Иран и иранцы
Виктория Панфилова ("Независимая газета"):
МИФЫ
Иран — именно та страна, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз слышать о ней. Мифы здесь рушатся практически на каждом шагу.
Мой первый миф разрушился ещё в самолёте. Поскольку я летела иранской авиакомпанией, московские «эксперты», знакомые с Ираном по интернету, принялись объяснять: «у них» салон поделен на мужскую и женскую половины, уже в воздухе придется подчиниться иранским правилам. Я стала готовиться: взяла традиционный головной убор (хиджаб) и длинный, по щиколотку, плащ. Чодора (паранджу) брать не стала: его, как мне объяснили, носят все меньше — в этой одежде посещают мечети или госучреждения. На улицах, как я позже убедилась сама, девушки и вовсе обходятся легкомысленным шарфиком, прикрывающим волосы. Что же касается самолёта, то вся моя подготовка оказалась напрасной: женщины и мужчины сидели вместе, причём прекрасная половина — сплошь в европейских одеждах. Выделялись разве что стюардессы в брюках, элегантно облегающих фигуру заниженных жакетах и хиджабах. И я — слишком много советов наслушалась.
Второй миф об Иране, с которым я распрощалась, — это миф о полной закрытости этой страны. Его опроверг беглый взгляд на уличную рекламу. Огромные билборды — на зданиях, общественном транспорте и вдоль дорог — буквально кричали о приходе на местный рынок крупнейших фирм Японии, Китая, Турции, Южной Кореи, Франции, Польши и даже продукции американских Hewlet Packard и Microsoft.
Ещё одним открытием стало то, что Иран — достаточно компьютеризированная страна, причём для персоязычных пользователей существуют программы поддержки персидского языка. Цены на компьютерное железо в Тегеране — примерно как и в Москве. Интернет развивается бурно, по городу разбросаны интернет — кафе, в которых часами сидит молодёжь. Ограничений практически нет. Хотя провайдеры по своему усмотрению иногда перекрывают доступ к некоторым ресурсам (в основном порнографическим), при желании можно зайти на любой сайт.
КИНО
Кино — это термометр, с помощью которого можно замерять перемены в Иране. Если в первые дни после Исламской революции 1979 — го большинство кинотеатров просто сожгли, зарубежные фильмы запретили (позже их стали показывать, но после жесткой цензуры), а режиссеры должны были работать в рамках строгих кодексов ислама, то за последние годы иранское кино изменилось в корне. Появилось много режиссеров-женщин — например, Рахшан Бани-Етемад («От пределов», 1987), Пуран Дерахшандех («Маленькая птица счастья», 1989) и Тахмине Милани («Что нового?», 1992). Сюжеты — самые разные: фильм Рахшан Бани-Етемад «Под кожей города» (2000) снят о выборах в современном Тегеране и о финансовых пирамидах.
Перемены и на телевидении — сейчас оно вовсю транслирует зарубежные боевики и телесериалы. Вообще, национальная телерадиокорпорация Ирана вещает на 32 языках — от английского и китайского до русского и… суахили. Очевиден прогресс и по части спутникового телевидения — особенно утыкан тарелками север столицы, район Ниаверан.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Иранские женщины в среднем выходят замуж в 22 — 23 года. Мужчины решаются обзавестись семьёй только годам к 30. По шариату мусульманину разрешено иметь несколько жён (до четырёх), но он обязан обеспечить всем жёнам равные условия — поровну делить между ними внимание и деньги, предоставлять отдельное жилье.
Поскольку женитьба — дело затратное, браки иногда заключают по обоюдной договорённости семей, не имеющих возможности заплатить так называемый махр. Это значит, например, что парень женится на девушке при условии, что её брат возьмёт в жены сестру жениха.
Кстати, сам идеолог Исламской революции аятолла Хомейни ещё до революции на коварный вопрос западных журналистов о многоженстве в будущем исламском государстве ответил, что у него, мол, жена одна и он считает, что этого достаточно. Этому завету Хомейни многие иранцы стараются следовать и сегодня.
Отношения между мужчиной и женщиной в обществе строго регламентированы. В Иране не принято ходить под руку, каким-либо образом выражать свои чувства. Обычное явление, когда муж идёт впереди налегке или с ребёнком, а жена несёт тяжелые сумки. Зато если ребёнок заплакал, успокаивать его будет отец, мать старается не вмешиваться. Разводов, как правило, не бывает: ни брачный контракт, ни его отсутствие не спасают разведённую женщину от разлуки с детьми — они остаются с отцом.
Лучший способ понять, как строятся отношения между мужчинами и женщинами, это получить приглашение в гости. Но — осторожно: в гости иранцы приглашают постоянно, но больше на словах. В персидском языке есть даже такое понятие, как «таароф» — неопределённое приглашение в гости: типа ты так приходи, зачем адрес? Но если вы действительно приглашены, то хозяева подойдут к делу со всей ответственностью. Правила поведения в гостях обычно диктует хозяйка дома.
Все чаще в иранских домах хозяйка выходит к гостям в европейской одежде, иногда даже в вызывающей мини-юбке и блузке с короткими рукавами. Так разрешается ходить только в присутствии мужа, отца и братьев. Угощают в таких домах также по-европейски — за столом. Обычно сначала подаются фисташки и фрукты (огурец, кстати, тоже считается фруктом). Затем — чай с пирожными и прочими восточными сладостями. И на десерт — мороженое.
Если же вы попали в традиционный иранский дом, где хозяйка вас встретит в хиджабе, то и вам следует придерживаться строгих правил. Зато в таком доме вас вкусно накормят. Правда, еду подадут на расстеленной на ковре скатерти и сидеть придётся на полу. Традиционные блюда — салаты, рис, шашлык, кебаб из мяса, рыбаы или курицы. Кстати, плов здесь готовят редко и почему-то называют стамбульским. Мебели в комнатах для приёма гостей практически нет: телевизор, диванчик, журнальный столик, все остальное пространство занимают ковры, чаще ручной работы (это не зависит от уровня благосостояния).
В отношениях между мужем и женой вы разберётесь в лучшем случае к концу приёма. Сначала муж будет утверждать, что только он глава семьи и все домочадцы ему подчиняются. Жена этого опровергать не будет: наоборот, будет всячески соглашаться. Но на самом деле это мало что значит: главный дипломат в доме — она. Впрочем, так обстоит дело не только в Иране.
СТОЛИЦА
Тегеран достаточно молод — ему «всего» 250 лет. А сердцем Ирана и шахской резиденцией на протяжении долгих веков был Исфаган — по-моему, один из красивейших городов мира.
Нынешняя столица условно разделена на три района. Южный Тегеран — преимущественно торговый и административный, где немало неимущих. Средний — университетский, где сосредоточены десятки учебных заведений и живёт преимущественно средний класс. Север столицы отличается от остальных частей города. Это район для богатых: он раскинулся в предгорье, воздух здесь чище и такой жары, как в низине, нет.
Рестораны и чайханы здесь на каждом углу. По вечерам все подсвечено, даже когда прохладно, гости предпочитают устраиваться за столиками на улице. А чтобы они не мёрзли, предприимчивые владельцы устанавливают под столиками и над ними газовые обогреватели: газа в Иране не жалеют и стоит он дёшево, посетителям остаётся только следить за тем, чтобы не поджариться ненароком. В такие заведения приходят не только попить чайку, поесть и покурить кальян, но и просто пообщаться. Кстати кальян можно курить и женщинам.
Другое дело — алкоголь. Его здесь официально разрешается употреблять и производить только армянам. Угощать мусульман или продавать им горячительное строго запрещено. С наркотиками ещё строже: за распространение полагается смертная казнь и это не пустые угрозы.
ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Несмотря на относительно высокий уровень жизни, Иран по-прежнему остается достаточно дешевой страной.
Еда, сервис здесь недороги, хотя простым жителям многое не по карману. Например, иранский пенсионер жаловался мне, что ему приходится подрабатывать и после выхода на пенсию, которая составляет 200 — 300 долларов. Большую часть этих денег съедает ЖКХ. В остальном заработки таковы: неквалифицированный рабочий получает столько же, сколько пенсионер. А вот учителя куда больше — 600 — 700 долларов. Еще больше платят врачам — от 1000 долларов. Около 1500 у е. получает профессор университета.
Как отметил в интервью замминистра иностранных дел Ирана Манучехр Мохаммади, правительство сейчас разрабатывает новые программы для населения. Прежде всего государство поощряет ранние браки и оказывает молодым семьям всемерную помощь. Для молодых семей разработана новая ипотечная программа под очень низкую процентную ставку.
Практически вся молодёжь стремится получить высшее образование, система которого напоминает советскую. Среднее образование обязательно и бесплатно (при этом в стране есть престижные платные гимназии). Высшее государственное — и бесплатное, и платное. Особо одаренным детям помогает государство. Как отметил Манучехр Мохаммади, «более 60 процентов наших студентов — девушки, хотя за рубежом полагают, что права женщин в Иране ущемлены». Малоимущим семьям получить образование помогает Комитет помощи «Имдод», который был создан в первые дни Исламской революции, он также поддерживает малоимущих продуктами и одеждой, помогает найти работу и организовать малый бизнес. В среднем «Имдод» оказывает помощь 2 тысячам семей в год и существует на пожертвования и господдержку. По всей стране на улицах и в магазинах стоят желто-голубые ящики, похожие на почтовые, — в них опускают деньги для комитета, деятельность которого распространяется также на Афганистан, Таджикистан, Азербайджан и Венесуэлу.
Виктория Роготнева:
Иран, осень 2013
Уже побывав во многих странах мусульманского Мира, я поставила себе Иран в планах на осень 2013 года, со словами: "пора съездить, пока не разбомбили".
Ситуация последних лет, сложившаяся на Ближнем Востоке, как очаг вечно не прекращающихся конфликтов, формирует и наши стереотипы: опасный регион, базы боевиков, торговля оружием и наркотиками, непримиримая борьба за идею единой религии - ислама. Чтобы поменять своё мнение об этой стране, мне хватило всего несколько дней. Итак - моё личное мнение об этой удивительной стране, то, что я увидела за 20 дней и как смогла понять.
Собираясь в Иран я посмотрела несколько сайтов по стране, полистала отчёты путешественников. Как правило вся информация любого самостоятельного туриста сводится к описанию увлекательного общения с местным населением (что не удивительно - английского не знает почти никто), или простому проезду от точки А в точку Б. И всё....
Передвижение по стране:
на микроавтобусе. В Иране очень хорошие дороги, и за исключением небольших горных зон везде можно увидеть асфальт.
Курс местной валюты к доллару:
всё время меняется и составляет от 32 000 реалов (3200 томанов) до 32 600 реалов ( 3260 томанов). С первого раза разобраться в местной валюте не просто, так как на купюрах написано одно, а на ценниках- совсем другое. Для удобства понимания цен, сами иранцы откидывают все нули сильно обесцененной валюты и говорят в томанах, что ещё больше может запутать любого иностранца. Говорят они при этом не на английском языке, а на персидском, а для наглядности показывается на пальцах число. Например, четыре пальца- это может быть как 4000 реалов, так и 4000 томанов. В первом случае это 1/8 доллара , во втором случае- 1.3 доллара. Всё время приходиться уточнять и переспрашивать, что сильно увеличивает время любой покупки.
Язык.
Государственный язык – персидский (фарси). Кроме этого существуют огромное количество диалектов ,наречий и других языков.
Люди.
Иранцы считают себя потомками арийцев, переселившихся около 7000 лет с территорий Скандинавии и Восточной Европы. Отсюда и сложное взаимоотношение с соседними народностями. Иранцы свысока смотрят на пакистанцев и афганцев, считая их хорошими рабочими и не более того, плохо относятся к арабам (соседний Ирак и страны рядом с ним), не любят кочевников (а их, оказывается, в стране несколько миллионов разной национальности), и с осторожностью говорят о курдах. Идея высокой расы арийцев и символ свободы, так хорошо известный нам по идеологии Гитлера, здесь вытесаны в камне ещё в древние века.
Общая же особенность, которая объединяет всех людей, живущих в Иране, независимо от их национальности - радушие. Очень добрые, открытые люди. Готовы прийти на помощь в любой момент, подсказать, рассказать, посодействовать. Очень открытые и контактные. Вообще, скажу честно, это, наверное, первая мусульманская страна, где меня не просто удивили, а буквально поразили женщины! Много красиво одетых и накрашенных женщин, на высоких каблуках, свободно разгуливающих по улицам, иногда в компании только одних подруг, при этом основной атрибут мусульманского мира - платок, лихо сдвинут на макушку. Свободно общаются, подходят первые, разговаривают, здороваются и о чудо!!!просят себя сфотографировать) или фотографируются с тобой, после чего стеснительно угощают сладостями и пытаются хоть как-то пообщаться на английском. Английский пытаются учить, правда мало кто его знает, но даже пара фраз, особо удавшихся и понятых ими, доставляет полное удовольствие. Если бы я давала (с точки зрения туриста) рейтинги той или иной мусульманской стране, сравнивая её с Европейскими странами, то Иран отнесла бы, наверное, к Германии или Франции. Спокойно, безопасно, комфортно, размерено, с налётом восточной экзотики)
Еда-Кафе-Рестораны
Общее представление туриста, что в Иране едят один кебаб, не является верным. Разнообразие в меню присутствует, вот другой вопрос- как прочитать меню. Ни в одном кафе или ресторане не туристических городов (а их всего 4), нет меню на английском языке. Более того - ни один официант или местный повар небольшой едальни не говорит на других языках, кроме фарси (или своего родного). Дальше - больше. Вы можете применять для более понятного разговора общеизвестные европейские слова, и даже пытаться изображать все это жестами - вас всё равно не поймут. Именно поэтому для многих туристов проще заказать кебаб (звучание слов одинаковое), чем пытаться выяснить, что же ещё есть из еды в заведении.
А еда вполне хорошая – различные мясные и рыбные шашлыки, жаркое, салаты, супы. К любому блюду вам подадут ведро риса, приправленного барбарисом, шафраном или травами. К мясным блюдам иранцы любят подавать молочнокислые продукты (местный йогурт и айран), и различные соления. Не знаю, кто у кого перенял соленье огурцов- русские от иранцев или иранцы от русских, но наравне с квашенной капустой они подаются к столу повсеместно.
Ещё одна особенность иранской еды заключается в том, что чай они пью ДО еды и никак не во время, или после трапезы. Если вы по своей русской привычки захотите после ужина отпить чайку- будьте уверены- принесут вам его очень не скоро. Как объяснил нам наш гид, по мнению иранцев чай после ужина вымывает из организма соли железа, поэтому пить его надо никак не ранее чем через 15-30 минут после еды.
Полиция и блок посты:
Полицейских видели только на дорогах- ревностно следят за скоростью. Несколько блок постов было на самом Западе страны, на территориях граничащих с Ираком. Таких тотальных проверок документов на дорогах, как например в Пакистане или Йемене, здесь просто нет. Так же, как нет никакого ощущения опасности.
Отели
средняя ценовая категория отелей для туристов колеблется в районе сумм 30-50 долларов за номер. Это то, что обычно предлагает любое агентство для иностранных граждан, въезжающих в страну. Как правило, все очень цивильно, с горячей водой, кондиционером и интернетом, чисто. Самые дорогие цены могут быть только в Тегеране, и в трёх самых посещаемых городах. В других *дырах*- цены вполне приемлемы. Кроме отелей, в тёплое время года есть такие места ночёвок, как общественные парки и места отдыха, будь то водоём, речка, или детская площадка с каруселями. Да-да! Это вовсе не опечатка- вся страна любит отдыхать в местах такого вот отдыха, и не просто отдыхать с шашлыками и песнями под гитару, но и ночевать в палатках. Такие палатки продаются по всей стране и стоят от 25 до 40 долларов, в зависимости от размера и набиваемости народа в неё) Т.е., если вы любите дешёвый вид туризма, то о ночёвках можете не волноваться- в любом Парке Культуры и отдыха вы можете поставить свою палатку. Чисто, безопасно, с наличием санузла и воды из шланга.
Интернет
Интернет в стране есть, а вот с посещением многих сайтов реальная проблема...почти все мировые социальные сети заблокированы. Что бы не остаться в изоляции и свободно пользоваться интернетом, надо установить специальную программу на ноут, которая меняет ваш адрес VIN.
Теперь немного остановлюсь на каждом месте, которое было у меня в программе.
Kerman
Город на самом востоке страны, 1500 лет назад являлся важным узлом на пути Караванов из Афганистана, Китая и Индии. На сегодняшний день сохранился старый базар в бывшем Караван Сарае ( 400 лет), красивая мечеть с мозаикой, старые общественные бани хамам, с первой в Мире системой подогрева полов, зелёный оазис в несколько километров от города. Прелесть этого городка заключается в том, что имеет какую то спокойную, немного сонную атмосферу. Находясь недалеко от огромной пустыни, обдуваемый жарким ветром Пустыни Калют, город размеренно живёт вот уже много столетий.
Что запомнилось:
Базар, где до сих пор сохранились старые мастерские по изготовлению медных изделий, люди…..все улыбаются, здороваются, а некоторые просят их сфотографировать. Здесь мы познакомились с группой туристов из Курдистана, которые угощали нас восточными сладостями.
КАЛЮТ
Основная трудность возникла с посещением пустыни Калют. Практически все фирмы, в которые я писала, отказывались нас туда везти. Мои многодневные письма и разъяснения, о том, что бы я хотела увидеть и как организовать кемпинг, встречало со стороны иранцев стойкое не понимание –зачем ехать в Пустыню на целый день? И тем более там ночевать!? Когда можно совершенно комфортно разместиться в ближайшей деревушке.
Оказалось, что пустыни Ирана - это вовсе вам не Сахара с туарегами, где можно долго наслаждаться с единением природы. В Иране этот вид туризма совершенно не развит. Никто не ездит в выжженные пустынные области и тем более не спит там. Зачем? Для этого есть зелёные оазисы!. И лишь редкие европейцы добираются до Кермана и деревушки Shahdad, и то - в самые прохладные месяцы. Летом же здесь настоящий Ад (местные жители утверждают, что температура может достигать 65 градусов, что для меня очень сомнительно), в сентябре уже попрохладнее , в пределах 40-45 градусов. Я бы охарактеризовала пустыню Калют в сентябре так - хорошо прогретая, сухая духовка с хорошим воздушным обдувом.
Так что же такое пустыня Калют? Это огромная территория, состоящая из Песка, Глины и Камня. Глиняные нагромождения тянутся с севера на юг и образуют подобие каньонов. Въехав в 1 каньон, можно взобраться на любую горку и увидеть соседний каньон. Иногда глиняных нагромождений не так много, и тогда создаётся впечатление, что едешь по каменистой долине, а вокруг стоят невысокие песочно-глиняные горки и разные образования. Снизу понять объём и масштаб сложно, лучше всего это найти место повыше, взобравшись на какую-нибудь горку.
Язд
Также имеет статус древнего города на пути Караванов. Из интересности можно выделить:
1. Старую глиняную часть города – интересно прогуляться по узким улочкам, пообщаться с людьми, посмотреть сувениры.
2. Башня Молчания- старое зороастрийское кладбище, где по древним обычаям хоронили людей ещё 40 лет назад. Для этого было построено 2 башни, куда относили покойников и оставляли там на склёвывание птицам.
3. Зароастрийский Храм огня - огонь горит вот уже 1500 лет без перерыва, очаг привезён с территории нынешнего Азейрбаджана.
4. Песочные дюны и пустыню, недалеко от города.
Храм огня:
Все мечети Ирана очень красивые, внутри имеют потрясающую мозаику и роспись.
Потолок одной из мечетей. Снимать внутри помещения очень сложно, и всю красоту зданий не передать.
Улицы старого города.
Это древний кондиционер))) Глиняные башни по охлаждению воздуха имели хитрую внутреннюю схему вентиляции.
Источник
Источник: forum.polismi.org.
Рейтинг публикации:
|
