Легенда о доблестном короле Владиславе

10 ноября 1444 года двадцатилетний польский и венгерский король Владислав III Ягело под Варной, в Болгарии, ударом меча мог изменить историю Европы. Но в разгар битвы фортуна изменила ему. Он и половина его войска полегли под турецкими ятаганами. Ныне на поле легендарной битвы размещается мемориальный парк-музей «Владислав Варненчик», посвященный отважному юноше-королю и его доблестным рыцарям.

При входе в музейное здание посетители ловят на себе взгляды семи витязей в стальных доспехах с развевающимися знаменами полков за спиной. Юноша в центре огромного панно - польско-венгерский король Владислав III Ягело. Откликнувшись на призыв Папы Римского Евгения IV, он возглавил в 1443 - 1444 годах крестовый поход против нечестивых турок-османов, угрожавших христианскому миру. Суровый длинноусый воин по левую руку от него - трансильванский воевода Янош Хуньяди, одно только имя которого внушало туркам трепет.

Справа от короля - духовный вдохновитель крестового похода папский легат Джулиано Чезарини. Летом 1444 года Владислав III по праву победителя заключил выгодное для Венгрии десятилетнее перемирие с османским султаном Мурадом II. Выполняя папскую волю, Чезарини убедил короля нарушить договорную клятву и начать новый поход.

Закономерно занял место среди лидеров крестового похода валашский господарь Влад Цепеш, который привел с собой 4000 всадников. Более всего Влад Цепеш известен как Дракула - по принадлежности к рыцарскому ордену Дракона, созданному ради уничтожения османов. Если Яноша Хуньяди турки боялись, то Дракула внушал им ужас, поскольку пленных врагов сажал на кол.

О национальном составе союзного войска можно судить по гербам на каменных саркофагах, вытянувшихся в ряд на аллее, ведущей к зданию музея. Напротив музейного здания находится мемориальная плита с воспроизведенным на камне текстом: «Вечная слава храбрым сыновьям болгарского, венгерского, польского, румынского, чешского, словацкого, украинского и хорватского народов, павших под Варной 10-XI-1444 г. в битве против османских поработителей за свободу и независимость». Стоит уточнить, что бойцы из входившей в то время в состав польской державы Западной Украины (их точное число неизвестно) в документах названы «рутени» или «русины» (старорусы).

На фронтоне музейного здания, которое было открыто в 1964 году по случаю 520-летия битвы под Варной, указаны болгарские города, освобожденные христианской армией, - Видин, Никополь, Оряховица, Шумен, Мадара, Провадия, Петрич, Макрополис, Галата…

Доспехи, гербы, знамена, обмундирование, холодное и огнестрельное оружие XV века, в том числе обнаруженное археологами на поле боя, - в музейных залах будто витает дух рыцарства. Особенно сильное впечатление производят скульптуры конного и пешего рыцарей в центре зала. Через оружие, вещи и одежду у посетителей создается представление о противниках христиан. Повышенный интерес вызывает копия янычарской униформы, подаренная музею в 2005 году жителем Стамбула. Репродукции картин известных европейских художников воспроизводят напряжение, героизм и трагический исход эпохальной битвы.

На живописных полотнах в музее запечатлен славный миг. Красавец король на белом коне во главе пятисот рыцарей пробивается к султану. Небольшой отряд прорубил дорогу среди турецких воинов и уже достиг ставки Мурада II. Тот вознес руки к небу, умоляя Аллаха о заступничестве. А король уже занес разящий меч. Но тут один из янычар из свиты султана ударом копья убил королевского коня. Владислав рухнул наземь и не смог подняться из-за тяжести рыцарских доспехов. Ударом ятагана янычар отсек ему голову и преподнес ее султану. Пытаясь отбить у турок тело Владислава, погибли рыцари его отряда.

Гибель короля вызвала панику среди крестоносцев. Они метались по заваленному трупами полю, преследуемые турецкой конницей. Многие из них, пытаясь спастись, утонули в болотах около Варненского озера. Янош Хуньяди, видя, что поражение неминуемо, организовал отступление.

Небольшая часть войска, ведомая Хуньяди, достигла Дуная и спаслась. Владу Дракуле также посчастливилось увести за Дунай некоторое количество своих людей. Оба полководца боролись с турками еще много лет до самой смерти.

Милая женщина, работник музея, узнав, что я из России, персонально для меня открыла дверь мавзолея Владислава Варненчика. В честь него названы жилой квартал и одна из самых протяженных улиц Варны - бульвар Владислава Варненчика. Этот бульвар пересекается в западной части города с бульваром Яноша Хуньяди, на котором и находится парк-музей боевой дружбы 1444 года «Владислав Варненчик». Статуя бесстрашного Яноша Хуньяди полвека назад установлена под сенью деревьев, ветки которых, словно знамена, склонились над ним. В своем монументальном безмолвии каменный витязь неотрывно смотрит на мавзолей навеки оставшегося молодым короля с вознесенным к небу христианским крестом на холме.

Три герба на фасаде над входом в мавзолей - болгарский, польский и венгерский - символизируют боевое братство трех народов. Надгробный саркофаг - мраморная фигура Владислава III в доспехах и королевской короне с мечом в руках - это дар музею от польского правительства.

- Король Владислав похоронен именно здесь? - уточнил я у моего добровольного экскурсовода.

- Нет, это символический мавзолей. Он был построен в 1935 году на месте фракийской гробницы IV - III веков до нашей эры. Еще в 1924 году в центре поля боя был воздвигнут скромный памятник. Вы можете увидеть его сразу за мавзолеем. На месте гибели Владислава Варненчика во время османского ига болгары ставили деревянные кресты. Но место его захоронения нам неизвестно.

Существуют легенды, согласно которым король Владислав III чудесным образом спасся. По одной легенде, он стал отшельником и его якобы опознал некий монах по шестому пальцу на ноге. Есть любопытное свидетельство одного рыцаря, сопровождавшего Владислава в том походе. Когда много лет спустя он странствовал по Италии, местные жители рассказали ему, что в горах жил польский король, побежденный неверными. Романтическая легенда гласит, что после поражения король поселился на далеком острове Мадейра, стал рыцарем ордена «Св. Екатерины», женился на местной аристократке, и она ему родила двух детей.

Где здесь правда, а где вымысел - этого уже никто никогда не узнает. Но память о храбром юноше-короле, который на острие своего меча нес Болгарии свободу от турецкого рабства, болгары свято хранят почти 470 лет.

Миф о балканской Атлантиде

С тех пор, как древнегреческий философ Платон еще за триста пятьдесят лет до нашей эры упомянул о канувшей в воду Атлантиде, люди ищут исчезнувший континент. Размах поисков - от Средиземноморья до Багамских остров в Атлантическом океане. Между тем на роль Атлантиды вполне годятся «Вбитые камни» - загадочный природный феномен в 20 км от Варны.

Из «Каменного леса» я вышел с амулетом с энергетически заряженным песком из магического круга. Я его честно заслужил, ответив на вопрос викторины, заданный нашей тургруппе Стиляном Марковым - местным гидом с многолетним стажем пребывания в уникальном природном резервате, который охраняется государством с 1937 года.

Вопрос: «Кто написал «Письма из Болгарии», где подробно рассказал о «Вбитых камнях»?

Это я такой проворный первым поднял руку:

- «Письма из Болгарии» написал военный корреспондент из России Виктор Тепляков после посещения этих мест в 1829 году.

Я внимательно слушал рассказ Стиляна, вот и запомнил, что в 1829 году во время очередной русско-турецкой войны прикомандированный к корпусу генерала Ивана Дибича военкор Виктор Тепляков недалеко от Варны посетил местность, которую турки называли «Дикилиташ» (так по-турецки называются архитектурные сооружения в форме колонн), и впервые документально описал доселе не известный европейцам «Каменный лес» в Болгарии. Он предположил, что это, вероятно, руины древних зданий или же природное чудо.

Подробно изучать «Дикилиташ» и состав его камней ученые начали лишь после освобождения Болгарии от турецкого господства. Особенно ученых мужей изумляло то, что каменные колонны диаметром от одного до трех метров возвышаются над поверхностью земли на 30, 50 и даже 100 метров словно вбиты в землю гигантским молотом. Как тут не вспомнить о Платоне и его легендарной Атлантиде! К тому же помимо циклопических колонн там есть каменные образования, напоминающие руины древних зданий и храмов.

Эта загадка природы до сих пор не раскрыта. Было установлено, что каменные образования возникли более 50 млн лет назад. По одной из гипотез - это гигантские сталактиты. Согласно другой гипотезе - это известковые отложения на дне древнего моря. В ее пользу говорит тот факт, что внутри камни - полые. Со дна моря поднимался газ метан, вот и пробурил в известняковых колоннах полости. Всего существует около 20 гипотез происхождения странных камней.

Туристам научная сухомятка не интересна. Туристам интересно, что у многих камней, а всего их примерно триста, есть названия. Например, «Верблюд», «Гриб», «Одинокий человек», «Одинокий солдат», «Семья» - «папа», «мама», «детка» и «собачка». Один камень по форме похож на сердце, в другом камне сердце проявляется под определенным углом солнечного освещения.

В «Каменном лесу» раздолье для уфологов, экстрасенсов и людей, верующих в чертовщину и инопланетян. Я, например, не шибко верю во всякое и разное. А поди ты, переобнимал кучу каменных колонн, чтобы набраться от них космической энергии. Камень плодородия сжимал в объятиях особенно страстно.

Стилян Марков задал нам вопрос: «Как вы думаете, на кого или на что похож «Камень плодородия?» Прозвучал ответ - «на аиста».

На аиста «Камень плодородия» не похож. Он похож на величественный фаллос. Таким изваяниям (только в высокохудожественном исполнении) поклонялись древние греки и римляне, а также гречанки и римлянки, желая получить удовольствие от супружеской жизни и детей побольше. В наше время стать гигантами секса мужчины пытаются с помощью «Виагры».

В «Каменном лесу» встречаются каменные троны. На мой взгляд, они больше похожи на сантехнические приспособления. Однако «Большой трон» с унитазом сравнивать негоже. Как утверждал Стилян, если пролезть через отверстие в нем на другую сторону, то простится грех чревоугодия. Стройные молодушки выстроились в очередь к этому камню, а дамы с пышными формами критиковали их за суеверие.

Когда наша группа под предводительством экскурсовода Жени ушла к магическому кругу, я тоже полез в щель. Почти год стараюсь правильно питаться, изнуряю себя диетами. Какие достижения? Ура - я пролез. Долой грех чревоугодия!

В магический круг я успел вместе со всеми. Он расположен примерно в центре уставленной причудливыми камнями песчаной пустыни, где растут лишь хилая трава и кусты боярышника. В центре магического круга стоит невысокая колонна. Если обнять эту колонну - избавишься от негативной энергии. Если, стоя в магическом круге, обнимая магическую колонну, загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Я обнял магическую колонну в магическом круге и загадал желание. Не буду оглашать - вдруг не сбудется.

Может быть, товарищи ученые, доценты с кандидатами в будущем придут к консенсусу о происхождении причудливого «Каменного леса». С незапамятных времен «Вбитые камни» являлись священным местом. Если отбросить мистику - болгарский «Дикилиташ» интересен уже своей необычностью. А удивительное всегда притягивает к себе людей. Окажитесь в Болгарии - обязательно побывайте в «балканской Атлантиде». Не знаю как насчет космической энергии, а впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь.

Сказ об атамане - красавице Гергане

Почти сто десять лет в шести километрах от Варны на берегу Варненского озера существует оазис подлинно русской жизни. Жители села Казашко бережно хранят русский язык и культуру, в православии держатся старой веры и следуют традициям предков - донских казаков.

Гергану Иванову в Казашко любят и уважают. Заглядеться не диво на статную 37-летнюю черноволосую красавицу с голубыми глазами. А в молодости она какая была - глаз не отвести! Вот и загляделся на нее гарный украинский хлопец. Она ответила ему взаимностью. Они поженились, создав украинско-болгарскую семью.

А уж какая Гергана певунья и затейница:

Молодая-молода нагулялася,

В огороде лебеда вся

осталася…

Это так она пела вместе с разодетыми в яркие наряды Наташей, Любой, Марьей из фольклорного ансамбля «Калинушка» - единственного казачьего женского ансамбля на всю Болгарию. В ансамбле так принято - называть друг дружку по именам. И самую юную солистку Християну, и ее маму Гергану Иванову - художественного руководителя ансамбля.

- Любо, - сказали мне про Гергану нарядные казачки.

Так сказали ей большинство из казаков и казачек (а в Казашко проживают около 350 жителей), когда выбирали ее кметом, т.е. главой поселения, или мэром по-нашему. А она по жизни тогда была молода, ой молода. В тот год Гергана Иванова окончила университет, вышла замуж и стала кметом - вот так!

Казачки запутались в подсчетах, в который раз выбрали Гергану кметом: в третий или в четвертый? Сосчитали - в четвертый. Когда ее выбирали в кметы во второй раз, то в предвыборной гонке ее конкурентами были трое казаков. Она тогда набрала голосов односельчан больше, чем ее соперники-мужчины вместе взятые. Значит, кмет она - то, что надо.

Гергана легко переходит с болгарского на русский язык. Русская речь у нее красивая, со специфическим украинским или южнорусским говором.

- Что вы хотите, если с детства я слышала вокруг себя русскую речь, а муж у меня украинец, - улыбается Гергана.

Я не успел спросить 86-летнего дедушку, который грелся на солнышке на сельской улице, на которую из садов свисали ветки деревьев со спелой черешней, знал ли он Георгия - деда Герганы Ивановой. Наверняка знал. Ее дед стал в Казашко одним из первых переселенцев-болгар.

Жители Казашко на протяжении полувека строго придерживались старой веры и суровых традиций донских казаков, которые осенью 1708 года после подавления царскими войсками восстания Кондратия Булавина ушли с Дона с его соратником Игнатом Некрасовым на Кубань, а потом в Туретчину. В начале прошлого века некоторые казаки-некрасовцы решили вернуться в Россию. Их путь из Османской империи лежал через Болгарию, где неподалеку от Варны казаки сделали остановку. Да тут и остались с позволения болгарского царя. Первый дом на берегу Варненского озера построил в 1905 году казак-старовер Матвей Русов. В августе 2005 года на этом месте был установлен металлический староверческий крест. А статус села казацкое поселение получило в 1908 году. Коли поселились тут казаки, то и назвали село Казашко.

На новом месте староверы долго жили замкнутой общиной, не допуская чужаков-иноверцев. Браки разрешалось заключать только со своими по вере, а ближайшее русское староверческое поселение Татарица - под городом Силистрией на Дунае. Но с уходом из жизни ревнителей старины круг изоляции разомкнулся. В Казашко стали переселяться русские и болгары, появились смешанные семьи. Жить в Казашко стали лучше, жить стало веселей. Особенно после того, как кметом всенародно избрали болгарку Гергану Иванову. Она создала и возглавила уникальный фольклорный коллектив «Калинушка» - ныне лауреат и дипломант всевозможных конкурсов. Ее стараниями при поддержке российского консульства в Варне и спонсоров была капитально отремонтирована Покровская часовня - духовный центр села Казашко. В Казашко стал проводиться День села. Она наладила контакты с турфирмами - так о казаках в Болгарии узнали российские и украинские туристы.

«Казачий дом» на сельской улице, где перед гостями выступает ансамбль «Калинушка», - это одновременно и кафе, и музей казацкого быта. А еще мне сообщили по секрету, что это подворье Герганы Ивановой. Так что мы оказались не только гостями села, а также ее гостями.

В 2007 году гостем в «Казачьем доме» Герганы Ивановой были посол России в Болгарии Анатолий Щелкунов. Он приехал в Казашко на Праздник рыбака, который здесь ежегодно отмечается. А с ним приехал в Казашко казачий генерал из Москвы. Тот был поражен: там казачий дух, там Русью пахнет!

- Это наша красавица Гергана сделала, - нахваливали ее перед генералом жители Казашко.

Спустя некоторое время Гергана Иванова получила приглашение посетить Москву. Она приехала. Тот самый казачий генерал с соблюдением всех формальностей произвел ее в звание атамана с вручением необходимых документов.

В истории казачества это уникальный случай, когда женщина становится атаманом. А разве не удивительно, что женщина-болгарка стала хранительницей истинно русской культуры и казацких традиций в Болгарии?

В тысячелетие свершается

так много,

Что позабыть легко,

где был когда-нибудь,

Но из Болгарии в Россию

есть дорога,

А из России до Болгарии

есть путь.

Эти строки стихотворения Константина Бальмонта благодаря маме Гергане ее дочь Християна знает наизусть.