Зимняя Камчатка: коварство и любовь

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Камчатка. Вулкан Корякский

© Антон Агарков / Strana.ru

Есть лишь четыре места на Земле, которые можно сравнить с Камчаткой, и находятся они в Исландии, Новой Зеландии, Чили и в американском штате Вайоминг. Где красивее — не нам судить, да и природа равнодушна к человеческому мнению. Вулканы живут своей жизнью, что недавно в очередной раз доказал камчатский массив с несерьезным названием Толбачик. Извержение Плоского Толбачика порадовало ученых и расстроило местный турбизнес, а вулкан и не думает успокаиваться.

Своенравная дикая природа, вулканы, гейзеры, медведи — кажется, это все, что знает среднестатистический россиянин о Камчатке. Но и этого достаточно. Камчатка превратилась в мечту, загадку, легенду, которую подпитывает миф о недосягаемости: сказочный край земли, до которого очень хочется, но почти невозможно добраться.

Однако поздней осенью и зимой происходит невероятное: стоимость перелета на Камчатку «худеет» до человеческих величин. Путешествие на край земли становится реальным. Но россиянин — существо подозрительное. В чем подвох? Может, зимой на Камчатке и заняться нечем? Даже извержение Толбачика увидеть не получится: от Петропавловска-Камчатского до вулкана 700 км, и туда никто обычного туриста не повезет. К тому же пресса пестрит сообщениями о гибели камчатского туризма в трещинном извержении.

При ближайшем рассмотрении (то есть оказавшись на месте, на самой Камчатке) выясняется, что конец света на отдельно взятом полуострове еще не наступил. Особенность Камчатки — количество и плотность расположения вулканов. У столицы края, Петропавловска-Камчатского, есть даже свои «домашние» вулканы. Заснеженные конусы в непосредственной близости от аэропорта — первооснова местного эксклюзива.

Камчатку не просто так называют территорией экстремального приключенческого туризма. Те, кто пробовал, единодушны: нигде в мире нет такого разнообразия и такой свободы. На одном конце туристического спектра — безобидное катание на собачьих упряжках, на другом — фрирайд по вулканическим склонам и экзотический (но совсем не дешевый) вид «отдыха» — хели-ски, десантирование на любой горный склон с вертолета.

Но каждый год приходят сообщения о гибели экстремалов на камчатских склонах. Земля вулканов по-прежнему мало подчиняется человеку, она требует уважения, знаний и опыта. На всем полуострове найдется мало людей, которые бы знали этот край лучше, чем Константин Лангбурд. Так получилось, что я познакомился с Константином Абрамовичем сразу после его возвращения из мини-экспедиции к извергающемуся Плоскому Толбачику. Мини-экспедиция к месту извержения подразумевает крайне ограниченный состав участников, этакий «междусобойчик», где случайных людей быть не может. «Как-то внезапно собрался и поехал», — пожимает плечами Лангбурд.

Константин Абрамович — не просто заядлый путешественник из числа местных жителей. За почти семьдесят лет жизни он исходил и изъездил Камчатку вдоль и поперек, покорил больше двух десятков вулканов и, что важно, основал и возглавил туристическую компанию «Траверс-Тур». То есть имеет дело с практическими аспектами камчатского туризма, знает ситуацию изнутри и привык иметь дело с охочими до камчатской экзотики «пришельцами» со всего мира.

Константин Лангбурд — о красотах и коварстве зимней Камчатки, о жизни вулканов, о сухих и мокрых лавинах и, наконец, о погоде.

Вулканический туризм

Я всю жизнь в туризме. Еще школьником начал ходить в походы. Помню свой первый летний поход — нас привезли на сейнере в Озерную, и мы пошли пешком на Курильское озеро. Позже я начал серьезно заниматься лыжами. Когда поступил в Одесский университет, меня там сразу сделали инструктором. Обучал своих сверстников на лыжах стоять — выезжаем в Карпаты и тренируемся. Потом излазил весь Кавказ, много ходил по Кольскому, по приполярному Уралу, был на Памире. И всё это за студенческие годы. А когда вернулся на Камчатку — понял, что ездить никуда не надо, здесь всё есть.

У нас на Камчатке около тысячи вулканов, и все разные — у каждого свой подъем, кратер и условия. К примеру, Авачинский вулкан, домашний. Он ниже Толбачика и Горелого, но восхождение на него куда сложнее из-за крутых склонов и резкого набора высоты. На Аваче можно очень хорошо прочувствовать, насколько горные восхождения на Камчатке отличаются от того же Кавказа. Здесь очень разреженный воздух, горная болезнь наступает существенно быстрее — к двум тысячам уже будет видно, кто нормально себя чувствует, а кому воздуха не хватает. Подъем на Авачу идет ступеньками — 1200, 1500, 1700, 2000. Если человек до этой высоты прошел нормально, освоился, привык, то дальше можно смело идти на конус — 2741 метр. А подняться на Авачу — все равно что подняться на Везувий, у них строение схожее. Летом на Авачу делают групповые восхождения, но зимой этот маршрут требует специальной подготовки — умения ходить на кошках и пользоваться ледорубом. Такое восхождение лучше отложить до апреля, когда снег уплотнится. В любом случае это будет настоящий экстрим.

Каждый вулкан — живой организм. Сам меняется и меняет все вокруг. Скажем, на Горелый я впервые попал в 1972 году. Тогда на него и дороги нормальной не было. Там есть отрог Вилючинского вулкана, перевал. Так до него даже не довозили — забрасывали по долине реки Паратунки как можно выше, а дальше приходилось пешком идти до самого верха. На весь поход уходила неделя. Но лезть туда стоило. На вершине четыре кратера. Первый — ровная чаша с озером, во втором тоже озеро с голубой водой, в третьем ледяная чаша с ровными стенками, и четвертый пустой. Сейчас такого Горелого уже нет. В 1989 году произошло извержение. Как Горелый начал выпуливать шлак, пепел — тучи до города долетали! После этого всё изменилось. Озера в первой чаше больше нет. Вместо ледника образовалось красивое озеро — ярко-бирюзовое, по бокам курятся фумаролы. Ещё два года назад это озеро было. А теперь его опять нет — осталась на его месте дырища, которая до сих пор дымит, а ночью светится. Но я не знаю, что будет летом.

Или тот же Толбачик, про который во всех новостях пишут. Для моей турфирмы это извержение — беда. Я каждую неделю водил на него группы, а сейчас там турбазы сгорели, дороги разрушены. Мне надо уже сейчас искать новые пути подъезда к вулкану, думать, как летом возить туристов... Но какая же это красота! Если подобраться к вулкану, то увидишь лавовый поток. Через пару месяцев такого ты уже не увидишь. Сейчас рядом с лавой стоять рядом нельзя, не то что ходить по ней. А через пару месяцев она остынет, можно будет на ней стоять, но снизу прожилками будет сиять раскаленная лава. И ночью будет светиться. А к лету картина снова изменится. Уже этих трещин не будет, но где-то в пещерах можно будет найти раскаленную породу. Вот она, жизнь вулкана!

Лавина камчатская, мокрая

Для горнолыжников условия на Камчатке безграничные. У нас снег лежит с декабря по июнь! Правда, из нормально оборудованных склонов только гора Морозная. Сейчас там поставили современные подъемники, снеговые пушки. Высота приличная, место красивое, склон интересный. Ну, прокатился лыжник на Морозной горе раз, второй. Для новичка — самое оно. Для специалиста — скучно. Мастера поняли, что изюминка Камчатки как раз в том, что здесь нет инфраструктуры и можно прокатиться с неосвоенных склонов вулканов, на которые тебя поднимают вертолетом. Вулканов — множество, склоны самые разнообразные. Есть уже наработанные маршруты. Многие спускаются с Авачинского вулкана, есть неплохие склоны на Ааке и Мутновском, Горелом и Вилючинском. Всё очень близко от Петропавловска, и этого большинству лыжников со стажем более чем достаточно. К тому же вылеты к домашним вулканом короче, а значит, дешевле.

Есть еще сопка Бархатная, но она коварная — с лавинами. Вообще, лавины — основной бич любителей хели-ски и фрирайда на Камчатке. Перед группой всегда первым идет гид, который может грамотно оценить состояние снега. Иногда снег такой, что можно доску спустить, она по насту прогрохочет до самого низа. Бывает глубокий снег, пухлый. А бывает перегруженный склон, и если гид этого не понимает, то может и сам под лавину попасть, и людей за собой потащить. Пилот вертолета тоже должен хорошо понимать, что такое лавина. Было несколько больших аварий из-за элементарных ошибок. Пилот забросил лыжников наверх, а сам сел снизу. Лыжники подрезали склон и вызвали лавину прямо на машину. Лавина сошла и засыпала вертак…

На том же Кавказе лавины сухие — от них целые облака пыли, шум. А у нас тихони — мокрые лавины. Они как начинают ползти, собирают огромную массу снега. С сухой лавиной проще: надо следовать рекомендациям, которые дают в руководствах по безопасности — закрывать нос, совершать плавательные движения. В мокрой лавине ты ничего этого не сделаешь. Голова будет торчать, а тело как в бетон замуровано, пошевелиться не сможешь. Мне есть с чем сравнить. Я на Кавказе несколько раз попадал в сухие лавины, а здесь попал в нашу, мокрую. У нас было восхождение. В группе была собачка, которую мы на подъемах старались придерживать. А в этот раз не придержали — она убежала вверх и там слегка подрезала снег. Мы уже почти на перевал вышли, и вдруг склон пошел. Нам повезло — лавина была несильная, только присыпало. Один человек из нашей группы шел слегка в стороне, его лавина миновала. Он-то нас всех и откопал. Так что все обошлось, только снаряжения мы лишились, пришлось сворачивать восхождение и спускаться.

Если идешь в горы зимой, то надо обязательно зарегистрировать свою группу в МЧС и идти с грамотным инструктором. Ни в коем случае не нужно самодеятельности и бесшабашности. На моем веку много народу погибло из-за того, что не соблюдали этих простейших правил.

И наконец — о погоде

Я бы посоветовал туристам трезво относиться к зимней Камчатке. Не буду говорить, что камчатская зима — суровое время. Скорее, сложноватое. Камчадалы привыкли, а приезжим тяжело. Люди очень хотят куда-то попасть, но не могут реально оценить ситуацию — морозы, высокий снег, погоду. У нас тут за ночь могут вырасти сугробы с двухэтажный дом. И ведь рассказываешь, пишешь, а все равно не верят.

Погода для нас вообще больной вопрос. Совершенно непредсказуемая. Когда туристы приезжают и спрашивают, как погода, я им отвечаю: «Про погоду ни слова». Многие опираются на прогнозы в интернете. В сети по прогнозу на завтра будет классная погода, но настанет утро — и вместо солнца будут тучи и проливной дождь. С одной стороны Камчатки океан, с другой Охотское море. С каждой стороны ветра непонятно какие. Метеорологи точно могут сказать, что где-то далеко зародился циклон. Например, зародился он где-то в Японии, пошел в нашу сторону и, по прогнозам, будет у берегов Камчатки через сутки. А по факту он придет не через сутки, а чуть раньше или чуть позже.

Вот собрался ты с вечера на вулкан — действуй по той погоде, которая будет утром. И то, что ты из окна утром увидел солнышко, еще ни о чем не говорит. В Петропавловске может быть солнечная погода, а у подножия Авачи непроглядный туман. А мы поднимаемся выше тумана, и вершина чистая. Погода, кстати, не только зимняя проблема — летом на Камчатке погода тоже с причудами. В июне бывает снег, можно на снегу загорать. Так что всем туристам очень советую закладывать время на непогоду — примерно по одному дню в неделю, но лучше больше.

Из-за высокого снега дороги ко многим популярным достопримечательностям перекрыты, количество маршрутов резко сокращается. Даже одну неделю поездками забить сложно. Но как только хороший снег, начинается время снегоходных вылазок. В начале декабря еще не все маршруты открыты, но чуть позже снег улежится, спрессуется, и можно будет уходить довольно далеко, практически куда угодно. Можно будет на снегоходах дойти до Вилючинского перевала, до кратера Мутновского, подняться на Горелый. Можно подъехать к подножию Корякского вулкана и Авачи. Говорят, есть экстремалы, которые на горных снегоходах поднимались по склону Авачи к самому кратеру. Но я бы не советовал это повторять людям неподготовленным.

Из особенно популярных снегоходных маршрутов — поездки на Налычевские горячие источники. Естественно, нужно учитывать все прелести долгих снегоходных экспедиций. Обязательно нужно тепло одеться, потому что во время поездки придется долгое время сидеть без движения. И нужно понимать, что не везде на маршруте могут быть пятизвездочные отели. В Налычево есть хороший приют, под Авачей и Мутновским несколько туристических баз. А дальше — только зимние избушки с печкой и удобствами во дворе.

Есть и другие организационные сложности. Идти приходится не по равнине, а карабкаться на перевал. Если взять мало пассажиров, то стоимость для каждого участника тура увеличится. Хочется для каждого участника снизить цену, а значит надо брать больше пассажиров — одного на снегоход и еще три-четыре человека в нарты. И тут оказывается, что ты с груженым снегоходом не везде сможешь вытянуть в горы — пассажирам придется где-то слезать и идти пешком. А это не каждому нравится: они брали снегоходный тур, а их заставляют пешком идти. Но большинство нормально относятся — слезают и идут.

С другой стороны, чисто внешне зимняя Камчатка проигрывает летней. Нужно ведь человеку красоту показать. В той же Долине гейзеров зимой есть что посмотреть. Еще зимой можно подняться на Толбачик, но по эффектности он проигрывает себе же летнему. У него на склонах огромное количество мелких объектов — пещер, трещин, кратеров — которые зимой скрыты под снегом. А кальдера Узон? Летом там всё играет, всё бурлит! Зимой — мертво.

Но есть такой маршрут, который проймет любого — это вулканы Мутновский и Горелый. Связка очень красивая. Мутновский хорош даже зимой — там жизнь, есть что посмотреть! Турист еще не отошел от всей этой красоты, а я его тут же в горячих источниках отпарю. А потом поднимемся на Горелый с его красивейшими озерами. И это все зимой! Правда, надо хорошо оценивать свои силы: не каждый сможет после подъема на один вулкан подняться на второй. Я это предусмотрел — у меня в тех краях избушка есть. Передохнули — и снова в гору…

Я бы сказал, что Камчатка — край экстремального самостоятельного туризма. Народ сейчас меньше ходит на лыжах, зато многие покупают дешевые японские снегоходы и разведывают маршруты, ездят в многодневные экспедиции. Некоторые за несколько лет настолько хорошо знакомятся с горами и снегом, что турфирмы привлекают их как гидов.

Раньше, конечно, все иначе было. Больше ходили в длительные пешие походы, причем не единицы, а сотни, и стоило всё копейки. Та же Долина Гейзеров — громкое имя, изюминка, ради которой многие на Камчатку едут. Сейчас тоже есть заявки на серьезные пешие маршруты, но это одна группа за весь сезон, и такой маршрут не может быть бюджетным — приходится платить за пересечение границы заповедника, за посещение Долины гейзеров, за сопровождение егеря... Но собирается команда стариков — и идут. Мне сейчас написала группа, всем за пятьдесят. И они пойдут. Старая школа!