Ориентирование. Добыча и разведение огня
15-03-2009, 20:11. Разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ
Даже самые быстрые, но бездумные действия и поступки могут не только не облегчить, но и усугубить создавшееся положение. Например, люди, попавшие в лавину и чудом выбравшиеся из снега, суетой и шумом могут вызвать еще большую лавину. Паническое бегство из очага лесного пожара может спровоцировать травмы и как следствие, снижение двигательной активности.
Сайт источник: kombat.com.ua
Ориентирование. Добыча и разведение огня
|
|
Ориентирование на местности включает определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности (ориентиров), выдерживание заданного или выбранного направления движения и уяснение положения на местности ориентиров, рубежей, и других объектов.
Ориентироваться можно :
1. По карте,
2. С помощью компаса,
3. По небесным светилам и местным предметам (по различным признакам).
По карте можно определить свое местонахождение, выбрать путь движения с учетом соблюдения маскировки и преодоления возможных препятствий, а также заранее измерить азимуты для движения по бездорожью и в условиях ограниченной видимости.
Чтобы ориентироваться по карте на местности, надо прежде всего сориентировать карту и определить точку своего стояния.
Для ориентирования карты применяются следующие способы.
1. Ориентирование карты по линиям местности. В этом случае необходимо выйти на дорогу (просеку, берег реки или другую линию), отыскать ее на карте и затем поворачивать карту до тех пор, пока направление дороги (линии) на карте не совпадет с направлением дороги (линии) на местности, затем проверить, чтобы предметы, расположенные справа и слева от дороги (линии), на местности находились с тех же сторон, что и на карте.
2. Ориентирование карты по компасу применяется преимущественно на местности, затруднительной для ориентирования (в лесу, в пустыне, в тундре), а также при плохой видимости. В этих условиях компасом определяют направление на север, а затем карту поворачивают (направляют) верхней стороной рамки в сторону севера так, чтобы вертикальная линия координатной сетки карты совпадала с продольной осью магнитной стрелки компаса.
Карту по компасу можно ориентировать более точно с учетом склонения магнитной стрелки. Для этого нужно дополнительно повернуть ее так, чтобы северный конец магнитной стрелки отклонился от штриха 0° шкалы компаса на величину поправки направления, указанную в левом нижнем углу данного листа карты.
Следует помнить, что компасом нельзя пользоваться вблизи железных предметов, боевой техники и линий электропередачи, так как они вызывают отклонение магнитной стрелки.
Определить на карте точку своего стояния легче, когда находишься на местности рядом с ориентиром (местным предметом), изображенным на карте.
В этом случае расположение условного знака будет совпадать с точкой стояния.
Если в точке стояния на местности таких ориентиров нет, то ее можно определить одним из следующих способов :
1. По близлежащим местным предметам (рельефу). Для этого необходимо ориентировать карту и опознать на ней и соответственно на местности 1-2 местных предмета, определить глазомерно свое местонахождение на местности относительно этих предметов и наметить также глазомерно свою точку стояния на карте.
2. Промером расстояний. Двигаясь по дороге (по просеке в лесу или другой линии на местности), обозначенной на карте, замерить парами шагов (по спидометру машины) пройденное расстояние от ближайшего ориентира. Для определения точки своего стояния достаточно лишь отложить измеренное (пройденное) расстояние по масштабу на карте в нужном направлении.
3. Засечками. При движении по дороге (по просеке, вдоль телеграфной линии) свое местонахождение можно определить по местным предметам, расположенным по сторонам дороги. Для этого ориентировать карту по направлению дороги и опознать на ней и на местности какой-либо ориентир. Затем приложить линейку или карандаш к выбранному ориентиру на карте и, не сбивая ориентировки карты, поворачивать линейку вокруг условного знака ориентира до тех пор, пока ее направление не совпадет с направлением на ориентир. То место, где линейка пересечет дорогу, и будет точкой стояния.
При движении по бездорожью, когда точка стояния ничем не обозначена на карте, ее можно определить обратной засечкой по двум-трем направлениям. Для этого надо выбрать на карте и на местности 2-3 ориентира. Затем ориентировать карту по компасу и аналогично предыдущему способу провизировать и прочертить по линейке направления на каждый из выбранных ориентиров. Место пересечения прочерченных линий и будет точкой стояния.
Ориентирование без карты
Заключается в определении сторон горизонта (направлений на север, восток, юг, запад) и своего местонахождения на местности относительно назначенных (выбранных) ориентиров и применяется обычно на ограниченной территории.
При определении сторон горизонта по компасу ему придается горизонтальное положение, тормоз стрелки освобождается. После прекращения колебаний ее светящийся конец укажет направление на север.
Для определения сторон горизонта по Солнцу и часам необходимо встать лицом к Солнцу. Положить часы, показывающие местное время так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Линия, делящая угол между часовой стрелкой и направлением на цифру "1" по зимнему времени или на "2" по летнему времени (только для территории СНГ) пополам, покажет направление на юг
По Луне и часам ориентируются, когда плохо просматривается звездное небо. В полнолуние стороны горизонта можно определить по Луне с помощью часов так же, как и по Солнцу.
Если Луна неполная (прибывает или убывает), то нужно:
- разделить на глаз радиус диска Луны на шесть равных частей, определить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны, и заметить по часам время;
- из этого времени вычесть (если Луна прибывает) или прибавить (если Луна убывает) столько частей, сколько содержится в поперечнике видимого серпа Луны.
Полученная сумма или разность покажет час, когда в том направлении, где находится Луна, будет находиться Солнце;
- направить на Луну то место на циферблате, которое соответствует полученному после сложения или вычитания времени. Биссектриса угла между направлением на Луну и на час (по зимнему времени) или на два часа (по летнему времени) покажет направление на юг.
Определение сторон горизонта по местным предметам
Производится в сочетании с другими способами. В основе его лежит знание следующих признаков.
- кора большинства деревьев грубее и темнее на северной стороне, тоньше и эластичнее (у березы светлее) - на южной;
- у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне ствола поднимается выше, чем на южной;
- на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны;
- годовые кольца на свежих пнях деревьев расположены гуще с северной стороны;
- с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;
- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, кроме того, южный скат муравейников пологий, северный - крутой;
- ягоды и фрукты раньше краснеют (желтеют) с южной стороны;
- летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь;
- у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны;
- снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате подтаивания на снегу образуются зазубрины (шипы), направленные на юг;
- алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны;
- приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север
Где бы ни оказался человек в результате аварийной ситуации (на суше или в океане, в джунглях или в пустыне), решил ли остаться на месте или отправиться в путь, он в первую очередь должен сориентироваться, определить свое местонахождение.
По компасу определить страны света несложно, но при его отсутствии можно прибегнуть к помощи солнца, звезд, растений и т. д. Направление на север в северном полушарии определяют, став в полдень спиной к солнцу. Тень, отброшенная телом, словно стрелка, укажет на север.
При этом запад будет по левую руку, а восток по правую. В южном полушарии все наоборот: тень ляжет на юг, а запад и восток окажутся соответственно справа и слева.
Если положить часы на горизонтальную поверхность и поворачивать их до тех пор, пока часовая стрелка не будет направлена в сторону солнца, а затем через центр циферблата на цифру 1 (13 часов) мысленно провести прямую линию (А), то биссектриса угла, образованного ею и часовой стрелкой, пройдет с севера на юг (см рисунок). При этом до 12 часов дня юг будет находиться справа от солнца, а после двенадцати - слева.
Сориентироваться в ночное время в северном полушарии легче всего по Полярной звезде, которая расположена над Северным полюсом. Отыскать ее на ночном небе помогает созвездие Большая Медведица, имеющее характерное очертание гигантского ковша с ручкой.
Если через две крайние звезды ковша провести воображаемую прямую, а расстояние между ними отложить на этой линии пять раз, то на конце последнего отрезка будет видна яркая звезда - это и есть Полярная (см. рисунок). В южном полушарии обычно ориентируются по созвездию Южный Крест - четырем ярким звездам, расположенным в форме креста.
Направление на юг определяют по линии (А), мысленно проведенной через длинную ось Креста. Для более точного определения небесного Южного полюса пользуются двумя звездами-указателями, расположенными слева от Южного Креста. Соединив их воображаемой линией (Б - В) через ее середину, проводят перпендикуляр (Г), который продолжают до пересечения с линией А.
Точка пересечения находится практически над самым Южным полюсом (см. рисунок). Истинный Южный Крест иногда путают с ложным. Звезды ложного креста менее ярки и отстоят друг от друга на значительно большем расстоянии.
Существует немало простых, доступных методов, с помощью которых можно определить не только страны света, но и даже географические координаты без каких-либо специальных навигационных приборов (например, секстантов и др.).
В основе одного из таких способов вычисления географической долготы лежит определение разницы во времени между наступлением местного полудня и показаниями часов в этот момент (если они поставлены по астрономическому времени аэродрома вылета или порта отправления судна).
Местный полдень определяют с помощью шеста длиной 1 - 1,5 м и нескольких колышков. Шест втыкают в землю строго вертикально (это легко проверить самым простейшим отвесом), а затем, по мере приближения солнца к зениту, отмечают колышками край тени, отбрасываемой шестом.
Тень, перемещаясь, постепенно укорачивается, и тот момент, когда она стала самой короткой, и есть местный полдень, т. е. прохождение солнца через данный меридиан (см. рисунок). Теперь остается только записать показания часов и произвести несложный расчет.
При переводе часов в градусы исходят из того, что 1 час соответствует 15°4', минута - 1°4', секунда - 1' долготы. Следует учесть, что угловая скорость движения солнца меняется в зависимости от времени года, и поэтому в расчет необходимо ввести поправку, взятую из таблицы уравнения времени (см. рисунок).
В зависимости от знака, стоящего перед поправкой, ее либо вычитают, либо прибавляют. Если часы поставлены по восточному стандартному .времени, то его следует перевести сначала в гринвичское, добавив пять часов. Затем, добавив (или отняв) поправку, полученный результат переводят в градусы.
Например :
12 марта местный полдень наступил, когда часы показывали 14 часов 02 минуты, что по Гринвичу с учетом поясной поправки (5 час.) и поправки уравнения времени (-10 мин.) будет соответствовать 18 часам 52 минутам (14 час. 02 мин. + 5 час-10 мин.).
Искомая разность (18 час. 52 мин.-12 час.) равна 6 часам 52 минутам, что при переводе в градусы соответствует 103° долготы, причем долготы западной, так как местный полдень наступил позже гринвичского.
Указанный метод позволяет определять долготу места с точностью до 2 - 3°. Географическую широту места (между 60° северной широты и 60° южной широты) рассчитывают с точностью в полградуса (50 км) по продолжительности дня, т.е. времени от появления солнечного диска над линией горизонта до момента полного его исчезновения.
Этот способ особенно удобен для определения широты в океане в тихую, штилевую погоду. Лишь дважды в году, с 11 по 31 марта и с 13 сентября по 2 октября, когда продолжительность дня на всех широтах примерно равна, этот метод оказывается непригодным.
Определив продолжительность дня (точность хода часов при этом не играет роли) по номограмме (см. рисунок), нетрудно установить широту своего местонахождения.
Для определения северных широт необходимо :
- замерить долготу дня с момента появления вершины солнечного диска над горизонтом океана при восходе до момента его полного исчезновения за горизонтом при заходе;
- найти на левой шкале цифру полученной долготы дня и соединить ее с соответствующей датой на правой шкале с помощью линейки или натянутой нити. В точке пересечения линейки или нити с горизонтальной шкалой широт находится искомая широта;
Пример :
20 августа замеренная долгота дня 13 час. 54 мин. Широта по номограмме 45°30'. Для определения южных широт следует: прибавить 6 месяцев к соответствующей дате и по новой дате определить широту, как указано выше.
Пример :
11 мая замеренная долгота дня 10 час. 04 мин. Прибавив 6 месяцев, получим 11 ноября Широта по номограмме 41 °30' ю. ш. При использовании номограмма должна представлять совершенно ровную поверхность
При поломке или утере часов местное время с относительной точностью узнают по компасу, измерив азимут на солнце. Разделив его затем на 15 (величина поворота солнца за один час) и добавив к частному единицу, мы получим число, которое будет указывать местное время в момент отсчета.
Например :
Азимут солнца 180° будет соответствовать 13 часам по местному времени (180 : 15 + 1 = 13).
Ночью можно воспользоваться "звездными часами". Циферблатом для них служит небосвод с Полярной звездой в центре, а стрелкой - воображаемая линия, проведенная к ней через две звезды ковша Большой Медведицы (см. рисунок). Если небосвод мысленно разделить на 12 равных частей, то каждая из них будет соответствовать условному часу.
Для определения времени к условному часу приплюсовывается порядковый номер месяца с десятыми (каждые трое суток равны 0,1). Полученную сумму удваивают, а затем отнимают от постоянного числа 55,3. В случае когда разность превышает число 24, его также надо отнять.
Результат расчёта - это и есть местное время.
Например : 12 августа "стрелка" показывала 6 час. Поскольку август- восьмой месяц, а 12 дней равны 0,4, то 6 + 8,4 = 14,4; 14,4 х 2 = 28,8; 55,3 -28,8 = 26,5; 26,5 - 24 = 2,5. Таким образом, местное время - 2 часа 30 минут ночи.
"Человек в экстремальных условиях природной среды"
В.Г. Волович.
Быстрее и надежней всего установить направление на север и вычислить свой маршрут можно с помощью компаса. На север укажет магнитный, помеченный красной, синей, либо флюоресцентной краской, конец стрелки. Градусная шкала поможет перевести на язык цифр и зафиксировать выбранное направление. Шкала обычного компаса разбита на 360 делений-градусов. Каждый градус соответствует 1 /360 части горизонта. Соответственно на каждую сторону света приходится 90°. Отсчет начинается с 0°, обозначающего на компасе север.
В некоторых импортных компасах разбивка шкалы производится на более экзотические морские румбы, каждый из которых состоит из одиннадцати градусов. Поэтому в «морской» шкале не 360°, а всего лишь 32 румба (или уж совсем непонятно откуда взявшиеся 60 румбов). Главные румбы: Север (С) обозначается Норд (N), Юг (Ю) – Зюйд (S), Восток (В) – Ост (О), Запад (3) – Вест (W). Соответственно направления, получаемые делением пополам каждой четверти горизонта, называются четвертными. Норд-ост (NO) – северо-восток, Норд-вест (NW) – северо-запад, Зюйд-ост (SO) – юго-восток, Зюйд-вест (SW) – юго-запад.
Средние направления между главными и четвертичными румбами обозначаются тремя буквами. Например, средний румб между NO и О называется Ост-норд-ост (ONO) и т. д. Но в любом случае Север (Nord) всегда ноль! Для упрощения работы с импортными компасами можно общее количество румбов разделить на четыре (по сторонам света) и соотнести с привычной нам градусной шкалой
Далее все просто. Цифра «ноль» на градусной шкале поворотом компаса вокруг своей оси подгоняется под северную стрелку. Карта-схема так же разворачивается верхней стороной на север. На шкале положенного сверху на карту компаса замечается градус (либо румб), соответствующий выбранному направлению движения. Например, на ближайший населенный пункт. Теперь достаточно установить визирное приспособление (целик и мушку) на избранный курс и двигаться в указанную сторону, но так, чтобы северный конец стрелки постоянно находился в створе рисок у нулевой отметки на шкале. Если стрелка уходит из створа – значит, идущий сбился с курса.
Конечно, описанная схема крайне примитивна. В практике путешествий работа с картой и компасом обрастает многими объективными и субъективными сложностями. Чтобы разобраться в них, лучше обратиться к специальной литературе, посвященной ориентированию.
В аварийных условиях обращаться с компасом следует особенно осторожно – хранить во внутреннем кармане или под одеждой на крепком шнурке. Носить компас в наружных карманах или на руке опасно, так как в подобном положении его легко потерять или разбить защитное стекло. Если компас сломался, следует отыскать и сохранить магнитную стрелку, с помощью которой всегда можно изготовить импровизированный компас из подручных материалов.
Самодельный компас.
Проще всего нацепить компасную стрелку на острие вертикально поставленной иголки и дождаться, когда она развернется в линии север – юг. Но в этом случае будет очень сложно ориентироваться в градусном отсчете. Поэтому желательно сохранить не только стрелку пришедшего в негодность компаса, но и шкалу, которую можно с помощью нити или смолы прикрепить к плоскому куску коры или пенопласта. В центр импровизированного компаса ушком вниз надо воткнуть небольшую иголку или острую, сухую рыбью кость, на которую надеть стрелку. Главное неудобство подобного компаса состоит в том, что после каждого пользования стрелку приходится снимать с оси и надежно прятать.
Чтобы пользоваться компасом постоянно, нужно рабочую поверхность закрыть защитным стеклом. Для этого в коре или пенопласте вырезать углубление, диаметром превышающее на 1-2 мм длину стрелки с таким расчетом, чтобы стрелка, насаженная на ось, на 0,5-1 мм оказалась ниже среза шкалы. Это необходимо для того, чтобы стрелка с одной стороны не цеплялась за шкалу при вращении, с другой – не тормозилась прижавшим ее сверху защитным стеклом. Рабочая плоскость закрывается осколком любого стекла, посаженным на смолу, или затягивается обрывком прозрачной полиэтиленовой пленки, которая закрепляется на ребре компаса с помощью круговой нити или резинки.
Пленка защитит компас от воды, ветра и одновременно не даст возможности стрелке соскочить с оси. Роль тормоза может выполнять нить или тонкая резинка, натянутая поверх пленки, и подложенный под нее кусочек пробки, пенопласта, коры, резинки, упирающийся в центр стрелки.
Помочь сориентироваться в сторонах света могут стальные иголки и булавки. Для этого перед походом все иголки и булавки следует намагнитить, прилепив на несколько десятков минут к любому имеющемуся магниту, и, сверив с рабочим компасом, пометить северный конец краской. В аварийных условиях можно для этой цели использовать магнит, находящийся в динамике любого переносного приемника, в наушниках аудиоплейера или попытаться намагнитить иголку с помощью электричества.
Для этого необходимо иметь источник питания (батарейку, аккумулятор, солнечную батарейку от мощного калькулятора или другого переносного электронного прибора, фонарик-жучок и т. п.) с напряжением не менее 2 В (некоторые источники указывают 6 В), а также кусочек проволоки в изоляции. При работе с лаковой изоляцией следует соблюдать максимальную осторожность, так как она легко повреждается. Если проволока голая, то иголку перед намагничиванием следует обернуть в несколько слоев сухой бумаги, полиэтиленовой пленки или другого изолирующего материала.
Проволока наматывается витками вокруг иголки и присоединяется к клеммам батареи на несколько (желательно не меньше чем на 10) минут. При этом надо стараться, чтобы витков было как можно больше. Северным концом намагниченной иголки будет тот, куда подходит провод от отрицательной клеммы батареи. В случае сомнения северный конец стрелки можно определить, сверив его по Полярной звезде.
При необходимости намагниченную иголку или «жало» обломанной булавки достаточно потереть между пальцами или о волосы и осторожно уложить на поверхность спокойной воды. Сдерживаемая силами поверхностного натяжения, иголка постепенно развернется в линии север – юг. Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть любым пищевым или техническим жиром и опустить на поверхность воды на двух нитяных петельках.
Более толстые иголки и булавки для придания им дополнительной плавучести можно воткнуть в кусок пробки, кору, пенопласт, соломинку или две-три спички и также опустить на воду. Можно иголку полностью засунуть в соломинку, предварительно запомнив, куда смотрит северный конец. Наконец, можно аккуратно уложить на кусок бумаги или лист дерева, плавающий на поверхности воды, или просто подвесить на тонкой нитке, затянув в точке равновесия небольшой петлей, или воткнуть в заранее завязанный на конце узелок.
Помните, что емкости, используемые для воды, в подобных примитивных компасах должны быть не из металла, а из стекла, пластика, дерева или тому подобных немагнитных материалов. Близость металла искажает показания магнитной стрелки! А сама вода должна быть несоленой!
Кроме иголок и булавок, в качестве компасной стрелки можно использовать лезвие безопасной бритвы (или его половинку), предварительно намагниченное и подвешенное с помощью тонкой нити или воткнутое в кору дерева, плавающую на поверхности воды. Нить, на которой будет висеть лезвие, следует использовать только одинарную, так как двойная, пропущенная через центральное отверстие и удерживаемая за оба конца, будет препятствовать свободному кручению лезвия!
В аварийных условиях намагнитить бритвенные лезвия можно с помощью магнитов в динамиках и наушниках радиоприемников и магнитол описанным выше электроспособом. В крайнем случае надо поставить лезвие перпендикулярно раскрытой ладони и несколько раз провести острием по коже туда-сюда. Или таким же образом по волосам. Правда, такого электростатического намагничивания хватает очень ненадолго. И сила его не настолько велика, чтобы развернуть на воде пробковый поплавок. Но вот чтобы прокрутиться на нитке, его достаточно.
Работа с бритвенными лезвиями усложняется тем, что, в отличие от иголок, они имеют значительную площадь и потому очень чутко реагируют на любое дуновение ветерка, всякое движение и даже дыхание человека. Не обеспечив магнитному лезвию абсолютный покой в защищенном от сквозняков месте, невозможно ожидать от него надежного результата измерений! Поэтому подвешивать его лучше в стеклянной банке или пластиковой бутылке с отрезанной горловиной, либо в растянутом на колышках в положении вверх дном полиэтиленовом мешке, пропустив внутрь него нитку через небольшое, прорезанное в дне отверстие.
Для проведения более точных замеров из куска коры или мягкого дерева можно попытаться изготовить самодельный «жидкостный» компас. Для этого, как описывалось ранее, вырезать емкость – углубление в форме правильного круга, в центре которого воткнуть ось. По окружности «стакана» компаса вырезать градусную шкалу или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге, картоне, ткани. Для удобства исполнения шкалу лучше разбить на более крупные румбы. В «стакан» компаса залить воду, на поверхность которой, слегка наколов на ось, опустить кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него магнитной иголкой.
При отсутствии компаса и полной невозможности его изготовления следует обратиться к астрономическим способам определения сторон света, например по звездам.
"Школа выживания в природных условиях"
Андрей Ильин.
Человек, не умеющий следовать заданному курсу, обречен на хождение по кругу. Объясняется это не его глупостью, а тем, что левый шаг человека длиннее правого на 0,1-0,4 мм, и, ступая, по его мнению, прямо, путешественник все более уклоняется вправо, рано или поздно возвращаясь в исходную точку своего маршрута. Так он и будет бродить по периметру круга диаметром 3,5 км, никуда не приближаясь, пока не научится выдерживать заданное направление.
Кстати, подобные «круговые» блуждания на природе случаются довольно часто, рождая многочисленные мистические рассказы и истории о том, что кто-то когда-то не мог сойти с одного заколдованного места… По этому поводу даже присказка есть – «леший крутит». А крутит не леший, крутит асимметрия нижних конечностей и отсутствие элементарных навыков «прямохождения».
Проще всего избежать бега по кругу тем, кто имеет компас. Достигается это следующим образом. Когда с помощью карты или импровизированного плана местности определено направление движения, надо расположенный горизонтально компас поднести ближе к глазам, совместить поворотом компаса вокруг своей оси северный конец стрелки с нулевой отметкой на шкале и, вращая, установить визирное кольцо возле цифр на шкале, обозначающих курс. Затем, сквозь совмещенные целик и мушку наблюдая местность, заметить в направлении движения какой-нибудь ориентир – скалу, отдельное дерево и пр.
В самодельном компасе, где отсутствует визирное кольцо, мушку и целик можно изготовить, воткнув в кору с противоположных сторон шкалы две тонкие веточки. В некоторых случаях для облегчения ориентировки отсутствующую градусную шкалу можно заменить циферблатом ручных часов. Для этого цифру «12» следует принять за 0°. Тогда каждый час будет равен 30°. В таком случае шесть часов будут соответствовать югу, три – востоку, девять – западу.
Расстояние до ориентира может быть различным и диктуется условиями местности. Если ориентир располагается в пределах прямой видимости, то удаленность его можно увеличивать до 2-3 км, а в исключительных случаях и более. Если приходится двигаться в пустолесье или в условиях ограниченной видимости, то расстояние до ориентира надо уменьшить до сотен и даже десятков метров.
Считается, что даже в самых благоприятных условиях при движении вслепую (то есть только по компасу) ошибка может достигать 5°. Это дает отклонение от выбранного направления до 1 /10 пройденного пути. Значит, если человек прошел 1 км, отклонение может составить 100 м. И тогда взятый ориентир придется разыскивать в радиусе 200 м (по 100 м в каждую сторону от ориентира). Если привязкой к ориентиру пренебречь и продолжать движение только по показаниям компаса, то через 10 км отклонение может составить уже 1 км. И это лишь при «идеальном» пятиградусном отклонении от заданного курса! На практике подобные ошибки, как правило, бывают много значительней.
Именно поэтому в аварийной ситуации надо стремиться выбирать ориентиры, видимые один от другого. Чтобы курс выдерживать более точно, желательно заметить в направлении движения два расположенных в одной плоскости и удаленных друг от друга ориентира. В движении нужно постоянно удерживать их в поле зрения, совмещая, словно целик и мушку. В этом случае линия курса будет наиболее прямой. Если до ориентира предстоит преодолеть участок закрытой местности, можно использовать так называемый прием упреждения азимута, то есть заведомо отклониться вправо или влево от заданного направления на 8-10° и при выходе к ориентиру повернуть вправо, если уклон был выбран левый, и наоборот – влево, если уклон был правый. При однообразии пейзажа, при отсутствии на пути ориентиров (например в степи, пустыне, на ровных ледовых полях и пр.) выдерживать заданное направление можно по цепочке идущих людей, по отпечаткам их следов, по лыжне или с помощью «провешивания» пути.
Когда передвигается группа, то контроль движения ведут открывающий походную колонну человек и замыкающий ее. Первый прокладывает путь по компасу, последний, опять-таки с помощью компаса, корректирует его, так как при движении сзади легко сопоставлять линию курса с линией двигающейся колонны, легко заметить даже самые незначительные отклонения и ошибки. Если группа малочисленна, ее на безопасных участках целесообразно слегка растягивать, увеличивая интервалы между людьми. С той же целью в малых группах можно высылать вперед штурмана с компасом, корректировать его путь, догонять его и снова высылать вперед для прокладки очередного участка пути.
При движении на лыжах можно сверять курс методом обратной засечки, контролируя направление по уже пройденному пути, то есть мысленно продолжая прямую линию оставленной сзади лыжни и сверяя ее с данными компаса. Летом с той же целью можно помечать свой маршрут, оставляя за собой вбитые в землю колышки, ветки и другие заметные ориентиры, по которым, оглянувшись назад, можно сверить курс. Этот способ и называется «провешиванием» пути. Существуют и другие подробно описанные в специальной туристической литературе инструментальные способы выдерживания направления.
Усложняют задачу потерпевших встретившиеся на пути непреодолимые препятствия – озера, болота, непроходимые завалы и заросли. Если местность открытая, то на противоположной стороне препятствия замечается стоящий на линии курса заметный ориентир. Теперь достаточно дойти до него в обход препятствия и, взяв азимут на следующий ориентир, продолжить путь. Препятствие, встретившееся на пути по закрытой местности, следует обходить «вслепую», по компасу. Для этого надо взять курс, перпендикулярный к ранее избранному, и пройти некоторое расстояние, подсчитывая при этом шаги. Когда пройденное расстояние будет достаточным для обхода препятствия, надо вернуться на прежний курс.
Продолжая подсчет шагов, пройти расстояние, примерно равное длине препятствия, снова сделать поворот на 90°, но уже в другую сторону, то есть к препятствию, и пройти расстояние, равное подсчитанному ранее. В итоге человек вновь окажется на нитке маршрута, но уже по другую сторону от препятствия. Если человек промахнулся и повернул раньше, чем следовало, надо, наткнувшись на препятствие, повторить маневр, то есть развернуться на 90° или вернуться назад, в последнюю точку поворота, и продолжить путь. Чтобы не сбиться в подсчете шагов и поворотах, желательно на ходу вычерчивать небольшой план, где обозначать расстояние и повороты.
Много сложнее приходится потерпевшим бедствие при отсутствии компаса. В этом случае точность выдерживания курса не будет превышать нескольких десятков градусов. Но и за них имеет смысл бороться. Если человек идет наугад, не контролируя свое движение, он неизбежно будет все больше отклоняться от заданного курса и, постепенно замкнув круг, выйдет на собственные следы. Объясняется это, как я уже упоминал, несимметричностью нижних конечностей у человека, попросту говоря, разной длиной ног. Отсюда размер шага левой и правой ноги тоже различен. Хоть и кажется человеку, что он идет абсолютно прямо, на самом деле он нередко описывает в правую сторону плавную дугу, переходящую в замкнутый круг.
Поэтому при отсутствии компаса, определив по солнцу или местным приметам стороны света, необходимо обратить внимание на направление движения облаков или запомнить, в какую щеку дует ветер, конечно, если погода устойчива. Изменение направления ветра или бега облаков в небе сигнализирует о том, что человек сбился с курса. Чтобы легче было соблюдать движение, идущий сзади должен контролировать направление группы, исправляя «рысканья» в ту или иную сторону. С той же целью все встретившиеся на пути небольшие препятствия – деревья, кусты, завалы и пр. – надо обходить поочередно то с правой, то с левой стороны.
Можно контролировать направление своего движения по солнцу, звездам, луне. В подтверждение приведу небольшой диалог из книги писателя А. Сосунова.
«– Нет, в самом деле, как ты держишь правильный путь? Ведь нет ни вех, ни приметных деревьев. И компасом ты не пользуешься!
– А солнце на что? Запомни, как выйдешь из нашей тайги на болото, то до полдня держи солнце между правым ухом и носом, а с обеда оно должно быть строго направо. Как раз и угадаешь».
Легче всего использовать солнечный или лунный «компас», наблюдая за углом между заданным курсом и тенью, отбрасываемой деревьями, кустами или самим человеком. При этом следует помнить, что небесные светила (кроме Полярной звезды) смещаются каждый час на 15°. Отсюда каждый час надо изменять свой курс на 15°. Если этого не сделать, то, следуя за солнцем или луной, можно отклониться от первоначального маршрута на 180°. Чтобы определить величину, на которую следует скорректировать курс, надо вытянуть прямо перед собой руку и развести под прямым углом большой и указательный пальцы. Расстояние между ними как раз и составит величину 15°.
В некоторых случаях (в пустыне, тундре, на льду) можно выдерживать направление по застругам и барханам, точнее, по углу между избранным курсом и их плоскостью. Барханы и заструги наметаются ветром и поэтому имеют повторяемую форму, ряды их параллельны друг другу. Такую же помощь потерпевшим могут оказать «флажковые» деревья, растущие на открытых пространствах. Наклон их в ту или иную сторону, конфигурация кроны – с одной стороны густая, пышная, вытянутая, с другой очень скудная, иногда полностью отсутствующая – определяются направлением господствующих ветров. Отсюда вид «флажковых» деревьев – величина постоянная, повторяющаяся от дерева к дереву на протяжении десятков километров.
"Школа выживания в природных условиях"
Андрей Ильин.
РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ
Вокруг кучки трута сложите конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, прислоните растопку к бревну с подветренной стороны. Подожгите трут. Как только займется растопка, добавляйте в костер более крупные палки.
Возможен другой способ: зажгите пучок сухих тонких веточек и подсуньте его под конус из растопки.
Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске.
Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось.
Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно.
Получение огня с помощью линзы.
Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь.
Порох из патрона.
Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем.
Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани.
Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю.
Тлеющая ткань будет выброшена из ствола.
Положите ее на трут.
Кремень.
Это камень, который встречается почти повсеместно.
Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры (а).
С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр.
Аккумуляторная батарея.
Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины.
Медленно сведите над трутом оголенные концы проводов.
Прежде чем они соединятся, между ними проскочит искра. Для этой цели в качестве трута лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.
Огненный лук.
При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими.
Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания.
Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук.
Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение.
Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения.
Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.
Вращение стержня руками.
Это упрощенный вариант описанного выше способа добычи огня.
Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева.
Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление.
В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины.
Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление.
Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь.
Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка.
"Огненный плуг".
Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу.
При этом образуется трут, который затем воспламеняется.
ПОЛУЧЕНИЕ ОГНЯ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Нижеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте.
- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1. - Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1. - Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1.
Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в вашем аварийном комплекте. Хлористый натрий - это гербицид.
При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его - просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить!
"Выживание по методам САС, практическое руководство"
Под общей редакцией А.Е. Тараса.
Рисунки автора.
Огонь жизненно необходим для выживания.
Он обеспечивает тепло, защиту и средства сигнализации; кипятит воду, готовит пищу и сохраняет продукты питания; нагревает металл для изготовления инструментов и обжигает горшки.
Вы должны научиться разжигать огонь в любом месте и при любых обстоятельствах. Знать теоретически все способы разведения костра - недостаточно, надо овладеть ими на практике, чтобы применять, не задумываясь.
Запомните Треугольник Огня. Три его стороны представляют собой воздух, сухость и топливо. Если хоть одну из них устранить, треугольник сложится и огонь потухнет.
ПОДГОТОВКА
Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь. Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива. Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь.
ОЧАГ
Выберите место, укрытое от ветра. Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал. Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы.
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями.
"Храмовый" костер - платформа из зеленых бревен, поднятая над землей. Четыре вертикальные опоры поддерживают на своих развилках скрещивающиеся перекладины На них укладывают тонкие зеленые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли толщиной в несколько сантиметров.
Сверху разводят огонь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для приготовления пищи.
При сильном ветре выройте небольшую траншею и разводите огонь в ней.
Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и экономят топливо. Камни служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места.
Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способных выбить глаз или нанести другую травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня.
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.
ТРУТ
Трут - это любой материал, который воспламеняется от одной искры. Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, птичий помет, вощеная бумага, распушенная вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельченные сухие грибы, горелая хлопчатобумажная ткань - отличный трут, как и тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд.
РАСТОПКА
Растопка - это лучины, которые используют для разжигания костра от трута. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, смолистые щепки, мягкая древесина.
Трут и растопка должны быть сухими. Не берите их с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины. Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее.
ТОПЛИВО
Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево. Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зеленые и сырые дрова.
Дерево таких твердых пород, как например бук и дуб горит хорошо, долго и дает много тепла. Мягкая древесина сгорает быстро, стреляя при этом искрами. В этом смысле худшими являются ольховые, еловые, сосновые, березовые и ивовые дрова.
Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.
Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь.
Берегите силы:
Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень (а), ствол дерева или бревно.
Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине (б).
Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем (в).
Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше.
Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его.
ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
Помет животных. Его необходимо как следует высушить и смешать с травой и листьями.
Торф. Его можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию.
Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности.
Сланцы. Насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов.
Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят.
Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем.
Керосин с водой. Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а).
По желобу керосин и вода стекают на металлический лист. Чтобы увеличить подачу жидкости, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтобы уменьшить - засунуть ее еще дальше.
Придерживайтесь следующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтобы металлический лист разогрелся, разведите под ним маленький костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высокой летучестью, и в ней будет гореть все, что угодно.
Горящие масла. Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку. Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом. Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль.
"Выживание по методам САС, практическое руководство"
Под общей редакцией А.Е. Тараса.
Рисунки автора.
Костры для обогрева.
Костер, разведенный под открытым небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности.
Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.
С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.
Разведите костер рядом с большим валуном.
Расположитесь между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал вам спину.
В дополнение к этому сделайте с другой стороны костра стенку-отражатель.
Если поблизости нет камня, который отражал бы тепло, поставьте за спиной вторую стенку-отражатель.
Норный костер.
В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см.
Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход.
Осыпавшуюся землю удалите из норы.
Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы.
Разведите костер в норе.
При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны
Огонь нужен для согревания, сушки одежды и обуви, приготовления пищи, кипячения воды, сигнализации. Поэтому для разных целей существуют различные типы костров.
Костер "колодец"
(поленья, сложенные срубом)
Самый распространенный и простой вид костра.
Дает низкое и широкое пламя.
Костер "звездный"
(из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев)
Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев.
Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.
Костер "охотничий"
Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.
Костер "полинезийский"
Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь.
По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху.
При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.
Костер "очаг"
В горах, где трудно выкопать яму, нужно сложить из камней очаг прямоугольной формы, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.
Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.
Костер "трапперский".
Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь).
Для этого нужны толстые ровные бревна.
Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном.
"Трапперский" костер разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов.
Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.
Рекомендации
- Костер должен давать много тепла и мало дыма. У неопытного кострового все получается наоборот : дым столбом, а жара нет.
- Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.
- Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.
- Не кладите в костер свежую хвою: она дает густой дым и очень мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья.
- Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.
- Покидая место стоянки, необходимо самым тщательным образом погасить костер (даже если от него остались одни тлеющие угли). Главной причиной лесных пожаров являются плохо погашенные костры. Пожар может догнать и погубить вас; пожар укажет ваше местонахождение преследователям.
Костры для приготовления пищи
Траншейный костер.
Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями.
Разведите костер на камнях.
Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.
"Печка бродяги"
Пробейте отверстия в днище и по окружности внизу 15-20-литровой банки из-под моторного масла.
На высоте 5 см от днища вырежьте отверстие, через которое можно будет поддерживать огонь.
Поставьте банку на круг из камней, чтобы обеспечить приток воздуха снизу.
Еще один вариант печи для приготовления пищи
Способы сохранения огня на переходе
"Выживание по методам САС, практическое руководство"
Под общей редакцией А.Е. Тараса.
Рисунки автора.
При разведении костра под дождем на переувлажненной почве в первую очередь следует найти возвышенную и, значит, более или менее сухую площадку под костровище. На влажной почве надо сделать настил из камней или бревен. На очень влажной поверхности или на болоте такой настил должен быть более капитальным, например, из бревен, уложенных друг на друга в виде сруба, или поднятым на рогатках.
В принципе, возможно использовать в качестве костровища даже плавающий настил в виде плота из 2-3 радов бревен, связанных проволокой. Затем необходимо защитить костровище сверху от дождя и капель, падающих с веток деревьев. Надежней всего поставить над костровищем каркасно-тканевое убежище (типа вигвам, бивачный мешок и т. п.) или растянуть двускатный навес-шалаш из куска полиэтиленовой пленки, перекинутой через натянутую между деревьями веревку, уложенную на сучья палку.
Небольшой кусок пленки можно удерживать в вытянутых руках над костровищем. Наконец, можно прикрыть костровище плащом, курткой, связанным из елового лапника плотным веером. Когда совсем ничего нет, можно попытаться защитить костровище от дождя собственным телом.
На костровище под защитой навеса выкладывается костер по схеме "Таежный" (иногда его еще называют "Скат", "Крыша" и пр.). Для этого к лежащему на настиле толстому бревну вплотную друг к другу прислоняются расколотые вдоль на две половинки длинные поленья. Получается как бы своеобразная односкатная крыша, в которой сухие слои древесины обращены к земле, а кора вверх. Крыша защищает от намокания костер и одновременно выполняет роль толстых дров.
Под зашитой крыши из поленьев на костровище устраивается запальный костер. В качестве растопки обычно используется береста, которая хорошо горит даже будучи мокрой. Бересту, свернувшуюся в плотную трубочку (свиток), необходимо разорвать на тонкие полоски. Во время сильного дождя в такой, но не очень плотный свиток можно вложить несколько тонких берестяных полос, которые и поджечь. Внешняя оболочка защитит растопку от намокания и, постепенно подсохнув, разгорится сама.
При отсутствии легкодобываемой бересты подходящую растопку приходится добывать из середины сухих древесных стволов. При этом чем более сухое дерево будет найдено, тем более высокого качества получится растопка. Выбранное дерево заваливается, распиливается на несколько коротких чурбачков, которые раскалываются пополам. Затем чурбачки переносятся под прикрытие какой-нибудь импровизированной крыши и из их середины вырезается так называемая «лучина» – тонкая сухая палочка.
Если лучину обстругать с одной стороны, оставив стружку в виде торчащего в стороны пышного воротничка, то получится более высокий сорт растопки – "разжигательные палочки". При не самой сырой погоде точно такие же "разжигательные палочки" можно приготовить из отломленных от ствола дерева и обструганных небольших сухих веточек и сучков.
Сверху над растопкой шалашиком или конусом устанавливаются запальные дрова. Очень важно работать с растопкой, запальными дровами и особенно со спичками сухими руками. Для этого их надо вытереть о сухую одежду и подсушить на животе или под мышками. Волосы лучше подвязать импровизированной косынкой, чтобы с них не капала вода.
При разжигании костра под дождем или в сильный ветер лучше использовать не одну, а несколько сложенных вместе спичек. Только складывать их лучше уступом, тогда находящиеся на разном расстоянии воспламеняющиеся головки будут загораться последовательно, одна за другой, создавая больший и более продолжительный жар.
Значительно облегчает разведение костра под дождем наличие сухого горючего, куска плексигласа или огарка свечи. В этом случае свеча (плексиглас, сухое горючее) устанавливается на костровище под крышей из поленьев. Если свечка длинная, ее лучше поставить в небольшую, заранее вырытую в грунте ямку. Над свечой шалашиком укладываются мелкие дрова. Тонкая растопка в этом случае не нужна, так как она очень быстро прогорает и, упав, гасит пламя свечи. Огонь свечи постепенно подсушивает растопку и поджигает ее.
Необходимо следить, чтобы растопка находилась в верхней половине язычка пламени, но не касалась фитиля свечи. Для убыстрения процесса разведения костра можно также накапать на растопку стеарина с горящей свечи. При отсутствии достаточного количества сухих дров для их просушки можно использовать костер-пирамиду. Для этого над ямой, где выложен запальный костер, укладываются срубом расколотые вдоль поленья. Во время сильного дождя такой костер желательно защитить тканевой "крышей" или уложенными сверху плотно пригнанными друг к другу поленьями.
Надо помнить, что при разведении костра под дождем требуется заготовить растопки и сухих дров в 2-3 раза больше, чем в сухую погоду. И обязательно защитить их от осадков. Бесполезны, даже опасны при разведении костра взрывчатые и горючие вещества (спирт, бензин, порох и пр.). Сгорают они мгновенно, не успевая высушить растопку. Если у потерпевших нашелся бензин или спирт, надо пропитать ими свернутый в плотный жгут кусок ткани и использовать его в качестве растопки.
Если обстоятельства потребовали добавить в костер бензин, его надо налить в какую-нибудь емкость и издалека и разом плеснуть в огонь. Попытки лить бензин из бутыли в огонь могут закончиться ее взрывом в руках! Порох можно попытаться осторожно набить в узкое, со стержень шариковой авторучки отверстие, просверленное в полене, поднести к растопке и поджечь, но при этом люди не должны стоять близко.
При использовании для разведения костра фальшфейеров, факел-свечей, ПСНД и других испускающих огонь пиротехнических средств необходимо помнить, что действие их в большинстве случаев кратковременно, поэтому поджигать с их помощью можно только растопку, а не сразу дрова. Они просто не успеют подсушить мокрую древесину. При этом, наряду с растопкой на костровище, шалашиком сверху должны быть уложены тонкие запальные дрова. Площадь и температура пламени у фальшфейеров много выше, чем у спичек, и, разжигая растопку, оно заодно сможет подсушить поверхность дров.
С помощью "долгоиграющих" (более 10 мин) фальшфейеров можно поджигать сразу большие дрова, минуя стадию подготовки растопки. Но для этого в поленьях необходимо вырубить глубокие затесы и настрогать побольше стружки. Держать фальшфейер следует вдоль поленьев, чтобы пламя охватывало наибольшую поверхность древесины. С той же целью (подсушивания и разжигания растопки) можно использовать аэрозольные баллончики.
Для этого их надо вкопать в землю в непосредственной близости от костра, направить сопло на растопку, зафиксировать кнопку камнем и подставить под струю пламя факела. Следует помнить, что при разведении костра с помощью аэрозоля баллончики почти всегда взрываются! Поэтому факел должен быть зафиксирован или иметь как минимум метровую ручку!
Для разведения огня могут оказаться небесполезны литые алюминиевые детали, которые можно найти в конструкциях потерпевших аварию самолетов и судов. Из найденных монолитных деталей надо с помощью ножа или топора настругать мелкие стружки и опилки. В подобном виде алюминий легко поджигается и интенсивно, правда, очень кратковременно, горит.
При наличии запасов горючих жидкостей (горючего и ГСМ) их можно использовать в качестве топлива. Только очень важно слить их из механизмов автомашин, вертолетов и тому подобных транспортных средств до того, как они замерзнут. При этом не следует пренебрегать отработанными, грязными маслами. Для топлива сгодится "горючка" в любом состоянии.
Бензин в чистом виде для отопительных целей непригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку. Но он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином и поджечь – получится примитивный очаг.
Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разжигания костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.
Технические масла можно использовать в качестве топлива в импровизированной печи. Для этого на возвышении устанавливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 заливаются масло и вода. У основания банок пробиваются небольшие отверстия, которые затыкаются пробками (конусообразно обструганными сучками). Масло и вода из разных банок по капле стекают по желобу на металлический лист, в крайнем случае, плоский камень, стоящий на опоре.
Под листом (камнем) разводится небольшой запальный костер, который разогревает его. Масловодяная смесь, попадая на раскаленный лист, становится высоколетучей и, воспламеняясь, горит жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня дров не требует. Пропорции поступления масла и воды в желоб должны выдерживаться таким образом, чтобы на 2-3 капли воды приходилась 1 капля масла. Интенсивность стекания капель регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок.
Кроме того, в качестве топлива для костров можно использовать: нефть, антифриз, репелленты, торф, который всегда можно найти на высохших болотах (только надо учитывать, что для горения торфа требуется усиленная вентиляция), сланцы, уголь, помет животных; сухую листву, траву, мох, связанные в плотные пучки.
Разведение костра.
НАДО:
Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер.
Летом отгрести с костровища сухую траву, листву.
На влажной почве сделать настил из бревен или камней.
Приготовить растопку – сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток.
Приготовить в достаточном количестве запальные дрова – палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена.
Защитить костровище от осадков с помощью тента.
В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины.
При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания.
Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу.
До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания.
Подсушивать влажные дрова возле костра.
НЕЛЬЗЯ:
Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев.
Разводить костры под низкими кронами деревьев.
Разводить костры в хвойных молодняках.
Разводить костры в зарослях сухого камыша.
Разводить костры на торфянике.
Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега.
Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде.
Работать возле огня с распущенными волосами.
Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества.
Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров.
Для более эффективного использования тепла с подветренной стороны от костра необходимо поставить навес-отражатель и оборудовать лежанку. Для этого в снегу до самой земли вытаптывается площадка под будущую лежанку. В глубоком снегу на предварительно уплотненный, утрамбованный ногами или лыжами снег сверху крестообразно укладываются жерди, которые застилаются толстым слоем лапника.
Желательно, чтобы площадка была слегка наклонена к костровищу, тогда спящие люди будут больше открыты теплу. Проще и быстрее всего сделать теплоотражающий навес, привязав к стволам двух стоящих по краям площадки деревьев на высоте 1 -1,5 м длинную горизонтальную жердину. На жердину закрепляется ткань или полиэтиленовая пленка, нижний коней которой закрепляется на земле с помощью камней или колышков.
При отсутствии большого полотна пленки или ткани к жерди через каждые полметра прислоняются вертикальные палки, на которых внахлест закрепляются куски имеющегося материала. Если ткани или пленки нет совсем, сооружается простейший каркас из вертикальных и горизонтальных палок, на который, перекрывая друг друга словно черепица, навешиваются еловые лапы. При сильном ветре пленку или лапник можно прижать с помощью приваленных сверху толстых жердин. Набрасывать на навес снег целесообразно только в нижней части, так как вверху он быстро подтает, и на отдыхающих закапает вода.
При полном отсутствии материала, пригодного для изготовления навеса, можно вылепить его из снега, для чего воткнуть в сугроб вертикальные палки и нагрести на них 1 -1,5-метровый вал снега. Добившись максимального пламени в костре, следует дождаться, когда снег подтает, снова нагрести снег и снова дать ему подтаять. Постепенно снежный зал приобретет форму своеобразного козырька – ниши. Когда поверхность козырька заледенеет, нужно уменьшить жар костра и оборудовать лежанку.
Безусловно, снежный заслон менее удобен, чем тканевый или из лапника, но всё же с ним гораздо теплее, чем просто у костра. Более всего для аварийного кострового бивака подходят так называемые таежные костры («два бревна», «пушка», «нодья» и пр.), которые выкладываются из толстых бревен. Чаще всего туристами и потерпевшими аварию используется «нодья».
В «нодье» применяют стволы сухостойных деревьев хвойных пород. Заваленный ствол очищается от сучьев, веток, распиливается на 2-3-метровые бревна. Чем толще бревна, тем меньше их потребуется для организации ночевки. Бревен диаметром 15—20 см потребуется более полутора десятков, 25—30 см – шесть-семь. Если использовать бревна большего диаметра, можно обойтись тремя. Чем более толстые стволы берутся для костра, тем меньше внимания и труда потребуется от кострового для его поддержания.
Толстые бревна горят, так сказать, в режиме саморегуляции, в то время как тонкие требуют постоянного внимания. Лучше всего костер выкладывать на земле. При этом желательно, чтобы костровище располагалось несколько выше места лежанки. Тогда спящие люди попадут не только под отраженные от навеса, но и под прямые тепловые лучи, идущие от огня. На глубоком (более 1,5-2 м) снегу необходимо сделать настил – на длинные сырые жерди и бревна, уложенные поперек костровища, набросать сырые и сгнившие бревна, слеги и уже на них закатить костровые бревна. Можно также в качестве настила использовать несколько толстых полутораметровых сырых чурбаков, в которых предварительно вырубить небольшие углубления.
Уложенные на землю настил или чурбаки бревна необходимо придвинуть вплотную друг к другу и, если они лежат на склоне, закрепить с помощью вбитых в грунт колышков или подложенных с боков камней, поленьев. Если бревна имеют разный диаметр, то лучше, чтобы более тонкое располагалось со стороны лежанки, что обеспечит более широкий и направленный на спящих поток тепла.
В щели между бревнами по всей длине набрасывается растопка и мелкие сухие дрова, а в самих бревнах делаются глубокие затесы-зарубки до глубинных сухих слоев древесины. Разведение костра упрощается, если использовать горячие угли из дежурного костра. После того как растопка и дрова хорошо разгорятся, сверху на нижние бревна накатывается третье. Оно должно быть самым сухим и толстым, так как именно от него в наибольшей степени зависит теплоотдача костра.
Регулировка жара производится за счет сдвигания и раздвигания бревен. Чем меньше щели между бревнами, тем слабее горит костер и тем экономичнее расход топлива, и наоборот. По мере сгорания бревна его следует очищать от нагара, обстукивая обухом топора или поворачивая вокруг своей оси с помощью двух вбитых в торцы топоров.
Возле небольшого обрыва или завала камней можно соорудить костер из 2-3 бревен, уложенных друг на друга. Для этого их надо навалить на 3-4 вбитые в грунт направляющие сырые жердины и зафиксировать, подложив под нижнее бревно камни или поленья. Огонь, разожженный под нижним бревном, постепенно распространяется на верхние. Подобный костер, с одной стороны, более жаркий, с другой – менее экономичный, так как за счет большей величины пламени прогорает быстрее, чем «нодья».
Небольшая группа, из 2-3 человек, обычно располагается на лежанке параллельно костровищу, большая – перпендикулярно, ногами к огню. Чтобы ночью случайно не сползти в огонь, параллельно костру следует уложить и закрепить кольями или камнями толстое сырое опорное бревно. Оно же защитит лежащих с краю от чрезмерного жара и искр, вылетающих из костра.
Во время ночного отдыха следует добиваться ровного, тлеющего жара костра, к утру интенсивность горения лучше увеличить, чтобы вставшие люди могли одеться и обуться в тепле. Ночью возле костра необходимо оставлять дежурных костровых.
"Школа выживания в природных условиях"
Андрей Ильин.
Для сушки одежды желательно предусмотреть специальные "вешалки" из 2-3 вбитых в грунт кольев-рогаток с уложенными в них поперечными жердинами или растянутых параллельно костровищу веревок. Располагаться они должны не над пламенем, а в некотором удалении от него. Температура в зоне сушки не должна превышать 45—60°С, в противном случае одежда может утратить свою первоначальную прочность, а синтетическая – расплавиться.
Сильный нагрев не столько сушит, сколько портит вещи! Проверить температурный режим проще всего, поместив в зону сушки лицо или руку. Если вашей коже горячо, значит, нагрев чрезмерен и "сушилку" лучше отодвинуть от костра подальше.
На малых привалах, когда нет времени сооружать капитальные навесы-отражатели, их можно сделать из промокшей верхней одежды, чем совместить приятное – согревание собственных замерзших тел с полезным – просушиванием одежды. Для этого в рукава курток, плащей и пр. пропускается веревка, которая затем растягивается параллельно костровищу за спинами сидящих возле огня людей.
Вместо веревки можно использовать длинную жердину, уложенную на сучки близких деревьев, или "плечики" – вбитые в грунт колья, к которым привязаны поперечные палки, просунутые в рукава.
Обувь перед просушкой надо расшнуровать, расправить, а если она не держит формы, растянуть голенища в стороны с помощью небольших палочек, вставленных внутрь. Затем ботинки надо уложить боком на подложенный под них сухой камень, повесить на воткнутые в землю ветки или подвязать над костром с помощью веревок. Только обязательно хлопчатобумажных, которые не боятся огня. И обязательно отодвинуть подальше от огня.
Большинство неопытных путешественников поступают наоборот, т. е. желая получить быстрый результат, пытаются засунуть промокшие ботинки или сапоги чуть ли не в самый костер. В итоге чрезмерный точечный перегрев приводит к тому, что кожа на обуви коробится и растрескивается, валенки "усыхают", а синтетические покрытия могут попросту расплавиться.
К слову, мне однажды пришлось путешествовать в "скукожившихся" на огне и потому потерявших форму и уменьшившихся на три размера ботинках. И приходилось видеть, как мои носки из искусственной ткани превращаются в горячие, текущие с костровой перекладины синтетические струи и капли. Критерием сушки обуви следует признать нагрев поверхности ботинка, который не должен превышать 40—45° С. То есть при прикосновении кожа пальцев не должна ощущать жар.
"Школа выживания в природных условиях"
Андрей Ильин.
Способы разведения костра.
Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры. Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней. Никогда не разводите костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха.
Пламя способно распространяться на них со скоростью ветра. При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.
Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1 м очистите землю от всего, что способно загореться от искр - сухой хвои, листьев. Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.
Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.
Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10 см и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковременных стоянках.
Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и ветра - пусть, например, кто-то держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова потолще. Не спешите класть большое полено - оно не загорится и потушит огонь. Дрова не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени.
Применять для растопки бензин опасно и неэффективно - он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.
Наиболее популярные виды костров следующие. "Шалаш" обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. "Колодец", "Звездный", "Таежный" дают хороший жар и образуют много углей, на них удобно готовить пищу в 2-3 ведрах одновременно.
"Нодья" или "Три бревна" горит равным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь). Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток. Устраивать ее проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают многочисленные зарубки топором.
Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они воспламеняются - заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами.
После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. Люди располагаются с наветренной стороны. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу.
Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки. Растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу.
Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими. На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо.
Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.
Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца.
Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают.
Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.
Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной ее запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной в карандаш).
Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.
Разведение костра под дождем.
В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Каждому участнику похода надо иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового запаса и помимо расхожих спичек). И держат эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе.
Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.
Для герметизации спичек используют разные способы. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечного коробка в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом.
Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту и лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, а ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Простой и эффективный способ для сохранения спичек заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.
Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги - таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: у каждого путешественника свои предпочтения. Пожалуй, удобнее иметь свечку.
Сухой спирт не всегда можно найти, а целлулоид и плексиглас легко разгораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же удобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в дальнейшем.
Поэтому, когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть).
Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться.
Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок свечи, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.
Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки паутинки могут оказаться влажными с поверхности, то, тем более будут влажными более толстые партии топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки.
Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик. Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, то можно поджигать даже прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы.
Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь не был, и загораются достаточно легко.
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "три бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу.
Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня.
| аготовка дров.* |
 Дрова являются основным внешним ресурсом, который потребляет любой туристический лагерь, находящийся в лесной зоне, и потому их заготовкой приходится заниматься на протяжении всего времени его работы.Наилучшим источником дров являются сухостойные деревья хвойных пород. Именно поэтому лесоповал часто является одной из основных (и одной из самых тяжелых) бивачных работ. Для валки деревьев может применяться как пила, так и топор. Сушины небольшого диаметра (до 10 сантиметров) обычно срубают, более толстые удобнее спиливать. Свои плюсы и минусы есть и у того и у другого инструмента. Использование топора требует больших энергозатрат, а пилу при такой работе часто заклинивает. Ее последующее высвобождение задача не самая легкая и не самая безопасная. Обнаружив сушину, следует определить направление естественного наклона ствола именно туда ее и следует валить. Не пытайтесь заставить дерево падать в другую сторону, это тяжело и очень опасно. Внимательно осмотрите место предполагаемого падения, определите, может ли ваша сушина при падении за что нибудь зацепиться. Лучше заранее просчитать "нештатные" варианты и определить пути отхода на тот случай, если дерево начнет падать не туда, куда вы предполагали. Зимой вокруг ствола на радиус 1 метр вытаптывается площадка для удобства работы, и обязательно протаптывается дорожка отхода, убегать от падающего ствола по глубокому снегу не очень приятно. Конечно же, лесорубы перед работой должны снять лыжи. Во время валки вокруг сушины в радиусе, соответствующем ее высоте, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКОГО, кроме непосредственно занятых в работе. Особенно тщательно этот момент следует отслеживать, если в лагере много детей, которые, как правило, на месте не сидят. И вообще, валить дерево больше чем вдвоем втроем, смысла не имеет остальные все равно в работе не участвуют, только советы разные подают. Причем далеко не всегда дельные. Последовательность валки дерева следующая. Вначале со стороны естественного наклона делается надруб или пропил примерно на треть диаметра ствола. Обращаю внимание при работе с пилой особенно внимательно следите за ее ходом, и при самых небольших признаках заклинивания прекращайте работу и высвобождайте инструмент. В случае если пилу все таки заклинило, попытайтесь раскачать ее в плоскости пиления. Если это не помогает, не пытайтесь отклонить дерево в противоположную сторону, грамотнее будет сделать клиновидный подруб до его соединения с пропилом. Затем следует надрубить дерево с противоположной стороны примерно на 7-10 сантиметров выше первого пропила или надруба. Когда второй надруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его. Иногда для этого используют шест, чтобы создать больший изгибающий момент. Неопытный человек может здесь задать вопрос: а не проще ли сразу начинать пилить со стороны, противоположной наклону, на весь диаметр ствола? Может быть, и проще. Только тогда дерево при падении начнет колоться вдоль волокон с образованием мощной щепы, которая запросто может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где находитесь вы. Поэтому бравировать, находясь рядом с комлем падающего дерева, мягко говоря, не рекомендуется. Но и дрожать от страха тоже не следует. Дерево никогда не падает молниеносно, и о своем намерении оно обязательно вас предупредит треском разрываемых волокон. Услышав его, сразу отбегайте в сторону, и угрожать вам ничего не будет. В подавляющем большинстве случаев интересующие нас сушины стоят не особняком, а в окружении других деревьев. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы наше дерево при падении не зацепилось за соседние. Сухие сучья особой опасности в этом плане не представляют падающий ствол без труда их обломает. А вот если на траектории предполагаемого падения находится мощный живой сук, или, тем паче, разветвленная верхушка, то лучше поискать другую сушину. Наверняка на ее поиски уйдет гораздо меньше времени и сил, чем на высвобождение подвисшего ствола, возможно, весящего не одну сотню килограммов. Если все же зависание произошло и вы считаете, что в ваших силах освободить зацепившуюся сушину, то сделать это можно несколькими способами. Ствол, зацепившийся за не очень толстый и длинный сучок, можно аккуратно попробовать раскачать. Только, как говорил один мой знакомый, "без фанатизма" в первую очередь думайте о своей безопасности. Пытаться обрубить мешающий сук не советую неизвестно, какие в нем возникли напряжения и после какого удара он переломится, обрушив многокилограммовый ствол на вашу неразумную голову. Тем же чревато и подпиливание зависшего дерева снизу, хотя иногда этот прием и практикуется. Лучше всего в таких случаях все же попытаться оттащить комель. Если он достаточно массивный и в вашем распоряжении есть длинная и прочная веревка, то можно соорудить простейший полиспаст, привязав один ее конец к прочно стоящему дереву и обнеся другой вокруг зависшего ствола. Усилие при этом прикладывается ко второму свободному концу. Только зимой, когда комель при падении зарывается глубоко в снег, этот прием, скорее всего, не сработает. После того как сушина повалена, необходимо обрубить сучья. Многие, в том числе достаточно опытные туристы, часто при этом становятся над упавшим стволом, пропустив его между ног, и начинают лихо махать топором как слева, так и справа, постепенно продвигаясь вперед. Что более печально, иногда такой способ работы даже рекомендуется в туристической литературе. Поэтому перед тем как приступить к реализации таких рекомендаций на практике, настоятельно рекомендую задуматься куда и по какой траектории направится в этом случае отрикошетивший от ствола топор, если вдруг ваш удар окажется не столь точным, как того хотелось бы? В голень, в колено или в бедро? В любом случае последствия могут оказаться для вас весьма и весьма нерадостными. Особенно это актуально зимой, когда вероятность рикошета топора от промерзшего и обледенелого ствола существенно повышается. Поэтому стоять при работе обеими ногами следует со стороны, противоположной той, на которой находится обрубаемый сук. В этом случае любые возможные траектории нештатного движения топора будут направлены от вас. Лучше прямо на месте произвести распиловку ствола на небольшие колобашки длиной 30-50 сантиметров, которые вы потом будете колоть на дрова. Если ствол не слишком тяжелый, попытайтесь подвести под него еще одно бревно. Тогда отпиливаемый край будет нависать над землей, и пилу не будет заклинивать. Для "нодьи" и "пентагона" нужны бревна длиной 3 метра и более. Не стоит пытаться переносить их к лагерю в одиночку. При диаметре 30 сантиметров они будут весить свыше ста килограммов, а вы далеко не Шварцнеггер, подумайте о своем позвоночнике. Только когда вы дружно донесете на своих плечах бревно до места, перед тем как его сбросить, проследите за тем, чтобы головы всех переносящих находились С ОДНОЙ СТОРОНЫ! Противоположной той, куда вы собираетесь бревно сбрасывать! Несмотря на всю кажущуюся комичность, случаи подобной непредусмотрительности бывали, мне доводилось их наблюдать и честно скажу смешного в них было мало. Приготовленные и перенесенные в лагерь колобашки следует расколоть на поленья. Делать это удобнее, если ставить их не на грунт, а на другую, более крупную колобашку, служащую наковальней. В плоскости, в которой движется топор, НЕ ДОЛЖНО НИКОГО НАХОДИТЬСЯ, даже если вы на сто процентов уверены, что не выпустите его из рук, и что он не слетит с топорища. Потому как, по рассказам бывалых, раз в год даже палка стреляет… Не следует стоять поблизости и сбоку от наковальни расколотые мощным ударом поленья часто отлетают на довольно большое расстояние. Также опасно подходить к работающему сзади, если вы не хотите случайно получить обухом по лбу. И вообще, наковальня должна находиться на некотором удалении от бивачного костра, где постоянно толпятся люди. После окончания работ необходимо убрать инструмент на отведенное ему место. Разбросанные по лагерю топоры не только не украшают стоянку, но и могут служить причиной серьезных травм. Поэтому днем, когда потребность в топорах может возникнуть в любую минуту, их лучше хранить воткнутыми в наковальню, а на ночь убирать в палатки или под их полог от дождя и незваных гостей. Заготовка дров - основной источник опасности при внутрилагерных работах. Об этом следует помнить и относиться к ней со всей ответственностью и серьезностью. "Справочник сталкера. Азбука выживания" Вадим Чернобров
Работа с костром.* |
Для чего в лесу нужен костер? Вряд ли найдется человек, который бы промедлил с ответом на этот вопрос. Любой ребенок, хоть раз стоявший возле огня, скажет вам, не задумываясь: "А чтобы тепло было!" И будет прав. В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов.Вернуться назад