Месть Нгозумбы. Путешествие в Тибет. Собачьи острова, не говоря уже о нравах!
11-01-2016, 14:07. Разместил: sasha1959
Я заразился этой страшной (и ура! неизлечимой) болезнью - неудержимой тягой в Гималаи. После "травоядной" поездки в Тибет на джипах, захотелось реального ахтунга с мозолями и видом на снежные пики.
Так что около года планировал маршрут похода в Непале. Так как хотелось оказаться в стороне от стандартных треккерских троп выбрал для этих целей ледник Нгозумба. Ибо в этой локации можно спокойно полаять и кого-нибудь съесть без лишних вопросов со стороны психохранительных органов. Не особо представляя себе, на что похоже передвижение по ледникам, тем не менее, продумал максимально бессмысленный сценарий фильма, который надеялся снять во время этого путешествия. И к счастью, все сложилось весьма удачно, почти 4 недели в октябре-ноябре 2015 мы ползали по горам, Нгозумбе и даже частично внутри ее и из этого получилось вот такая порция бреда, осложненного кислородным голоданием:
Кино снято на голом энтузиазме, местами буквально без штанов, так что качество могло бы быть и получше, не обессудьте. Ниже собственно отчет о походе и о том, что по непонятными причинам не вошло в фильм.
Путь от Луклы до Гокио - весьма красивый и впечатляющий (одна только Ама Даблам чего стоит!), однако тут его можно пропустить, так как это набитая тропа, про которую уже есть огромное количество отчетов. Наш же дальнейший путь получился вот таким:
День первый (Гокио):
Когда мы вышли к обзорной точке возле Гокио, меня посетили первые сомнения. Дело в том, что необходимость нести с собой еду, газ и оборудование для съемок (например один только квадрокоптер весил больше 2 кг с аккумуляторами) привела к тому, что рюкзаки наши весили по 43 кг. Глядя на этот масштабный конгломерат камней подумалось, что навернуться тут проще простого и только отсутствие опыта внушало надежду, что мы прорвемся к истокам, как школьницы к Егору Криду.
В общем, идти там принципиально хотелось чисто вдвоем, без всякого портвейна и гада, (ой, то есть хотелось-то конечно с ними! без портера и гида имел в виду), чтобы приключение было по настоящему настоящим. Так что набросив рюкзаки на плечи и вид бывалых путешественников на лица, мы спустились вниз по тропе, которая ведет из Гокио в Драгнаг, расположенный на другой стороне ледника. Но идти по ней дальше мы не стали, а сразу свернули на север и пошли вдоль морены в сторону красавицы Чо-Ойю. В первый же час я сломал свою палку, пытаясь удержать равновесие на "живых" камнях ледника. Скорость передвижения была просто черепашьей, так как большие рюкзаки делали весьма опасной быструю ходьбу. Одно дело упасть просто так, контролируя свое тело, и совсем другое рухнуть куда-то на камни, являясь Буратиной несущего свою Тортиллу. Плюс к этому идти приходилось по склонам морены, где сверху висят камни, которые периодически осыпаются:
А снизу были озера талой воды, по которой мы в наши годы ходить пока не научились. В первый день, не представляя себе, насколько хорошо или плохо держатся камни на крутых склонах, мы перестраховывались проходя опасные участки с одним рюкзаком на двоих. Т.е. привязывали веревку к рюкзаку и один нес его, а второй шел сверху и сзади, будучи готовым удержать от падения в озеро, в случае если склон посыпется под ногами. К счастью, все было не так уж плохо и никаких ЧП не случилось, однако в результате такой осторожности крутые парни на крутом склоне за день прошли лишь чуть больше 1 км (за 4-5 ходовых часов). Остальное время мы завтракали-обедали-ужинали, собирали-разбирали палатки и снимали видео. Особенно надолго мы залипли у ледникового озера, в которое сыпались камни и валились сосули. К слову говоря, когда мы возвращались назад, спустя две недели, я был поражен, насколько сильно изменился ландшафт, т.к. стена, напротив которой я сидел, была почти полностью разрушена за это время. Больше этого меня поражали только молнии и оргии телепузиков.
Когда солнце зашло за стенку морены на нас внезапно опустилась тень. Мы начали искать место под ночевку. Это была та еще задачка, потому что с одной стороны нужно более-менее ровное место, а с другой стороны чтобы камни сверху не падали. В итоге нашли корень из двух и одно место, которое хоть и под стенкой морены, но где было мало крупных камней по какой-то причине (утреннее фото).
Решили, что раз их тут почти нет, то падают они сюда редко и тут можно заночевать. Первое время прислушивался к звукам перманентно скрипящего, потрескивающего и осыпающегося ледника. Думалось, а может камни падают сюда так часто, что засыпают все ровненьким слоем? Или тут лежбище йети, сейчас они придут и начнется "кто лежал в моей яме?" А потом вспомнил, что всегда могу протрезветь и уснул как убитый.
Так что около года планировал маршрут похода в Непале. Так как хотелось оказаться в стороне от стандартных треккерских троп выбрал для этих целей ледник Нгозумба. Ибо в этой локации можно спокойно полаять и кого-нибудь съесть без лишних вопросов со стороны психохранительных органов. Не особо представляя себе, на что похоже передвижение по ледникам, тем не менее, продумал максимально бессмысленный сценарий фильма, который надеялся снять во время этого путешествия. И к счастью, все сложилось весьма удачно, почти 4 недели в октябре-ноябре 2015 мы ползали по горам, Нгозумбе и даже частично внутри ее и из этого получилось вот такая порция бреда, осложненного кислородным голоданием:
Кино снято на голом энтузиазме, местами буквально без штанов, так что качество могло бы быть и получше, не обессудьте. Ниже собственно отчет о походе и о том, что по непонятными причинам не вошло в фильм.
Путь от Луклы до Гокио - весьма красивый и впечатляющий (одна только Ама Даблам чего стоит!), однако тут его можно пропустить, так как это набитая тропа, про которую уже есть огромное количество отчетов. Наш же дальнейший путь получился вот таким:
День первый (Гокио):
Когда мы вышли к обзорной точке возле Гокио, меня посетили первые сомнения. Дело в том, что необходимость нести с собой еду, газ и оборудование для съемок (например один только квадрокоптер весил больше 2 кг с аккумуляторами) привела к тому, что рюкзаки наши весили по 43 кг. Глядя на этот масштабный конгломерат камней подумалось, что навернуться тут проще простого и только отсутствие опыта внушало надежду, что мы прорвемся к истокам, как школьницы к Егору Криду.
В общем, идти там принципиально хотелось чисто вдвоем, без всякого портвейна и гада, (ой, то есть хотелось-то конечно с ними! без портера и гида имел в виду), чтобы приключение было по настоящему настоящим. Так что набросив рюкзаки на плечи и вид бывалых путешественников на лица, мы спустились вниз по тропе, которая ведет из Гокио в Драгнаг, расположенный на другой стороне ледника. Но идти по ней дальше мы не стали, а сразу свернули на север и пошли вдоль морены в сторону красавицы Чо-Ойю. В первый же час я сломал свою палку, пытаясь удержать равновесие на "живых" камнях ледника. Скорость передвижения была просто черепашьей, так как большие рюкзаки делали весьма опасной быструю ходьбу. Одно дело упасть просто так, контролируя свое тело, и совсем другое рухнуть куда-то на камни, являясь Буратиной несущего свою Тортиллу. Плюс к этому идти приходилось по склонам морены, где сверху висят камни, которые периодически осыпаются:
А снизу были озера талой воды, по которой мы в наши годы ходить пока не научились. В первый день, не представляя себе, насколько хорошо или плохо держатся камни на крутых склонах, мы перестраховывались проходя опасные участки с одним рюкзаком на двоих. Т.е. привязывали веревку к рюкзаку и один нес его, а второй шел сверху и сзади, будучи готовым удержать от падения в озеро, в случае если склон посыпется под ногами. К счастью, все было не так уж плохо и никаких ЧП не случилось, однако в результате такой осторожности крутые парни на крутом склоне за день прошли лишь чуть больше 1 км (за 4-5 ходовых часов). Остальное время мы завтракали-обедали-ужинали, собирали-разбирали палатки и снимали видео. Особенно надолго мы залипли у ледникового озера, в которое сыпались камни и валились сосули. К слову говоря, когда мы возвращались назад, спустя две недели, я был поражен, насколько сильно изменился ландшафт, т.к. стена, напротив которой я сидел, была почти полностью разрушена за это время. Больше этого меня поражали только молнии и оргии телепузиков.
Когда солнце зашло за стенку морены на нас внезапно опустилась тень. Мы начали искать место под ночевку. Это была та еще задачка, потому что с одной стороны нужно более-менее ровное место, а с другой стороны чтобы камни сверху не падали. В итоге нашли корень из двух и одно место, которое хоть и под стенкой морены, но где было мало крупных камней по какой-то причине (утреннее фото).
Решили, что раз их тут почти нет, то падают они сюда редко и тут можно заночевать. Первое время прислушивался к звукам перманентно скрипящего, потрескивающего и осыпающегося ледника. Думалось, а может камни падают сюда так часто, что засыпают все ровненьким слоем? Или тут лежбище йети, сейчас они придут и начнется "кто лежал в моей яме?" А потом вспомнил, что всегда могу протрезветь и уснул как убитый.
Решил выложить описание моего путешествия в Тибет.
Тибет это настоящая горная сказка, существующая в параллельной
реальности миру компьютеров, перекрестков, пробок, отчетов и
презентаций.
Путешествовали мы в мае, группой 14 человек + 2 рускоязычных гида + 1 тибетский гид. По территории Тибета передвигались на джипах, 5 ленд крузеров, водители тибетцы. Маршрут у нас был такой (начало и конец в Катманду):
Средний уровень тибетского плато 4500 метров (для сравнения, средние высоты Главного Кавказского Хребта около 3500 м.), что делает эту землю суровой, пустынной и девственно нетронутой. К сожалению, это высотное обстоятельство является источником серьезных проблем, связанных с акклиматизацией и мучительной головной болью от горной болезни. Большинство стандартных туров жертвуют правилами набора высоты в пользу скорости, стараясь уложить поездку в как можно меньшее количество дней (время – дефицитный ресурс большинства городских жителей). Однако наслаждение прекрасными видами сквозь боль раскалывающейся головы – не самый лучший вариант, на мой взгляд. И поэтому я приехал в Катманду на 3 дня раньше, чем большинство участников нашей группы, чтобы подготовить организм к предстоящим испытаниям. Заселившись в отель примерно в 11 утра, я сразу нашел таксиста, который согласился отвезти меня к подножию горы Phulchoki, в селение Godavari. Это находится примерно в 20 км от центра Катманду (Тамель), в сторону юга. Заплатив 15 долларов, я доехал до Godavari примерно за час (были пробки). Высота поселка 1560 м., вершина горы - 2750. В принципе, можно было найти транспорт, до самой вершины есть дорога, однако более полезно подкачать ноги и поэтому я пошел пешком. Тем более я впервые оказался в таких местах и было интересно смотреть на необычные деревья и лианы, слушать по дороге странную симфонию тропических насекомых.
Дорога заняла около 5-6 часов, я довольно часто ложился и отдыхал, наслаждаясь ощущением свободы и необычностью ощущений. По дороге встретил каких-то парней, которые ехали на мотоцикле к вершине. Один что-то начал говорить про некие местные опасности, что тут кто-то пропадал и прочие страсти. На что я ответил, что везде опасно и если всего бояться, то лучше всего сидеть дома, в четырех стенах. Он согласился и задвинул длинную телегу про то, что все в руках Господа. Что там за опасности я не стал выяснять, так как вообще ощущение от Непала было такое, что это очень безопасная страна. Может там кого-то в каком-нибудь 1235 году до нашей эры и похитили, но наверняка это было в шутку и все такое.
Потом оказалось, что это были солдаты, которые служат в гарнизоне, который расположен на самой верхушке горы. Я встретимся с этим парнем снова, когда добрался до вершины. Мы поговорили о вопросах религии и всего такого. Надо отметить, что все солдаты были весьма дружелюбны и всячески старались помочь. Изначально я хотел переночевать в палатке, прямо на макушке Phulchoki, но так как выяснилось, что это военный объект, то это оказалось невозможным. Мне предложили переночевать в сарайчике, прямо перед воротами и я согласился. Они помогли там прибраться, предлагали принести лампочки, горячей воды, и даже деревянное ложе (типа кровати). Я от всего отказался, постелил полиуретановый коврик, залез в спальник и уснул. Спал не очень крепко. Высота 2750 не считается большой, многие не испытывают симптомов горной болезни на таком уровне, но у меня повышенная чувствительность и голова слегка побаливала даже тут. Однако это было очень хорошо в том плане, что организм начал приспосабливаться к новым условиям, привыкая к недостатку кислорода.
Вообще, идеальном режимом набора высоты считается т.н. «пила». Это когда набор высоты происходит не монотонно вверх, а со временными спусками вниз. Есть два ключевых правила, которые являются залогом успеха:
1. На неосвоенной высоте не следует подниматься за день от ночёвки к ночёвке более, чем на 500 метров.
2. Высота ночёвок в очередном выходе в высокогорье не должна превышать максимальную высоту ночёвок в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров.
Однако в реальности редко получается все сделать по науке. Реальный набор высоты у меня выглядел так:
Забегая вперед скажу, что организаторы очень грамотно сделали, что предусмотрели спуск на 10-е сутки, дальнейшее улучшение самочувствия было четко заметным. Я читал один отчет, там пара путешественников ехала по почти аналогичному маршруту, только без вот этой впадинки, и в результате свое состояние последних дней они описывали термином «прострация». Но вернемся к Phulchoki. Проснувшись, я пошел на вершину, но насладиться видом на Катманду не получилось, внизу было туманно а вокруг необычно. Солдат помолился, позвонил в колокол. Неплохое начало дня:
Вскоре я пошел назад. По дороге видел вдали пики гималайских гор, вдыхал чистый воздух и рассматривал окружающий мир (который временами напоминал мне Россию):
Спуск занял около 2 часов, я вернулся в Катманду, наелся вкуснейших манго и решил поехать в Nagarkot. Это что-то типа горного курорта, расположенного на высоте 2000 метров. Это лучше для акклиматизации, чем катмандинские 1350 и еще я читал где-то, что там открывается прекрасный вид на рассвете. Так что заплатив $20 таксисту мы поехали туда. Вообще, насчет цен, знаю, что переплачивал, по местным меркам и можно было ездить существенно дешевле. Однако, глядя на эту беспросветную нищету, не хотелось их особо отжимать. В Nagarkot заселились в отель, расположенный на самой вершине местной горки (всего отдали $55 за двухместный номер + ужин и завтрак).
Позавтракав, мы поехали в город Бхактапур. Нам сказали, что там очень красивый исторический центр (Дурбар), который выгодно отличается от катмандинского меньшим количеством народа. Было приятно побродить по древним улочкам и площадям. Собаки, наверное, как и тысячи лет назад, спокойно дрыхли в тени каменных статуй.
Вообще, непальские собаки это реальные мастера дзэн, высшая степень искусства владеть собой. Вот скажите, кто из нас может лечь и уснуть на прямо на автомобильной дороге, вытянув руки и ноги в сторону транспорта? Чтобы мимо вас ездили машины, в 5-10 сантиметрах... Жаль, что я не догадался сфотографировать эту картину, или еще лучше снять на видео, там это кажется нормой и только сейчас я понимаю, что это не так.
В общем, нагулявшись по дурбару, мы чуть отклонившись от туристических маршрутов, чтобы увидеть реальный быт древнего города.
Нагулявшись, мы поехали в Катманду. По дороге увидели демонстрации непальских маоистов. Увы, Непал это нищая страна и изображенные на флаге ложка, вилка и нож, вероятно, намекают об этом.
Путешествовали мы в мае, группой 14 человек + 2 рускоязычных гида + 1 тибетский гид. По территории Тибета передвигались на джипах, 5 ленд крузеров, водители тибетцы. Маршрут у нас был такой (начало и конец в Катманду):
Средний уровень тибетского плато 4500 метров (для сравнения, средние высоты Главного Кавказского Хребта около 3500 м.), что делает эту землю суровой, пустынной и девственно нетронутой. К сожалению, это высотное обстоятельство является источником серьезных проблем, связанных с акклиматизацией и мучительной головной болью от горной болезни. Большинство стандартных туров жертвуют правилами набора высоты в пользу скорости, стараясь уложить поездку в как можно меньшее количество дней (время – дефицитный ресурс большинства городских жителей). Однако наслаждение прекрасными видами сквозь боль раскалывающейся головы – не самый лучший вариант, на мой взгляд. И поэтому я приехал в Катманду на 3 дня раньше, чем большинство участников нашей группы, чтобы подготовить организм к предстоящим испытаниям. Заселившись в отель примерно в 11 утра, я сразу нашел таксиста, который согласился отвезти меня к подножию горы Phulchoki, в селение Godavari. Это находится примерно в 20 км от центра Катманду (Тамель), в сторону юга. Заплатив 15 долларов, я доехал до Godavari примерно за час (были пробки). Высота поселка 1560 м., вершина горы - 2750. В принципе, можно было найти транспорт, до самой вершины есть дорога, однако более полезно подкачать ноги и поэтому я пошел пешком. Тем более я впервые оказался в таких местах и было интересно смотреть на необычные деревья и лианы, слушать по дороге странную симфонию тропических насекомых.
Дорога заняла около 5-6 часов, я довольно часто ложился и отдыхал, наслаждаясь ощущением свободы и необычностью ощущений. По дороге встретил каких-то парней, которые ехали на мотоцикле к вершине. Один что-то начал говорить про некие местные опасности, что тут кто-то пропадал и прочие страсти. На что я ответил, что везде опасно и если всего бояться, то лучше всего сидеть дома, в четырех стенах. Он согласился и задвинул длинную телегу про то, что все в руках Господа. Что там за опасности я не стал выяснять, так как вообще ощущение от Непала было такое, что это очень безопасная страна. Может там кого-то в каком-нибудь 1235 году до нашей эры и похитили, но наверняка это было в шутку и все такое.
Потом оказалось, что это были солдаты, которые служат в гарнизоне, который расположен на самой верхушке горы. Я встретимся с этим парнем снова, когда добрался до вершины. Мы поговорили о вопросах религии и всего такого. Надо отметить, что все солдаты были весьма дружелюбны и всячески старались помочь. Изначально я хотел переночевать в палатке, прямо на макушке Phulchoki, но так как выяснилось, что это военный объект, то это оказалось невозможным. Мне предложили переночевать в сарайчике, прямо перед воротами и я согласился. Они помогли там прибраться, предлагали принести лампочки, горячей воды, и даже деревянное ложе (типа кровати). Я от всего отказался, постелил полиуретановый коврик, залез в спальник и уснул. Спал не очень крепко. Высота 2750 не считается большой, многие не испытывают симптомов горной болезни на таком уровне, но у меня повышенная чувствительность и голова слегка побаливала даже тут. Однако это было очень хорошо в том плане, что организм начал приспосабливаться к новым условиям, привыкая к недостатку кислорода.
Вообще, идеальном режимом набора высоты считается т.н. «пила». Это когда набор высоты происходит не монотонно вверх, а со временными спусками вниз. Есть два ключевых правила, которые являются залогом успеха:
1. На неосвоенной высоте не следует подниматься за день от ночёвки к ночёвке более, чем на 500 метров.
2. Высота ночёвок в очередном выходе в высокогорье не должна превышать максимальную высоту ночёвок в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров.
Однако в реальности редко получается все сделать по науке. Реальный набор высоты у меня выглядел так:
Забегая вперед скажу, что организаторы очень грамотно сделали, что предусмотрели спуск на 10-е сутки, дальнейшее улучшение самочувствия было четко заметным. Я читал один отчет, там пара путешественников ехала по почти аналогичному маршруту, только без вот этой впадинки, и в результате свое состояние последних дней они описывали термином «прострация». Но вернемся к Phulchoki. Проснувшись, я пошел на вершину, но насладиться видом на Катманду не получилось, внизу было туманно а вокруг необычно. Солдат помолился, позвонил в колокол. Неплохое начало дня:
Вскоре я пошел назад. По дороге видел вдали пики гималайских гор, вдыхал чистый воздух и рассматривал окружающий мир (который временами напоминал мне Россию):
Спуск занял около 2 часов, я вернулся в Катманду, наелся вкуснейших манго и решил поехать в Nagarkot. Это что-то типа горного курорта, расположенного на высоте 2000 метров. Это лучше для акклиматизации, чем катмандинские 1350 и еще я читал где-то, что там открывается прекрасный вид на рассвете. Так что заплатив $20 таксисту мы поехали туда. Вообще, насчет цен, знаю, что переплачивал, по местным меркам и можно было ездить существенно дешевле. Однако, глядя на эту беспросветную нищету, не хотелось их особо отжимать. В Nagarkot заселились в отель, расположенный на самой вершине местной горки (всего отдали $55 за двухместный номер + ужин и завтрак).
Позавтракав, мы поехали в город Бхактапур. Нам сказали, что там очень красивый исторический центр (Дурбар), который выгодно отличается от катмандинского меньшим количеством народа. Было приятно побродить по древним улочкам и площадям. Собаки, наверное, как и тысячи лет назад, спокойно дрыхли в тени каменных статуй.
Вообще, непальские собаки это реальные мастера дзэн, высшая степень искусства владеть собой. Вот скажите, кто из нас может лечь и уснуть на прямо на автомобильной дороге, вытянув руки и ноги в сторону транспорта? Чтобы мимо вас ездили машины, в 5-10 сантиметрах... Жаль, что я не догадался сфотографировать эту картину, или еще лучше снять на видео, там это кажется нормой и только сейчас я понимаю, что это не так.
В общем, нагулявшись по дурбару, мы чуть отклонившись от туристических маршрутов, чтобы увидеть реальный быт древнего города.
Нагулявшись, мы поехали в Катманду. По дороге увидели демонстрации непальских маоистов. Увы, Непал это нищая страна и изображенные на флаге ложка, вилка и нож, вероятно, намекают об этом.
Вернувшись в Катманду мы сразу же отправились в
Сваямбунатх - храмовый комплекс, расположенный на вершине небольшого
холма. Во время подъема был приятно обрадован неожиданной встречей с
близкими родственниками.
Собственно сам комплекс не фотографировал, хотя место интересное и весьма атмосферное. Было очень интересно наблюдать жизнь текущую вокруг. Как мужчина готовил в чаше что-то для религиозного обряда, как горели свечи, как мальчик вываливал мусор за ограду.
Кстати насчет мусора. Он, почему-то, не производил отталкивающего впечатления. Но, конечно, если не спускаться прямо в помойку (в левом нижнем углу – кормится довольно крупный хряк):
Несмотря на некоторую засранность (а в Москве местами бывает и похуже), бродить по улочкам Катманду было очень интересно и приятно. Постоянно встречаются какие-то симпатичные храмики, статуи, коровы, причудливые деревья и все это сопровождается запахом благовоний, которые жгут хозяева бесконечных магазинчиков и лавок. Между прочим тут есть и прилизанный "Garden of dream", в котором тоже весьма приятно провести утро (во второй половине дня тут многовато народу):
После этого поехали в Будданатх.
Там меня впервые поразил тяжелый труд непальских женщин.
Еще они строят дороги, таская огромные камни, пашут в полях, а когда мы наняли портеров для перехода границы, мой двадцатикилограммовый рюкзак достался девушке двадцати лет. Пришлось отобрать его и отдать ей другой, гораздо более легкий рюкзак.
Накрутившись вдоволь барабанов, наслушавшись приятное религиозное пение трех (кажется тибетских) женщин мы поехали обратно в центр, ужинать в кафешке с видом на Дурбар. Там к нам присоединилась компания местных жителей, которые пили разливное (на пол) пиво и закусывали лимончиком.
Не знаю, толи мы так вымотались за день, толи сама атмосфера Непала способствует спокойной созерцательности, но таракашки нас ничуть не напрягали и я бы даже сказал – развлекли.
Эпическая битва за манго при Shivapuri
Знаю, о ней будут слагать легенды, и даже когда каменные скрижали с её описанием превратятся в прах, то и он будет набатом стучаться в сердца потомков.
На следующий день мы решили влезть на другую горку – Shivapuri, которая расположена к северу от Катманду. Такси обошлось в $6 (если что, просите везти к «army base entry Shivapuri park») и вот мы у входа. Заплатили, солдат записал нас в какую-то амбарную книгу (кажется по паспортам) и мы пошли вверх. Дальнейшие события развивались стремительно. Дело в том, что мы взяли с собой 5-6 манго, для перекуса во время восхождения. Положили их в полупрозрачный пакет и один из нас нес его просто в руке. Когда с дерева начала быстро спускаться обезьяна, я даже не успел ничего подумать, кроме «ой какая прикольная славная обезьянка». Пока я хлопал ушами, примат за пару секунд подбежал к Носителю Манго и схватил пакет, резко дернув его на себя. Пакет порвался и манго посыпались на землю. «Славная обезьянка» схватила один плод и тут я пришел в себя, сообразив, что перспектива остаться без перекуса обретает вполне реальные очертания. Я бросился к месту боевых действий и противник отступил на два-три метра, закрепив свои позиции сразу за дорожной канавой. В это время к полю боя начали подтягиваться превосходящие силы «славных обезьян» и мы бросились собирать манго, распихивая их по рюкзакам. При этом, завладевший плодом примат, принялся поедать его, злобно шипя в нашу сторону. Однако мы вскоре сообразили, что эти режущие напополам душу звуки предназначались не нам, а подбирающимся с другой стороны родственничкам, которые, по всей видимости, могли претендовать на часть его добычи.
В общем первые пару километров дороги мы преодолели практически мгновенно, будучи приятно возбуждены адреналином от состоявшейся схватки. А дорога, к слову говоря, была весьма живописна. Огромные и странные деревья, женщины тащащие бревна, скопления бабочек у луж - почти все это было прекрасно:
Вообще, с эстетической точки зрения, дорога к вершине Shivapuri мне понравилась больше, чем Phulchoki. Природа тут все-таки более богатая, тропинка живописнее, и еще обезьяны, опять-таки. До вершины мы дошли часа за 4. Посидели, покушали, полежали и пошли вниз. Ведь завтра у нас выезд в Тибет...
Дорога вела меня мимо монументальных скал, разнообразных оттенков и весьма причудливых форм:
Особое удовольствие доставляла мысль, что это ноябрь и вместо серых улиц и тоскливых лиц обитателей московской подземки, я имею возможность наслаждаться видом облаков под ногами:
На этом перевальчике я достал горелку, приготовил трапезу и с огромным удовольствием умял её, наблюдая за течением облаков. Пожалуй, это был самый необычный мой обед, хотя я далеко не домосед. Подкрепишись, я двинулся вниз, к лунным пейзажам.
Я еще не знал, на каком из них останусь ночевать. Дело в том, что их там два "Белый лунный пейзаж" и черный. Что такое белый я примерно себе представлял, фотки в сети есть, а вот про черный довольно мало информации. Так что вышло так, что я в общем то не сразу понял, что уже иду по черному. На самом деле место очень атмосферное, не так уж часто приходится ходить по черно-коричневому крошеву с зеленоватым оттенком:
Однако видимо из-за того, представлял себе это совсем иначе, особо не впечатлился. Природа там настолько необычная, что на её фоне это чудо не выглядит чем-то выдающимся. Я шел дальше наконец увидел островок белого лунного пейзажа:
Долго я бродил среди скал... Щупал их необычные тела и удивлялся формам:
Устроившись на ночлег, я откупорил бутылочку канарского вина и наблюдал как заходит солнце и в ущелье вползает туман:
Превосходный получился денек! Впрочем ночка тоже вышла не самой ординарной
Ночью вылезла луна и залила одноименный пейзаж призрачным светом. Увы, мое состояние не позволяло мне справиться с настройками гелиографа, так что придется поверить мне на слово, это потрясающее зрелище!
Собственно сам комплекс не фотографировал, хотя место интересное и весьма атмосферное. Было очень интересно наблюдать жизнь текущую вокруг. Как мужчина готовил в чаше что-то для религиозного обряда, как горели свечи, как мальчик вываливал мусор за ограду.
Кстати насчет мусора. Он, почему-то, не производил отталкивающего впечатления. Но, конечно, если не спускаться прямо в помойку (в левом нижнем углу – кормится довольно крупный хряк):
Несмотря на некоторую засранность (а в Москве местами бывает и похуже), бродить по улочкам Катманду было очень интересно и приятно. Постоянно встречаются какие-то симпатичные храмики, статуи, коровы, причудливые деревья и все это сопровождается запахом благовоний, которые жгут хозяева бесконечных магазинчиков и лавок. Между прочим тут есть и прилизанный "Garden of dream", в котором тоже весьма приятно провести утро (во второй половине дня тут многовато народу):
После этого поехали в Будданатх.
Там меня впервые поразил тяжелый труд непальских женщин.
Еще они строят дороги, таская огромные камни, пашут в полях, а когда мы наняли портеров для перехода границы, мой двадцатикилограммовый рюкзак достался девушке двадцати лет. Пришлось отобрать его и отдать ей другой, гораздо более легкий рюкзак.
Накрутившись вдоволь барабанов, наслушавшись приятное религиозное пение трех (кажется тибетских) женщин мы поехали обратно в центр, ужинать в кафешке с видом на Дурбар. Там к нам присоединилась компания местных жителей, которые пили разливное (на пол) пиво и закусывали лимончиком.
Не знаю, толи мы так вымотались за день, толи сама атмосфера Непала способствует спокойной созерцательности, но таракашки нас ничуть не напрягали и я бы даже сказал – развлекли.
Эпическая битва за манго при Shivapuri
Знаю, о ней будут слагать легенды, и даже когда каменные скрижали с её описанием превратятся в прах, то и он будет набатом стучаться в сердца потомков.
На следующий день мы решили влезть на другую горку – Shivapuri, которая расположена к северу от Катманду. Такси обошлось в $6 (если что, просите везти к «army base entry Shivapuri park») и вот мы у входа. Заплатили, солдат записал нас в какую-то амбарную книгу (кажется по паспортам) и мы пошли вверх. Дальнейшие события развивались стремительно. Дело в том, что мы взяли с собой 5-6 манго, для перекуса во время восхождения. Положили их в полупрозрачный пакет и один из нас нес его просто в руке. Когда с дерева начала быстро спускаться обезьяна, я даже не успел ничего подумать, кроме «ой какая прикольная славная обезьянка». Пока я хлопал ушами, примат за пару секунд подбежал к Носителю Манго и схватил пакет, резко дернув его на себя. Пакет порвался и манго посыпались на землю. «Славная обезьянка» схватила один плод и тут я пришел в себя, сообразив, что перспектива остаться без перекуса обретает вполне реальные очертания. Я бросился к месту боевых действий и противник отступил на два-три метра, закрепив свои позиции сразу за дорожной канавой. В это время к полю боя начали подтягиваться превосходящие силы «славных обезьян» и мы бросились собирать манго, распихивая их по рюкзакам. При этом, завладевший плодом примат, принялся поедать его, злобно шипя в нашу сторону. Однако мы вскоре сообразили, что эти режущие напополам душу звуки предназначались не нам, а подбирающимся с другой стороны родственничкам, которые, по всей видимости, могли претендовать на часть его добычи.
В общем первые пару километров дороги мы преодолели практически мгновенно, будучи приятно возбуждены адреналином от состоявшейся схватки. А дорога, к слову говоря, была весьма живописна. Огромные и странные деревья, женщины тащащие бревна, скопления бабочек у луж - почти все это было прекрасно:
Вообще, с эстетической точки зрения, дорога к вершине Shivapuri мне понравилась больше, чем Phulchoki. Природа тут все-таки более богатая, тропинка живописнее, и еще обезьяны, опять-таки. До вершины мы дошли часа за 4. Посидели, покушали, полежали и пошли вниз. Ведь завтра у нас выезд в Тибет...
Загрузившись с утра в автобус, мы двинулись к
границе Непала с Тибетом. Ехать, примерно, часов 5. Первая часть дороги
идет по непальским городкам, с постоянным ремонтом дорог, собаками и
коровами. Особо впечатлила банда из 4-х коров, которая разлеглась прямо
посреди проезжей части (увы, их я сфотографировать не успел).
Вторая половина пролегала по горной местности, с бесконечными серпантинами вдоль каких-то гималайских рек. По пути остановились на каком-то базарчике, где все усиленно закупались манго, мандаринами и бананами (мы еще не знали, что тем самым создаем колоссальную угрозу безопасности Китая, но об этом позже). Чем дальше и выше мы забирались, тем дороги становились уже и стрёмнее, но проникшись непальским пофигизмом, я нисколько об этом не парился. Вот когда ехали обратно, в конце путешествия, было уже слегка напряжно. Т.к. ехали после великолепной китайской дороги, покрытой асфальтом, широкой, да еще тибетский водитель джипа сигналил перед каждым поворотом, давая знать о себе, потенциальному встречному коллеге. В Непале же сигналили лишь в одном случае из 10, смело ныряя в поворот, где разъехаться с автобусом в принципе невозможно. Кстати, некоторые и не разъезжаются:
Причем это он еще удачно приземлился, там была масса обрывов с перспективой свободного падения в десятки метров. По дороге проезжали мимо моста приспособленного для прыжков в пропасть с резинкой (там еще рядом отель с весьма удачным названием Last Resort). Так что если кому не хватает экстримов, имейте в виду, их есть у них.
В конце концов добрались до Kodari, городка на непальской границе. Вокруг автобуса началась небольшая потасовка, это портеры пытались добраться до наших рюкзаков, даже не спрашивая нашего мнения по этому поводу. Гиды быстро их обуздали, выстроив в очередь. В очереди стояли как мужчины, так и женщины, однако по итогам распределения, в результате несли их исключительно женщины.
Да, тяжела и неказиста, жизнь непальской феминистки. Правда идти там не далеко, где-то минут 15, но под горку. Стоила эта услуга примерно $3. Трансграничные формальности на непальской стороне были минимальны, а вот Китай нас встретил достаточно суровым прищуром. Бросая рюкзаки на ленту рентгеновского аппарата, как любимого хряка под нож мясника, мы с тоской наблюдали, как безжалостный палец улыбчивой китаянки тыкал в самые интимные рюкзачные места, безошибочно выявляя дислокацию запретных плодов. Мы беззвучно стонали, пытаясь заглянуть инквизиторше в глаза, но национальная безопасность – превыше всего! Да и на самом деле, мы конечно же и сами понимали, что может натворить даже один единственный манго (не говоря уже о банане) в высокогорной тибетской пустыне и почти смирились.
Но так как обилие контрабанды превышало все мыслимые и немыслимые пределы, примерно половина стратегического запаса начиненных витаминами предметов успешно преодолела первый рубеж обороны. А далее рюкзаки подверглись уже ручному ощупыванию, отчего отряд нелегалов поредел еще сильнее. Гора осиротевших плодов высилась на столике рядом с нами, соблазняя на хищническое поедание, даже без соли и без лука. В конце концов нормы приличия рухнули, мы выпустили внутреннего зверя (кажется, это была коала) на волю и набросились на сладкую мякоть жертв китайского ордунга. И хотя изначально служивые пытались выставить нас на улицу (китайская таможня - не столовая), но тут они не смогли удержаться от улыбок и сдались. Кажется, мы так налетели на фрукты, как те обезьяны из джунглей Shivapuri. Отжали, так сказать, сколько смогли, ну что с нас взять, болезных.
В общем, еще немного и вот мы в Поднебесной. Пообедали в крайне отстойном ресторанчике приграничного китайского городка Dzhangmu. К сожалению, запомнил не иероглифы его названия, но основная примета такая: на левой стороне от входа висит ковер с изображением 4-х голов яков и под каждой надпись Tibet. Если окажетесь там, ни в коем случае заказывайте сок (кислая крашенная вода), пиццу (абсолютно не прожаренное тесто) и самое главное, не берите местные пельмени «мо-мо» с мясом яка. Это гарантированно будет як-аксакал, злобно-сварливого характера, который всю жизнь тяжко пахал и умер в глубокой-глубокой старости, но не своей смертью, так как его должно быть забодал кто-то из своих же. По отзывам, вроде можно есть мо-мо с сыром.
Перекусив и поменяв валюту, мы поехали дальше. Насчет денег, я поменял 350 евро и мне хватило впритык (на 2 недели). Хотя реально можно было тратить существенно меньше. Обычное блюдо стоит около 3 долларов, т.е. к примеру салат из помидоров и овощей + рис с мясом старого злобного яка (другие там не попадались), обойдутся долларов в 5-7. Ну и там где-то на термальные ванны захочется потратить ($8), лекарства, одежду, портеров, чаевые и т.д.
Сегодняшней целью у нас был городок Nyalam (высота 3800 м). То, что мы пересекаем главный гималайских хребет – чувствовалось очень хорошо. Огромные, мощные каменные стены ущелий глядели на нас со всех сторон. Где-то далеко внизу бурлила река, закладывало уши. Это Тибет, - сказал вдруг кто-то в правом полушарии.
Ночью пришла она. Горняшка. Терпеть её и лежать без сна не стоит, организму нужен отдых и поэтому в этом случае лучше выпить таблетку обезболивающего и спокойно поспать. К утру отпустило, мы слегка перекусили и пошли на акклиматизационную прогулку. На высоте 4150 метров встретил тибетских женщин, собирающих что-то в горах. Во время фотосессии они смеялись так, как будто мы присутствуем на просмотре самой великой комедии всех времен и народов. Реально, такого убойного искреннего смеха я не слышал уже давно, они реально оттянулись, по ходу дела.
Подумалось тогда, жизнь тут вроде как не очень сладкая, в плане быта, однако вряд ли столичные цацы при папиках, обутые в манто и перья, чаще испытывают такие искрометные эмоции. Потом я собирал листья высокогорного рододендрона, затем мы заваривали его с чаем (в умеренных количествах). Любовался пейзажами, под присмотром аборигена.
После обеда решил пойти опять в горы. По дороге встретил компанию местной молодежи. Они собрались в круг и похоже что танцевали. Хотя может быть и духов вызывали, двигались назад-вперед. Я не задерживался и пошел дальше, но повалил снег. И мне пришлось вернуться
Я пришел в гест, растопил печку какашками и лег спать. Ночью проснулся, голова была чуть ватной, но практически не болела. Удалось уснуть без обезболивающего.
На следующее утро мы выехали в Saga (высота 4500). Сначала мы посетили монастырь при пещере, где жил знаменитый йог Миларепа. Мне показалось, что Миларепа успел пожить во всех пещерах Тибета, причем образ жизни вел не слишком-то аскетичный. В частности имел привычку расширять приглянувшуюся жилплощадь методом приподнимания потолка рукой. Желающие убедиться в этом рассматрели вмятины, оставшиеся от десницы йогина, а потом мы уселись, чтобы ощутить это место. Знаете, я не склонен к мистическим воззрениям, однако в пещере я реально слышал гул "оммммм...". Выходя на свет подумал, что Миларепа-ли или кто-то еще, действительно ведь был в этой пещере тысячу лет назад, выходил отсюда и видел вот это же:
Мы садимся в джипы и едем дальше. По пути преодолеваем перевал высотой 5100 м, где я чувствую приступ горняшки. Далее мы спускаемся и меня подотпускает. Тем более проплывающие мимо виды способствуют релаксации. Я регулярно встречаю про такого рода пейзажи высказывания типа "унылая пустыня". Мне кажется это как с музыкой, если нет настроения, она не цепляет, а если хочется погружения и переживаний, то уносит только в путь. И это настолько отличается от обыденности, что погрузиться в приятное восприятие 3D природной живописи не составляет ни малейшего труда:
Потом мы добрались до озера Paiku Co. На обратном пути мы видели его в лучах утреннего солнца, ослепительно синее и приветливое, на фоне бирюзового неба, а сейчас оно было суровым и строгим. Выныривая из него, я подумал, что как-то так же должно ощущаться рождение.
Вторая половина пролегала по горной местности, с бесконечными серпантинами вдоль каких-то гималайских рек. По пути остановились на каком-то базарчике, где все усиленно закупались манго, мандаринами и бананами (мы еще не знали, что тем самым создаем колоссальную угрозу безопасности Китая, но об этом позже). Чем дальше и выше мы забирались, тем дороги становились уже и стрёмнее, но проникшись непальским пофигизмом, я нисколько об этом не парился. Вот когда ехали обратно, в конце путешествия, было уже слегка напряжно. Т.к. ехали после великолепной китайской дороги, покрытой асфальтом, широкой, да еще тибетский водитель джипа сигналил перед каждым поворотом, давая знать о себе, потенциальному встречному коллеге. В Непале же сигналили лишь в одном случае из 10, смело ныряя в поворот, где разъехаться с автобусом в принципе невозможно. Кстати, некоторые и не разъезжаются:
Причем это он еще удачно приземлился, там была масса обрывов с перспективой свободного падения в десятки метров. По дороге проезжали мимо моста приспособленного для прыжков в пропасть с резинкой (там еще рядом отель с весьма удачным названием Last Resort). Так что если кому не хватает экстримов, имейте в виду, их есть у них.
В конце концов добрались до Kodari, городка на непальской границе. Вокруг автобуса началась небольшая потасовка, это портеры пытались добраться до наших рюкзаков, даже не спрашивая нашего мнения по этому поводу. Гиды быстро их обуздали, выстроив в очередь. В очереди стояли как мужчины, так и женщины, однако по итогам распределения, в результате несли их исключительно женщины.
Да, тяжела и неказиста, жизнь непальской феминистки. Правда идти там не далеко, где-то минут 15, но под горку. Стоила эта услуга примерно $3. Трансграничные формальности на непальской стороне были минимальны, а вот Китай нас встретил достаточно суровым прищуром. Бросая рюкзаки на ленту рентгеновского аппарата, как любимого хряка под нож мясника, мы с тоской наблюдали, как безжалостный палец улыбчивой китаянки тыкал в самые интимные рюкзачные места, безошибочно выявляя дислокацию запретных плодов. Мы беззвучно стонали, пытаясь заглянуть инквизиторше в глаза, но национальная безопасность – превыше всего! Да и на самом деле, мы конечно же и сами понимали, что может натворить даже один единственный манго (не говоря уже о банане) в высокогорной тибетской пустыне и почти смирились.
Но так как обилие контрабанды превышало все мыслимые и немыслимые пределы, примерно половина стратегического запаса начиненных витаминами предметов успешно преодолела первый рубеж обороны. А далее рюкзаки подверглись уже ручному ощупыванию, отчего отряд нелегалов поредел еще сильнее. Гора осиротевших плодов высилась на столике рядом с нами, соблазняя на хищническое поедание, даже без соли и без лука. В конце концов нормы приличия рухнули, мы выпустили внутреннего зверя (кажется, это была коала) на волю и набросились на сладкую мякоть жертв китайского ордунга. И хотя изначально служивые пытались выставить нас на улицу (китайская таможня - не столовая), но тут они не смогли удержаться от улыбок и сдались. Кажется, мы так налетели на фрукты, как те обезьяны из джунглей Shivapuri. Отжали, так сказать, сколько смогли, ну что с нас взять, болезных.
В общем, еще немного и вот мы в Поднебесной. Пообедали в крайне отстойном ресторанчике приграничного китайского городка Dzhangmu. К сожалению, запомнил не иероглифы его названия, но основная примета такая: на левой стороне от входа висит ковер с изображением 4-х голов яков и под каждой надпись Tibet. Если окажетесь там, ни в коем случае заказывайте сок (кислая крашенная вода), пиццу (абсолютно не прожаренное тесто) и самое главное, не берите местные пельмени «мо-мо» с мясом яка. Это гарантированно будет як-аксакал, злобно-сварливого характера, который всю жизнь тяжко пахал и умер в глубокой-глубокой старости, но не своей смертью, так как его должно быть забодал кто-то из своих же. По отзывам, вроде можно есть мо-мо с сыром.
Перекусив и поменяв валюту, мы поехали дальше. Насчет денег, я поменял 350 евро и мне хватило впритык (на 2 недели). Хотя реально можно было тратить существенно меньше. Обычное блюдо стоит около 3 долларов, т.е. к примеру салат из помидоров и овощей + рис с мясом старого злобного яка (другие там не попадались), обойдутся долларов в 5-7. Ну и там где-то на термальные ванны захочется потратить ($8), лекарства, одежду, портеров, чаевые и т.д.
Сегодняшней целью у нас был городок Nyalam (высота 3800 м). То, что мы пересекаем главный гималайских хребет – чувствовалось очень хорошо. Огромные, мощные каменные стены ущелий глядели на нас со всех сторон. Где-то далеко внизу бурлила река, закладывало уши. Это Тибет, - сказал вдруг кто-то в правом полушарии.
Ночью пришла она. Горняшка. Терпеть её и лежать без сна не стоит, организму нужен отдых и поэтому в этом случае лучше выпить таблетку обезболивающего и спокойно поспать. К утру отпустило, мы слегка перекусили и пошли на акклиматизационную прогулку. На высоте 4150 метров встретил тибетских женщин, собирающих что-то в горах. Во время фотосессии они смеялись так, как будто мы присутствуем на просмотре самой великой комедии всех времен и народов. Реально, такого убойного искреннего смеха я не слышал уже давно, они реально оттянулись, по ходу дела.
Подумалось тогда, жизнь тут вроде как не очень сладкая, в плане быта, однако вряд ли столичные цацы при папиках, обутые в манто и перья, чаще испытывают такие искрометные эмоции. Потом я собирал листья высокогорного рододендрона, затем мы заваривали его с чаем (в умеренных количествах). Любовался пейзажами, под присмотром аборигена.
После обеда решил пойти опять в горы. По дороге встретил компанию местной молодежи. Они собрались в круг и похоже что танцевали. Хотя может быть и духов вызывали, двигались назад-вперед. Я не задерживался и пошел дальше, но повалил снег. И мне пришлось вернуться
Я пришел в гест, растопил печку какашками и лег спать. Ночью проснулся, голова была чуть ватной, но практически не болела. Удалось уснуть без обезболивающего.
На следующее утро мы выехали в Saga (высота 4500). Сначала мы посетили монастырь при пещере, где жил знаменитый йог Миларепа. Мне показалось, что Миларепа успел пожить во всех пещерах Тибета, причем образ жизни вел не слишком-то аскетичный. В частности имел привычку расширять приглянувшуюся жилплощадь методом приподнимания потолка рукой. Желающие убедиться в этом рассматрели вмятины, оставшиеся от десницы йогина, а потом мы уселись, чтобы ощутить это место. Знаете, я не склонен к мистическим воззрениям, однако в пещере я реально слышал гул "оммммм...". Выходя на свет подумал, что Миларепа-ли или кто-то еще, действительно ведь был в этой пещере тысячу лет назад, выходил отсюда и видел вот это же:
Мы садимся в джипы и едем дальше. По пути преодолеваем перевал высотой 5100 м, где я чувствую приступ горняшки. Далее мы спускаемся и меня подотпускает. Тем более проплывающие мимо виды способствуют релаксации. Я регулярно встречаю про такого рода пейзажи высказывания типа "унылая пустыня". Мне кажется это как с музыкой, если нет настроения, она не цепляет, а если хочется погружения и переживаний, то уносит только в путь. И это настолько отличается от обыденности, что погрузиться в приятное восприятие 3D природной живописи не составляет ни малейшего труда:
Потом мы добрались до озера Paiku Co. На обратном пути мы видели его в лучах утреннего солнца, ослепительно синее и приветливое, на фоне бирюзового неба, а сейчас оно было суровым и строгим. Выныривая из него, я подумал, что как-то так же должно ощущаться рождение.
Дорога вела меня мимо монументальных скал, разнообразных оттенков и весьма причудливых форм:
Особое удовольствие доставляла мысль, что это ноябрь и вместо серых улиц и тоскливых лиц обитателей московской подземки, я имею возможность наслаждаться видом облаков под ногами:
На этом перевальчике я достал горелку, приготовил трапезу и с огромным удовольствием умял её, наблюдая за течением облаков. Пожалуй, это был самый необычный мой обед, хотя я далеко не домосед. Подкрепишись, я двинулся вниз, к лунным пейзажам.
Я еще не знал, на каком из них останусь ночевать. Дело в том, что их там два "Белый лунный пейзаж" и черный. Что такое белый я примерно себе представлял, фотки в сети есть, а вот про черный довольно мало информации. Так что вышло так, что я в общем то не сразу понял, что уже иду по черному. На самом деле место очень атмосферное, не так уж часто приходится ходить по черно-коричневому крошеву с зеленоватым оттенком:
Однако видимо из-за того, представлял себе это совсем иначе, особо не впечатлился. Природа там настолько необычная, что на её фоне это чудо не выглядит чем-то выдающимся. Я шел дальше наконец увидел островок белого лунного пейзажа:
Долго я бродил среди скал... Щупал их необычные тела и удивлялся формам:
Устроившись на ночлег, я откупорил бутылочку канарского вина и наблюдал как заходит солнце и в ущелье вползает туман:
Превосходный получился денек! Впрочем ночка тоже вышла не самой ординарной
Ночью вылезла луна и залила одноименный пейзаж призрачным светом. Увы, мое состояние не позволяло мне справиться с настройками гелиографа, так что придется поверить мне на слово, это потрясающее зрелище!
Утром я сделал прощальный тур по изгибам пейзажа:
И пошел к городку Вилафлор. Дорога весьма приятная, по сосновому лесу (с огромными шишками), но не сказать что супер-супер.
В городе я договорился с местным алкоголиком о транспортировке меня до Parador. Насчет алкоголизма это не шутка, сеньор заправлялся пивком прямо по ходу дороги. Причем удивило то, что ехать 25 км он категорически отказывался менее чем за 30 евро. И ладно бы машина была типа новенького мерса, я бы понял, но убитый к чертями фольцваген, где не работает стеклоподъемник... Собственно мы даже расстались, не сторговавшись изначально. Я пошел на трассу ловить попутку/такси, но никто не останавливался. Минут через 10 мимо проехал он и отклонив мое "финальное" предложение обогатиться на 25 евро он сорвал джек-пот (свои вожделенные 30 евро). Причем это у них там в европах, как известно, бушует кризис! Если бы нормально все было, пришлось бы продаться в рабство, наверное, чтобы расплатится за услугу. С другой стороны, желая обеспечить европейский уровень сервиса сеньер предлагал мне пивасик (я отказался), довез меня не до Parador (как мы изначально договаривались), а до самого Тейде (+2 км) и настоял на прощальном презенте в виде пучка бананов. Кстати вкусные, я их кушал и смотрел, как облака ползут через кальдеру:
Воспользовавшись магическим заклинанием ("уан тикет плиз") я в мгновение ока очутился на высоте 3500 метров. Ну что я могу сказать, вид сверху определенно лучше!
Я сидел на камнях, смотрел на облачный океан и кайфовал. Наконец спустился к отелю Альтависта, в котором планировал переночевать, и рано утром (до рассвета) подняться на вершину и увидеть нечто изумительное. Так оно и вышло. Рассвет был потрясающим.
Огромная тень Тейде падала на розовые облака.
Это феерическое зрелище! В общем, мне не хватило времени насладиться всем этим великолепием и я думаю, что надо будет обязательно вернуться...
И пошел к городку Вилафлор. Дорога весьма приятная, по сосновому лесу (с огромными шишками), но не сказать что супер-супер.
В городе я договорился с местным алкоголиком о транспортировке меня до Parador. Насчет алкоголизма это не шутка, сеньор заправлялся пивком прямо по ходу дороги. Причем удивило то, что ехать 25 км он категорически отказывался менее чем за 30 евро. И ладно бы машина была типа новенького мерса, я бы понял, но убитый к чертями фольцваген, где не работает стеклоподъемник... Собственно мы даже расстались, не сторговавшись изначально. Я пошел на трассу ловить попутку/такси, но никто не останавливался. Минут через 10 мимо проехал он и отклонив мое "финальное" предложение обогатиться на 25 евро он сорвал джек-пот (свои вожделенные 30 евро). Причем это у них там в европах, как известно, бушует кризис! Если бы нормально все было, пришлось бы продаться в рабство, наверное, чтобы расплатится за услугу. С другой стороны, желая обеспечить европейский уровень сервиса сеньер предлагал мне пивасик (я отказался), довез меня не до Parador (как мы изначально договаривались), а до самого Тейде (+2 км) и настоял на прощальном презенте в виде пучка бананов. Кстати вкусные, я их кушал и смотрел, как облака ползут через кальдеру:
Воспользовавшись магическим заклинанием ("уан тикет плиз") я в мгновение ока очутился на высоте 3500 метров. Ну что я могу сказать, вид сверху определенно лучше!
Я сидел на камнях, смотрел на облачный океан и кайфовал. Наконец спустился к отелю Альтависта, в котором планировал переночевать, и рано утром (до рассвета) подняться на вершину и увидеть нечто изумительное. Так оно и вышло. Рассвет был потрясающим.
Огромная тень Тейде падала на розовые облака.
Это феерическое зрелище! В общем, мне не хватило времени насладиться всем этим великолепием и я думаю, что надо будет обязательно вернуться...
Вернуться назад