам процесс разжигания требует некоторых навыком и практики, с каждым разом будет получаться все быстрее.



Небольшое видео.

Силу пламени "деревянного примуса" достаточно просто регулировать перекрытием подачи воздуха снизу. Для приготовления пищи достаточна высота пламени в 8-10 см. При использовании "свечи" в качестве факела, ее, даже сильно горящую, можно держать в руке, дерево хороший теплоизолятор.



Небольшое видео.

При полной блокировки доступа воздуха снизу "свечи", она переходим в режим интенсивного тления, что удобно для подогрева уже готовой, но остывшей пищи. Кроме того "свечу" не обязательно дожигать от начала и до конца, как только необходимость в ней отпадает она просто гасится путем перекрытия доступа воздуха одновременно снизу и сверху.

А вот для примера, такой же самый "деревянный примус", но сделанный в более крупных размерах.



Постепенно выгорая, "индейская свеча" начинает разрушаться, поэтому тут важно не упустить момент. На видеоролике показано приблизительное состояние, после которого "свеча" саморазрушится в течении 5-7 минут...

> -->

Рейтинг публикации:

25

Комментарии (4) | Распечатать

Добавить новость в: