Путешествие по Вологодским землям. (Путевые заметки).

Автор: Анна Гаврилова (star-foxy)

«Человек! Пойми твое достоинство. Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные древа, на всех зверей и скотов земных, на всех зверей и рыб,  странствующих в пространствах  воды, - взгляни на звезды, на луну,  на солнце, на небо: это все – для тебя, все назначено тебе во служение.

Кроме видимого нами мира, есть еще мир  невидимый телесными очами,  несравненно превосходящий видимый. И невидимый мир – для человека!»

Святитель Игнатий Брянчанинов

В пути

Поезд тронулся, и жизнь изменилась. Каждое, даже маленькое путешествие возвращает меня к самой себе, все, что было важно до этого момента: работа, встречи, домашние дела – вдруг теряет смысл, пропадает, становится недосягаемым, остается лишь  дорога, я  и мои друзья.

Приятно вести дружеские разговоры за чашкой чая в купе поезда, который  несет тебя во времени или от него, куда-то, где я еще никогда не была.

Я и мои  подруги Оля и Люда – через окно купе наблюдаем, как вечерние поля и леса медленно проплывают мимо в сером тумане. Еще  чуть  розовое небо с темными облаками раскинулось над  небольшими деревнями и поселками, что беспрерывно тянутся вдоль железной дороги. Кое-где крыши домов выглядывают из подступающей ночи, и становится понятно, там  где-то в этой  бездне  есть жизнь. Кромки деревьев уже покрывает ночь, по их веткам она скользит рядом с нами и вот-вот проберется в купе, уже почти стучит своими темными крылами к нам в окно.

Под убаюкивающий стук колес окружающий мир медленно и тихо погружается в сон. Только встречные  поезда  раскалывают сонную атмосферу своим пролетающим шумом, и опять все затихает. Я думаю – как издалека выглядит свет нашего купе? Наверное, он кажется маленьким качающимся огоньком, который  летит в ночной синеве. А утром  мы сойдем на новой остановке, и мир изменится.

Наше небольшое  путешествие на поезде оканчивается в Вологде, в городе который находится на северо-западе России, в тысячи километров от Москвы и Санкт-Петербурга рядом с рекой Вологда. Здесь проживает около  300 000 жителей.

Вологда славится своей интересной историей и древними храмами. Датой основания города считается 1147 год, в котором было сделано первое упоминание в летописях преподобного Герасима. Несомненно, что город имеет более древнюю дату начала своего строительства, но документов о ней пока не обнаружено.

Вологда была резиденцией Ивана Грозного, здесь царь  возвел Софийский собор, в 1570 году, который стал братом-близнецом Успенского собора Московского кремля.

Откуда пошло название Вологды никто точно не знает, но бытует мнение, что связано оно со словом «волок». Есть и другая версия, по которой город назван в честь реки Вологда (на финно-угорском «чистая вода»).

Сегодня этот древний город представляет собой слияние старины, современности и разрухи на одной улице. В нем переплелись желание развиваться с неизменностью бытия. Кажется, здесь смешались все эпохи - древние храмы и «советские» магазины, современные  здания и деревянные дома с резными наличниками, покосившиеся «хрущевки» и  новостройки на центральных улицах – все как мозаика в причудливом узоре. Красота и упадок переплелось и вплелось друг в друга, и в этой неразрывной связи существует, как единое и уникальное целое.

Здесь уже хорошо ощущается  русская самобытность, русский язык  слышится на распев, а наш городской дух тут становится неуместным. Заметно медленное растворение  деревенских черт в городском образе,  слияние  ярких  красок  цивилизации с мягкой акварелью  сельского колорита.

К сожалению, наша остановка в Вологде была недолгой, всего час, но мы мечтаем вновь однажды вернуться сюда.

Мы находимся на автобусном  вокзале, в ожидании своего рейса на  город Кириллов – это конечный пункт нашей поездки.

Автобусное сообщение – единственный  вид транспорта, не считая такси, который  соединяет между собою городки, поселки, деревни и человеческие жизни, а парою соединяет и духи времени.

Сами автобусы, словно корабли из прошлого, и для нас  это  поездка  становится как  полет во времени. Автобусы родом из советского прошлого, вызывают приятные чувства, связанные с какими-то далекими воспоминаниями из детства.  Они  разноцветные, часто украшенные  по всему внутреннему периметру смешными льняными занавесками с изображениями цветов или птиц. С потертыми сидениями и  узкими полками.

И вот наш рейс. Мы  садимся. Кондуктор на  входе  проверяет билеты, и мы занимаем свои места. Автобус тронулся и почти три часа  мы катимся по просторам нашей родины. Вдоль заброшенных полей, разрушенных коровников, вдоль лесов, холмов, деревень и поселков, которые все ближе  примыкают к реке Шексне.

Шексна является левым притоком Волги  и берет свое начало из Белого озера.  Она тянется на много километров и несет свои серые  воды тихо и величаво среди низких холмов вологодской  земли. Она сопровождает нас всю дорогу, словно указывая путь, служа живой нитью между иллюзиями и реальным миром, между нами и загадочным далеким.

По пути автобус делает несколько остановок, некоторые люди выходят, а  мы всматриваемся в окружающую нас местность: вдали виднеются небольшие селения, к ним  ведут проселочные дороги. На остановках  в более крупных населенных пунктах встречают небольшие магазины или бензоколонки, а сами поселки располагаются ближе к дороге, поэтому бросается в глаза присутствие цивилизации: мусор, окурки и банки, пакеты и другая грязь, без которой уже не может обойтись нынешнее общество.

Кириллов

Итак, еще немного в пути, и автобус доставляет нас в город Кириллов. Мы  находимся в 130  км от Вологды. Кажется, это небольшое расстояние, но на самом деле мы попадаем на другую планету. Вот, действительно, на сколько мал и велик одновременно наш родной край!

Кириллов - маленький городок, расположенный на северной стороне  Сиверского  озера. Здесь проживает около 8 000 жителей, и это место известно по Кирилло-Белозерскому монастырю. Автобусы с иностранными туристами всегда выстраиваются в стройные ряды вдоль его стен.

Сам городок небольшой, чистый и уютный, от него веет умиротворенностью и простотой, домашним гостеприимством. Здесь не найти высоких домов или казино,  ярких вывесок или огромных гипремаркетов. Вас встретят ряды улиц с домами дачного типа и деревянными двухэтажными, где люди живут круглый год. Конечно, есть городские жители, которые приезжают сюда только на лето к бабушкам, погостить с детьми или пожить до холодов.

На стенах местного кинотеатра красуются рекламные объявления в советском стиле о предстоящих сеансах за  20 рублей. На улицах часто встречаются  магазины  про «Охоту и Рыбалку» и еще популярны хозяйственные магазинчики, где можно найти все от  крючка до арматуры.  Универмаг «Вечерний»  - чем-то похожий на наши «Продукты 24  часа», автовокзал,  как одно из самых людных мест, не считая небольшого рынка, который  открыт только пару дней в  неделю.

Все местные современные сооружения мирно уживается с милыми деревянными постройками учреждений культуры, районной милиции, социальной службы и кружками творчества.  Есть здесь и одно монументальное  здание – это больница, в которую приезжают из всех ближайших деревень.

Но самая главная постройка, конечно, Кирилло-Белозерский монастырь, чья история  уходит корнями в 14 век.

Сам Иван  Грозный «грезил» постригом в Кирилло-Белозерском монастыре. Однажды, будучи в Кириллове на богомолье, царь пригласил в уединенную келью несколько старцев и в глубокой тайне поведал им о своих сокровенных помыслах. Иван Грозный убедил кирилловских старцев в своей искренности и ему даже срочно приготовили особую келью. Ждали: вот-вот примет постриг. Но этого не случилось.

Иван Грозный был только одним из многих русских царей в эпоху влияния  Кирилло-Белозерского монастыря. Кажется, само время склонило перед этой крепостью голову.  Сегодня в большей части монастыря - музей, в его  владения входят и другие  исторические достопримечательности, такие как  Горицкий монастырь, Ферапонтово и древняя Ильинская церковь.

Издревле монастырь славился крупнейшей книжной библиотекой, ремесленным делом, коллекциями древнерусской живописи и иконописи, и, конечно, важным оплотом монастыря были его огромные землевладения. Это был самый  крупный монастырь на северо-западе Руси и одна из первых каменных крепостей нашей родины. Его основателем являлся  монах Симонова монастыря - Кирилл. 

Монастырь пережил нападение  поляков, тяжкие времена уныния Петровкой эпохи, страшные разграбления в советские времена. Только в 1997 году ему был присвоен статус музея, и монастырь был объявлен исторической ценностью под охраной ЮНЕСКО.

Сегодня монастырь  действующий, и всего  6  монахов оберегают традиции прошлого,  а оно не скрывает своих следов и до сих пор витает в башнях соборов.

Мы  идем вдоль крепостных стен монастыря и выходим к озеру, которое широко открывает перед нами свои  водные просторы. Купола и башни величаво нависают над тихой  водой, кажется, что и сегодня они охраняют эти края от неведомого врага. Словно держа  тяжелое небо на остриях своих башен, монастырь как  русский богатырь,  распрямил стены-плечи и высоко вскинул копья-купола, твердо стоит на  русской земле. Звон колокола протяжно и мелодично разносится над округой, проникая в душу и убаюкивая, накрывая теплой волной, которая долго льется  и дрожит в воздухе, словно песнь зовущая за собой.

Нам повезло - в этот  день было мало туристов, так что наше уединение никто  не прерывал, мы  могли насладиться картинами прошлых веков в полном одиночестве.

Выйдя  за ворота крепости, мы оказались на оживленной улочке, ведущей в центр Кириллова.  Здесь много лавок с сувенирами и  много бродящих туристов. Мы тоже проходя мимо, разглядывали керамические плошки и деревянные  украшения.

Впереди нас  ждал  теплый вечер с купанием в озере, ужин и прогулки на свежем воздухе.

В этих местах очень  красивое небо. Им можно любоваться  бесконечно долго. Оно словно нескончаемое полотно, наполненное всеми красками и оттенками, тенями и переливами,  томными мазками и легкими штрихами. Оно может быть то угрожающе низким, то невероятно высоким, неотпускающее, поражающее своею глубиною и выразительностью. По нему медленно ползут темно-синие кучевые облака с промежутками белого и красного, они повисают над гладью  Сиверского озера, любуясь  в его зеркало, а  может  это пики башен Кирилло-Белозерского монастыря  задерживают их торжественное шествие? Облака, как полки русских витязей  отдают честь  главному генералу и снова продолжают свой путь… небо сказочно…

Горицы

Сегодня дождливый день.  Знаете, как не хочется вставать с постели и выходить на улицу, когда за окном серая, непроглядная пелена  и моросящий дождь?  Но мы преодолеваем наше нежелание, надев на себя веселящие разноцветные плащи-дождевики, и отправляемся в путь. Радуга из трех – зеленый, голубой и желтый! Нас ждет автобус на  Горицы.

Горицы  - это небольшая село, которое находится на берегу реки Шексны, там же располагается  Горицкий женский  монастырь, туда и едим.

Чистые ухоженные улочки, милые деревянные  домики со стеклопакетами, с  деревянными резными ставнями и крышами – вот так все красиво выглядит на «главной» улице.

Туристы  в Горциах появляются  чаще всего летом, так как рядом с деревней располагается причал для  круизных пароходов, зимой же здесь жизнь затихает.

Белые стены монастыря  медленно выплывают из тумана, за  ними  возвышается монументальный Воскресенский собор и его колокольня. Воскресенский собор,  с  темным, каплеобразными куполами, словно игуменья, встречающая послушниц на пороге  божьей обители, грозно и строго смотрится на  сером  суровом небе.

Чуть поодаль Воскресенского собора, на краю берега реки,  красуется Введенская церковь. Тонкие и четкие  архитектурные формы  подчеркивают ее красоту. Она как брошенная невеста склонилась над водой,  в печали прощается со своим девичеством, готовясь поменять свой свадебный наряд на монашеский постриг.

История гласит, что эти стены хранят страшные тайны злодеяний и убийств…. Может от того место это наполнено какой-то печалью и грустью, и дождливый день возвращает нас в далекие, дикие времена, где и святые места не могли защитить страждущих.

Самое радужное здесь – это наши дождивики!....

В 1544 году, когда  княгиня Ефросинья Старицкая - жена  дяди Ивана Грозного, начинает  возводить  Воскресенский собор в Горицах.  

А через 20 лет  сама попадает в этот монастырь, по указу Ивана Грозного. Это были времена, когда  княгиня и ее семья  оказались в немилости у царя. Ефросинья была пострижена в монахини под именем Евдокия и отправлена в ссылку в основанный ею же монастырь. Поселившись в монастыре, княгиня занялась обустройством обители.  Но в октябре 1569 года вслед за убийством ее семьи Иван Грозный издает приказу, по которому монахиню Евдокию и других послушниц утопляют в Шексне. Опричники, исполнявшие приказ Ивана Грозного, устроили страшную резьбу и смерть женщин была ужасной и мучительной.

Смерть княгини породила много легенд, а место ее захоронения в Горицком монастыре стало особо почитаемо. Нaд могилой  Евдокии впоследствии, в 19 веке, был возведен монументальный Троицкий собор.

Вообщем там можно и приведений ночью встретить…Говорят факт… Так что не опаздывайте на последний автобус, а то другого то транспорта нет..

Трагическая судьба основательницы предопределила дальнейшее существование этой обители. Сановные мужья отправляли в монастырь опостылевших жен, чтобы жениться снова, сюда ссылали женщин из знатных семей, подвергшихся опале. В числе наиболее именитых были две супруги Иоанна Грозного: Анна Колтовская и Мария Нагая, царевна Ксения Годунова, княгини М. Н. Черкасская, И. И. Милославская и многие другие.

С 1739 по 1741 годы здесь под строгим надзором жила Екатерина  Долгорукова - дочь А. Г. Долгорукова, члена Верховного Тайного совета. Она была против воли объявлена невестой несовершеннолетнего Петра II, неожиданно скончавшегося.

В советские времена  многих послушниц монастыря репрессировали, а в монастыре  расположился  дом  инвалидов и  сельский  клуб.

Сегодня действующий монастырь возрождается. Десять монахинь ведут большое хозяйство. Тут и куры с петухами, здесь и гусь заморский и даже павлин, злая собака, множество котов и корова, мычащая на весь двор. А еще есть огороды и яблони, парники и пчелиные домики. Вообщем непростая жизнь и сегодня.

По другую сторону монастыря располагается гора Маура. На нее ведет  так называемая экологическая тропа, вдоль которой растут  редкие травы и цветы, славящиеся своей лечебной силой. Пока  мы шли по этой тропе, за нами увязалась местная собака, она  была дружелюбна и  очень обрадовалась печенью, которого у нас было в достатке, так что с нами теперь еще один  спутник.

С  горы Мауры открывается  прекрасный  вид на монастырь, деревню и реку.

Вт за этим точно стоит сюда приехать. Здесь можно остановиться и насладиться необъятными просторами земли русской. Виден  широкий разлив Шексы,  домики, разместившееся по ее обоим берегам и утопающие в темно-зеленых ветвях  яблонь и других садовых деревьев, медленно ползущая по реке баржа, скрывается  за  поворотом, а на  ее месте  появляется бойкий круизный теплоход. Серые дождевые облака обнимают нескончаемые  холмы, тянущиеся  вдоль  воды.

От длительных переходов мы устали. Бродили, бродили и нашли на вершине  холма беседку.  Сели в ней  передохнуть. Тут и дождь перестает моросить, а воздух сразу же наполнился свежестью и легкостью. Эх- красота! Полной грудью можно вдохнуть  воздух и почувствовать его вкус и запах. Так душевно все вокруг….

Впереди нам осталось пройти через небольшой лес, чтобы вернуться в село, на автобусную остановку.

Мы поднялись на самый вверх горы,  где вошли в лес. Лесная дорожка, по которой мы шли, была словно из русско-народной сказки. Она все сужалась и сужалась, запутывая нас и петляя среди деревьев- великанов. Запахло грибами  и сырой травой, красивые маленькие лесные опушки манили своей загадочностью, но мы без остановки продолжали свой путь. Тем временем  тропа между высокими деревьями превратилась в маленькую вьющуюся змейку-тропинки, по которой мы как  древние  заблудшие путники  пробирались между  пушистыми лапами елей, все глубже и глубже погружаясь в лесную глушь. В какой-то момент лес кончился, и  мы вдруг оказались на светлой опушке. Там стояла деревянная часовня, а рядом с ней большой православный крест. Как гласят предания, основатели Кирилло-Белозерского монастыря, Кирилл и Ферапонт именно с этого места увидели землю, на которой будет ими заложен Кирило-Белозерский монастырь! С этого холма они и совершили свою последнюю часть пути - вниз к Сиверскому озеру.  Как и мы к своей автобусной остановке….

Ферапонтово

Как хорошо отдыхать в провинции. Да, не хватает именно такой спокойной и размеренной жизни. Сегодня мы отправимся по стопам монаха Ферапонта и совершим путешествие к одной из самых красивых святынь этих мест - Ферапонтовскому монастырю.

В этот день погода нам подарила солнечный праздник и возможность насладиться красотами местности. А то предыдущие дни дождь и туман слишком сильно напоминали об осени.

Перед монастырем раскинуло свои воды Бородавевское Озеро. По яркому голубому небу низко несутся белые, кудрявые облака, отражаясь в дрожащей воде. Сосны, посаженные у края берега, для его укрепления, равномерно  загибают ветви в одну сторону и шатают своими широкими лапами в так ветру. Высокая, тонкая, сочная осока, словно прозрачная от солнечных лучей, буйно обрамляет берег озера, а в ней прячутся старые  деревянные лодки, с облупившимися от давности днищами. По другой стороне озера  тянется деревня, небольшие холмы скрывают ее и виднеются только крыши деревянных домов. Небо загибается за горизонт, а некоторые облака образуют  странные  линии над озером, напоминающие  сказочную Кудыкину гору.

Мы пробрались через высокую траву к  небольшим камням, чтобы постоять на них и сделать пару  фотографий. Суперические здесь пейзажи!!!

Свежий  воздух наполняет все  вокруг благоуханием наступающей осени, но солнце еще пригревает. После  небольшой прогулки мы возвращаемся  к монастырю, вскоре  у нас должна быть экскурсия.

Так как сама постройка монастыря находится на холме, то за высокими белыми стенами, окружающий пейзаж тут же скрывается с глаз. Такое архитектурное решение создает впечатление полета, монастырь как будто парил в небе и мы летим вместе  с ним. Все, что открыто глазу -  это бесконечный небосвод, накрывающий  нас от стены до стены – тут уж точно ничего не отвлечет от молитв.

Моя подруга Ольга  легла на одну из скамей  во дворе монастыря и видимо наслаждалась этим видом и ощущением «близкого» неба, а мы с Людмилой  сидели на  скамейке рядом и хихикали над Ольгой, которая как нам казалось,  в тот момент,  была очень далеко от нас.

Пришло время экскурсии. Молоденький экскурсовод-студен бойко рассказал нам длинную историю монастыря. Вообще нам повезло, народу почти не было. Так что нам оказали практически Вип-прием. Приезжайте перед 1 сентябрем, и вы не прогадаете.

Итак, вот небольшая история данного места. (Можете не  читать, если лень…)

Ферапонт, сподвижник  Кирилла, прожил в Кириллово-Белозерском монастыре около года. Потом он отправляется севернее, и в 30 киломметрах от Кирило-Белозерского монастыря, на холме,  между двух озер - Бородаевским и Паским, которые соединяет маленькая речка Паска, заложил новый храм, ныне носящий его имя.

Руками первых иноков была выстроена небольшая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы, трапезная и кельи. Через десять лет Ферапонта уезжает в Можайск  к князь Андрей Дмитриевич, и там основывает Лужецкий монастырь.

С его отъездом рост обители почти прекращается. Небольшой по численности монастырь ведет весьма скромное существование.

Дальнейшее развитие монастыря связано с именем игумена Мартиниана, известного церковного деятеля 15 века. Особое внимание он уделял переписыванию книг и созданию собственной библиотеки Ферапонтовского монастыря. Благодаря его стараниям к середине 15 века монастырь становится одним из центров просвещения Белозерского края.

 с 1666 по 1676 год здесь содержался опальный патриарх Никона, сосланный сюда после низложения церковным собором. Это были десять лет сложных отношений монахов и самолюбивого патриарха. Но после смерти царя Алексея Михайловича положение Никона резко изменилось в худшую сторону. Его переводят в Кирилло-Белозерский монастырь и устанавливают за ним усиленный надзор. Только в 1681 году Никон получает разрешение вернуться в созданный им Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь под Москвой, но по дороге заболевает и умирает.

Одной  из целью нашей поездки в Ферапонтовский монастырь стало посещение  собора Рождества Богородицы.  Он является не только  духовной святыней, но и прекрасной картинной галереей. Вот так! Не только по Эрмитажем ходить!

Здесь все произведения исполнены на самом высоком уровне, с потрясающим изяществом, красотою, легкостью, и  каждое  из них  уникально и является шедевром, хотя бы  за то,  что холст, на котором они исполнены, это сами стены  собора.

Стенопись Рождественского храма - последняя грандиозная работа великого русского иконописца Дионисия. Эта галерея фресок  выполнена с философской глубиной и великолепно вписывается в архитектуру.

Удивительно, что фрески сохранились в хорошем состоянии и не требовали полного восстановления, говорят, что это чудо произошло потому,  что Дионисий  расписал храм за даром.

Рождественский собор был полностью расписан за семь—восемь летних месяцев, в течение двух лет. Помимо самого Дионисия в росписи собора принимали участие его сыновья — Владимир и Феодосии.

Фигуры ферапонтовских фресок словно вылетают из стен, в них не чувствуется ни объема, ни веса, они парят в воздухе. Дионисий  смог подчеркнуть особую одухотворенность образов. Он всемерно высветлял свою гамму, широко вводил излюбленные светлые краски, отчего его живопись приобрела особую прозрачность и серебристость. Больше всего он любил лазурь, голубую краску. Лазурь проходит через весь фон и многие одежды различных фигур.

Красота этих настенных произведений умиротворяет и восхищает одновременно, плавность элементов, мягкость тонов и переходов, изящество линий и атмосфера  небесности - не оставит никого равнодушным.

Если честно,  то в г. Кириллов  надо ехать не из-за Кирило-Белозерского монастыря, а ради посещения Ферапонтовского моностыря.

Первое  упоминание о фресках Дионисия в Соборе Рождества Богородицы можно найти в труде  Ивана Ивановича Бриллиантова. Он является автором единственного в своем роде полного описания важнейших событий, достопримечательностей,  исторических и художественных ценностей Ферапонтовского монастыря. Его труды были настолько интересным, вызвали волну  внимания к поселку Ферапонтову.

С фамилией автора связано много культурных событий этих местах. Это была очень почитаемая семья, людей пытающих развивать культуру и сохранять исторические ценности этого края.

Отец Бриллиантова был служителем деревянной церкви Ильи Пророка. Церковь эта находится на Ципинском погосте, в двух- трех километрах от монастыря. Туда  мы отправимся завтра. И в следующей части  моих записок я вам расскажу об этом тоже  удивительном месте.

Сегодня Ферапонтовский монастырь является музеем под охраной ЮНЕСКО,  службы здесь проходят очень редко,  и монахи не живут.

После экскурсии у нас еще оставалось время  прогуляться  по улочкам поселка.

Отмечу деревянную местную библиотека,  и  деревянное здание Почты России – мдааа и  тут  люди связаны с миром.

Есть и местная действующая деревянная церковь. За несколькими рядами высокий елей и берез она скрыта от человеческого взгляда,  лишь купола  виднеется из далека.

Гуляя, мы вышли к небольшой березовой рощи. От нее тянутся холмы,  ступенями спускаясь к берегу озера. По чуть жухлой траве, разбавленной  редкими  розовыми головками еще не увядшей кашки, мы идем к воде. Пейзажи здесь очень красивы.

С этого места открывается прекрасный вид на озеро и Ферапонтовский монастырь. Его белые  стены  ярко вырисовываются на голубом небе, которое изгибается полукругом  над куполами монастыря. Облака  вытягиваются одинаковыми  рядами друг за другом, словно народ на воскресную исповедь. Потрясающая тишина, умиротворение и спокойствие заполняет душу.  Солнце  выглядывает из –за  белой пелены и  еще по-летнему припекает.

Нас немного сморила  такая прогулка на свежем воздухе. Так что идея прилечь отдохнуть – самая лучшая идея в данный момент. Мы ложимся на траву,  и  чуть только солнце нагревает нас, мы впадаем в сладкий дрем. Кажется этот сон на лугу становится лучшим за последнее время…

Приближается вечер, и наше сегодняшнее  путешествие подходит к концу. Ферапонтовские  коты сидят на дороге, провожая нас хитрым взглядом. По пустынной улице мы идем к автобусной остановке. Вторя нашему немного грустному настроению, небо тоже начинает хмуриться и солнце прячется в  массе темных вечерних туч, они  как большой дракон   поглощают последние  лучи света и  темнота падает на озеро, белые стены монастыря уходят в тень…. Пахнет дождем….

Цыпино или что такое  цыпинский чай.

ОООО… это место вы с трудом найдете на современной карте - заброшенная деревня в нескольких километров от полюбившегося нам Ферапонтова. Сегодня это место известно по Ильинской церкви, и то недавно отреставрированной.

Правда и при этом  ни одного туриста  тут не наблюдалось… Глушь.

Но мало кто знает, что история известного Ферапонтова неотрывна связана с заброшенной деревней Цыпино (с тем, что от нее осталось…).

Здесь проживала известная в этом края семья Ивана Михайловича  Бриллиантова, о котором я  уже  упоминала чуть выше. Сын его написал прекрасную книгу о Ферапонтовском  монастыре, а сами Бриллиантовы  содержали обширную библиотеку, в саду выращивали  редкие сорта деревьев и кустарников, привезенных из Петербурга или из-за границы, высаживали аллеи берез и елей, организовали приходскую  школу, брали к себе  детей на обучение грамоте. Вообщем интеллигентный был народ. Но Советское время  опустошила и эти места.

Раньше на Цыпинском погосте  были раскинуты ухоженные поля и луга, была школа, была церковь Ильи Пророка, построенная на месте явления  чудотворной иконы. Рядом располагались  две каменные  церкви  - великомученика Георгия Победоносца  и Дмитрия Солунского. Во времена Советской власти обе  церкви были взорваны, а церковь Ильи Пророка  потеряла 4 этажа, и была почти разрушена.

Сегодня от Цыпинского погоста – остался лишь один дом с запущенным садом  и покренившейся баней. В доме живет Людмилина  тетя, которая сама из рода одной из известных семей – Кирова.

Ее дом, как островок прошлого,  построенный с простотою, практичностью, но  с размахом. Здесь все наполнено давностью лет.  Нехватка мужских рук сказывается на хозяйстве и постройке. Но атмосфера этого место совершенно очаровывает,  убаюкивает и успокаивает. В первый момент кажется, что  мы попали в какой-то краеведческий музей,  где  быт сохранен в традициях прошлых лет. Приглядевшись, замечаешь детали современного времени -  электроплита,  радио, посуда и книги, -  выдают сегодняшний год. 

Тетя Тоня - хозяйка дома, свидетельница реставрации Церкви Ильи Пророка, и знает об истории Цыпинского погоста больше, чем кто-либо иной. Она часами может рассказывать о прошлом ее деревни, о здешних местах и людях.

Тетя  Тоня большая любительница  чаепития и поэтому любые разговоры  затягиваются на  несколько часов, так уж приятно попивать чай по-цыпински. Действительно Цыпинский чай можно пить не переставая, такой он вкусный  и сладкий.

Пока  мы «гоняли чаи»  в гости зашла Анна Петровна - подруга Тети Тони. Анне Петровне лет 80-85,  она невысокого роста, худая, веселая, с икринкой в глазах старушка. На ней чистая, опрятная  одежда,  светлый платочек. Исходит от нее теплота и радушие.  Ей  тоже  поговорить всегда  есть о чем. Певучий вологодский говор  легко  воспринимается, слова как  песня  звучат. Анна Петровна  все жизнь прожила в Ферапонтово, большая семья и много забот выпало на ее долю, но трудная жизнь не сломил, а только  укрепила ее тело и дух - столько позитива и  оптимизма  трудно встретить у пожилых  людей  сегодня. Эта добрая женщина пешком  проходит два километра чтобы повидаться с  Тетей Тоней и делает она   это с легкостью, как песню поет…

Моя подруга Люда хотела посетить могилы своих родственников, похороненных в  этих местах,  мы направились к старому кладбищу.  За нами увязалась соседская  собака, кобель по кличке Шах. Небольшой, очень шустрый, черный с белыми пятнами, шумный пес. Он несся по дороге впереди нас, а потом так же быстро возвращался и опять убегал  вперед, иногда сопровождая такое представление громким лаем. Ему явно не доставало общение  с людьми и совместных прогулок, поэтому такой случай ввел его в бесконечную и неудержимую радость. Совершенно безумное  создание.

Кладбище расположено рядом Церковью Ильи Пророка. Многие могилы были уничтожены при реконструкции  церкви Ильи Пророка, но нужные нам остались в целости и сохранности. За них пришлось повоевать Тете Тони с местной  администрацией.

Церковь Ильи Пророка  стоит на берегу Ильинского озера. Небольшое озеро зигзагами уходит в лес, оно является заповедником, но в кустах можно наблюдать  оставленные рыбацкие лодки.

Старый деревянный пирс на несколько метров выходит в озеро, над водой повисли неровно сложенные доски.  Мы  решили добраться до края пирса, осторожно ступая по шатким бревнам, идем… 

Ровная, как зеркало вода  отражает  низкие облака: белые, сини и фиолетовые. Береговой лес, смотрелся в воду как зачарованный. Кувшинки собираются  вдоль берега,  медленно качая своими белыми головками, а за ними плотной стенной выстроилась в ряды  озерная  осока. Мелкая  мошкара и  озерные насекомые ведут бесконечную деятельность вокруг озерной зелени, птицы перекрикиваются и их чириканье  разносится над  водой, кое –где   рыба  подплывает к поверхности озера и пускает круги по воде. Небо слилось с водой, и невозможно понять, где  кончается небесная гладь и начинается водная. Мы стоим на краю пирса и наслаждаемся природной красотою, день  клонится к вечеру и воздух уже наполняется легкой прохладой, но еще теплое дыхание лета не уступает свои просторы молодым порывам осени.

Купание  в таком месте нельзя было пропустить, ведь это как войти в живую воду.  Поэтому девочки два раза залезали в озерную воду. Ходят слухи, что Ципинская вода и вправду  лечит.

После купания нас ждал Ципинский чай с блинами.  Это так  божественно,  что стоит многих лакомств мира. Людмилина тетя отменная  хозяйка,  и этот вечер нам всем запомнится надолго. Чай не кончался,  блины были очень вкусны, а варенье из абрикос с орехами совершенно опьянело и быстро наставшая ночь застала нас врасплох. Надо было возвращаться в Кириллов,  благо местный таксист смог за нами приехать, автобусы тут в это время уже не курсируют, а  пешком 20 километров в ночи  вдоль  загадочных и порой страшных вологодских лесов с лешими и  ведьмами , это уже не по нашей части…

Но так как нами не была разведана  Церковь Ильи Пророка (в этот день она оказалась закрыта), и покупаться в целебной Цыпинской  воде  хотелось еще раз, то  еще одной поездки к Тете Тони было не миновать. Да и кто откажется от вкусной Цыпинской  картошки  с солеными огурцами и  от вечернего чаепития. 

На следующий день рано утром мы уже были на автобусной остановке в Кириллове, чтобы снова отправится в  Цыпино и закончить наш краеведческий поход по этому краю.

По приезду  мы отправились в  Церковь Ильи Пророка, на этот раз она была открыта.

Церковь построена  в 1755 году. В 19 веке кроме Ильинской, существовала ныне не сохранившаяся каменная церковь с колокольней, построенная в 1800 году. В Советское время  каменная  церковь была  взорвана и полностью разрушена,  да и Церковь Ильи Пророка разваливалась под давностью лет и постепенно приходила в  ужасающее состояние, как и сам погост.

Реставрация  Церкви Ильи Пророка началась в 2003 году и продлилась почти 6 лет. Эта реставрация стала пример русского православного возрождения через восстановление заброшенных  храмов.

По рассказам Галины Николаевны,   которая стала свидетельницей всех реставрационных работ, становится понятным, что именно благодаря  профессионализму и личному желанию реставраторов, сегодня мы можем наблюдать эту прекрасную местную церковь в таком великолепном состоянии. Многое было сделано без какой-либо помощи от местной власти.

Церковь разбирали на бревнышки. Каждое бревно подписывали, поврежденные бревна  ремонтировали, а  износившееся заменяли. Для того чтобы заменить бревно на новое реставраторы сами отправлялись в лес, где после  длительных и тщательных поисков находили  и доставляли на место «нужное»  дерево. 

Хороших дорог пролагающих к Цыпинскому  погосту нет,  поэтому доставка к церкви деревьев занимало много времени.

Работа была  проведена колоссальная, не зря на нее ушло столько лет. Сейчас можно  только порадоваться за  прекрасно воссозданное историческое   культурное  наследие, которое  сохранилось в  лице этой небольшой церкви.  Внутри есть небольшой интересный  музей погоста Цыпино и  история самой  церкви и ее воссоздания.

Здание  представляет восьмиобразную кладку дерева,  улетающую ввысь. Свет из боковых окон  падает прямо на алтарь, как будто подсвечивая образы святых ликов. Внутри много простора и пространства, ничего не давит, но и не отвлекает от духовных мыслей.

По периметру храм опоясан висячей обходной галерей на консолях.

После экскурсии в храм, мы с девочками решили прогуляться по окрестности.

По соседству с  Галиной Николаевной  есть два современных деревенских дома,  в одном из них  живет странный профессор из Москвы. Он строит баню и сарай, и хочет переехать сюда  из города на совсем. У него есть  небольшой  загон, где  он держит трех лошадей.

Нам удалось понаблюдать за двумя, так как одну он отдает на сельскохозяйственные работы.  (Докатились, в деревне лошадей не хватает…) Здесь  лошади  гуляют без особого присмотра по лугу у леса. Особое  наше внимание привлекла  годовалая  кобылка, рыжая, тяжеловозная-красотка. Она очень радостно отреагировала на наш приход,  и особенно на нашего друга-пса Шаха.  Возможность свободно побегать и порезвиться она использует по полной программе. Оказалось, что лошадка и Шах   погодки и отлично  играют друг с другом. Шах  с громким  лаем гоняет подругу по опушке, пока  та  не начнет  гонять его.

Лошади очень любят яблоки, и московский профессор,  разрешил нам покормить его питомцев. При этом , он каждый  раз выходил из  своего старого вагончика и предупреждал, что булку давать нельзя, а  только яблоки. «Яблоки они любят», - говорил  он... и  уходил обратно в свой  вагончик…Странный тип.

Набрав упавших яблок в саду у Галины Николаевны, мы вернулись кормить лошадей. Правильнее сказать, Люда  кормила, а нам с Ольгой пришлось провести несколько десятков минут, изучая  местные  кустарники и кусты – таким образом  мы прятались от резвящейся  и носящейся молоденькой лошадки. Да , тяжко  некоторым городским, привыкать с живой природе, даже лошади боялись! Позор!  Когда  мы привыкли к ее резвости и решились погладить  морду красотки, то яблоки почти кончились, но и наблюдение  за этим прекрасным животным нам принесло немало удовольствия.

Заключение

Последний день нашей поездки совпал с православным праздником - Успения Богородицы. В этот день совершается крестный  ход вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. Мы с Людой  решили присоединится к этой процессии, хотя вставать пришлось нам очень рано.

В Успенском  соборе долгое время располагалась известная икона «Успения Богоматери». Сейчас она находится в  музеи самого Кирилло-Белозерского монастыря. Это  очень красивый иконописный памятник, начала  15 века.  Первоначально икона была  храмовым образом еще деревянной Успенской церкви, которую  возвели при жизни Кирилла Белозерского. Затем икону перенесли в иконостас уже каменного Успенского собора, там она находилась до конца 20 века.

Праздник «Успения» всегда был очень популярен на Руси и сегодня остается одним из самых важных праздников православия. В связи с этим ценность и смысл  иконы «Успения Богородицы»  трудно недооценить.

Хочу рассказать немного о самой иконе. Она поразила меня своей красотою.

Это произведение искусства действительно выполнено с огромным профессионализмом и душою. Икона датируется 1497 годом.  Считается, что она принадлежит кисти Дионисия. О нем я подробно рассказывала в описании Ферапонтовского монастыря.

В центре иконы изображено ложе,  с возлежащей на нем усопшей Богородицы. С двух сторон ее обступают апостолы с печальными ликами, а  над всеми торжественно возвышается  фигура Спасителя, она как будто обхватывает, обнимает всех присутствующих. В левой руке Христос держит младенца, который символизирует образ Богородицы, воскресшей в новом мире.

На православной Руси празднуют именно усопение,  так как считается, что после смерти праведной душе даруется дальнейшая жизнь на небе.

Именно эта икона принимала  участие  в крестном  ходе  вокруг монастыря.

Когда  мы с Людой пришли к монастырю, то около его стен уже  собралось небольшая группа местных жителей.  Под звон колоколов свещенно-служители и верующие начали свой  путь вокруг стен Кирилло-Белозерской крепости. Впереди  процессии шел  старенький монах, в черной рясе, немного согнувшись, но уверено и бодро, он нес на длинном деревянном  шесте лампаду со свечой, импровизирующую свет божий. Круг вокруг монастыря составлял 2 км. В течение  хода было сделано четыре остановки, посередине  каждой из стен, для  воспевания Богородицы.

Во всей этой процессии было что-то недосягаемое, , что еще пока спрятано во тьме, но вот-вот должно взойти  и озарить светом праведности и доброты, любви все вокруг.

Иногда я думаю, что наша  страна действительно огромна.  Улетая на тысячу  километров от дома в далекие  страны, мы уверены, что совершаем какое-то потрясающее  путешествие, а ведь  уезжая на те же тысячи километров в глубь России, порою попадаешь ни в менее удивительные, святые места.

Там я почувствовала, насколько я далека от права быть названной праведной, как еще много надо сделать добра и как  сильно работать над своей гордостью и самолюбием, чтобы прикоснуться, приблизиться к святому свету.

Свет светит, но многие окна человеческой души до сих пор  закрыты для него.

И пока старый монах несет на своем древке «Свет Божий» – мы все, еще можем открыть свою душу для него...